Завършвам укрепващата лента в ямата, стените ще бъдат монолит в бъдеще.

Googled информация за проблемите на укрепване на лентата за стените, в същото време търси армировка за ъглите и T-образни стави.

• Всички ъгли ме разпадат
• В лентата "възглавница" един слой армировка е достатъчно (втората е вече наполовина рана)
• Имам тройно презареждане на армировката, но все още не е достатъчно
• По-добре е леглото да е 60 см дебело (или по-добре - повече), да се набива с някакъв вид активен агрегат (бих искал да има забавно лято)

• Другари Sazhin (гуру MZLF) и Яковлев (гуру TISE), разбира се, уважавани хора, но понякога заблуждават хората по въпросите на подсилването.

Сериозно, огромен брой референтни таблици, диаграми, илюстрации и примери. Жалко, че не бях уловен по-рано (и още по-жалко, че изобщо го имах - днес трябваше да ударя още 40 м армировка, за да укрепим ъглите и ставите, прекарах половин ден, за да го вмъкна в долната решетка). Всяка теза и всеки ред в таблицата се подкрепя от автора с връзка към SNiPs и други официални материали.

На Imkhodom stsylok този праймер не беше до сега.

Като цяло, аз препоръчвам да се изплю, да проверите: може би не съм единственият, който ще спи

Основата за беседката

А беседка е доста лесна конструкция, но ако решите да направите твърда стационарен беседка, трябва да подготвите основата за него - основата, на която ще зависи стабилността на бъдещата конструкция и нейната издръжливост. В тази статия ще говорим за най-често срещаните видове основи за беседка: колона, лента и плоча, както и материалите, от които са направени.

Основа на стълб под масива

Това е може би най-често срещаният тип основа за изграждането на леки конструкции като градинска беседка. Фондацията на колоните е лесна за изграждане, материалите, от които се нуждае, са сравнително малко, те са евтини и няма да е трудно да се изгради фундамент на колоната със собствените ти ръце.

Такава основа може да бъде направена от различни материали - бетон, тухли, дърво, блокове, азбесто-циментови или метални тръби. В интернет можете да намерите много различни инструкции, според които основата на основата на колоната трябва да стигне под земята под дълбочината на замръзване на почвата (за средната лента тя е повече от един и половина метра). Такава фундамент може да издържи на добра къща, а за лек градински беседка ще има достатъчно плитка фундаментна основа.

Колоните трябва да бъдат монтирани под всички ъгли на външните стени на беседката, така че товарът да се разпределя равномерно. Колоните се поставят на стъпки от един и половина до 2,5 метра в зависимост от теглото на конструкцията. По правило бетонната основа на колоните влиза в земята на дълбочина 30-60 см. Колоните трябва да са поне 20-30 сантиметра високи над нивото на земята.

Как да направите лента фондация за леки беседки

Този тип фундамент е подходящ за почти всяка капиталова структура - от светли дървени беседки до масивни тухлени къщи. Разбира се, параметрите на лентата в този случай ще бъдат значително различни.

За изграждането на беседка, достатъчно ниска дълбочина (30-40 сантиметра) лента с широчина 20-30 сантиметра. Ако трябва да се построи барбекю или барбекю в беседката, за тази цел е необходимо да се излива отделна бетонна възглавница с желания размер на същата дълбочина като лентата.

Процесът на изграждане на фундаментна лента за беседка е много прост: в избрания район подготвяме платформа за основата, поставяме ъглите на бъдещата основа, проверяваме дали всички страни и диагонали са с еднакъв размер. След това, като маркираме, изкопаем изкопа, запълваме дъното на пясъка и подсилваме слой пясък. След това ние сглобяваме кофража над изкопа от дъските до желаната височина, настроен на нивото. Вътре в кофража ние събираме армировъчната клетка и изсипваме бетоновата смес в матрицата. След като лентата най-накрая се втвърди, горната й повърхност трябва да бъде водоустойчива. За тази цел най-често срещаният покривен филц.

Северен лято - новини, каталог, консултации

Основи на лентата

Можете да прочетете и да изтеглите безплатно книгата на Андрей Дачник "Фондация с плитки коси със собствени ръце" в нашата "северна лятна резиденция".

Тази работа е съставяне на необходимата референтна и регулаторна информация за проектирането и изграждането на MZLF със собствените си ръце в дачата.

Книгата обсъжда подробно възможностите за изграждане на фундаментни ленти, видовете изчисления за стандартни условия, подробно описва вариантите за кофраж, правилно армиране, бетониране и поддръжка на бетон. Разгледани подробно проблемите на хидроизолацията и изолацията MZLF. В допълнение, авторът цитира примери за най-честите заблуди, свързани с изграждането и изграждането на МЗГ. Също така осигурява връзки към приложимите разпоредби.

Пенсионерите призовават Путин да намери правителство...

Пенсионерите от Санкт Петербург ще изпратят колективно писмо до руския президент Владимир Путин. Няколко стотици собственици на дача в колективното градинарство "Витамин" и "Унисто" се оплакват, че планират да бъдат лишени от земя.

"Авиатор" ще живее ли?

26 хектара в limbo... Въпросът е, кой висеше? Разбира се, длъжностните лица. От 1972 г. насам хората са се блъскали в градини под мирното небе, които авиационното предприятие е разпределяло на своите служители.

Ще бъдат настанени летните жители в новата година?

Росийская Газета вече е писала за нововъведенията, които очакват летните жители след 1 януари 2019 г., когато ще влязат в сила изменения в Кодекса за градоустройствено планиране. От това време в Русия се въвежда единна заповед.

манифест

Противно на преобладаващото мнение, нямаме финансови взаимоотношения с държавни структури, партии и обществени асоциации, които взаимодействат с тях само в рамките на информационното сътрудничество. Ние не преследваме репутацията на "жълтата преса". Всеки може да изрази своето мнение на нашия форум и да коментира всяка статия, която е предмет на правилата на сайта.

Важно е

Мнението на редакторите може да не съвпада със становището на авторите на статиите. Коментарите са на мнение на авторите на тези коментари.

Предупреждение / Отказ от отговорност: чрез преглеждане на страниците на този ресурс автоматично приемате Правилата на сайта.

Устройството е с плитка основа

Класиката за нискоетажни сгради е плитка лента с нисък бюджет за строеж. Монолитна решетка ви позволява да изпълнявате подовете на земята, има висока пространствена твърдост, подходяща за всякакви стени.

Ниска дълбочина на лентата стъпка по стъпка

Работата на която и да е фундамент е усложнена от неравномерни усилващи сили, недостатъчно изчислена устойчивост на почвите. Технологията на плитки дълбоки ленти стана възможна благодарение на набор от мерки за премахване на подуването:

• обработваемият слой се заменя с пясък, чакъл, в зависимост от нивото на GWL
• слепият участък е изолиран до ширина от 0.6 - 1.2 м
• периметърът на сградата е снабден с канализационни тръби
• запълването на синусите на окопите е направено с инертен материал

При неметалните материали няма подуване, излишната влага се отстранява от отводнителната канализационна система, топлоизолаторът запазва геотермалната топлина на подпочвата. Цялата работа е най-добре да се направи на етапа на разкопки, за да се намали бюджетът за строителство.

Изчисляване на параметрите

Плитка фундаментна основа не се регулира в дълбочина само ако се предприемат горните мерки, за да се компенсират усилващите сили. Изчисленият проект трябва да е в приемливи стойности, в противен случай е необходимо да се допълни проектът с отегчени пилоти. Стандартните параметри на МЗЛФ осигуряват 2 - 3 пъти по-голям обем на носеща способност за двуетажни тухлени къщи с таван:

• широчина на лентата - от 0.4 м
• дълбочина - 0.4 - 0.7 м
• височина - 0,2 - 0,6 м от слепи зоната
• пясък / отломки - 0.4 - 0.8 м според различни строителни стандарти (в зависимост от нивото на подпочвените води, земната пукнатина)

За лентата MZLF обикновено са достатъчни два колана за закрепване, които закрепват в L-образни, T-образни интерфейси. Надлъжни пръти 8-16 мм, фитинги А400 ("прореза"), скоби, котви от пръчки 6-8 мм гладка А240 армировка.

Пълно мащабиране на осите

Плитката фундаментна лента е разположена по стандартен начин. Вместо клечки, е по-добре да се използват дрипи, състоящи се от две заострени рейки с напречна греда между тях. Ако поставите всички парцали на нивото, маркирайте оста на стената с тирета, страничните ръбове на лентата, шнурите могат да бъдат премахнати по време на изкопните работи и по-късно да се затегне кофражът. Те се носят извън периметъра на MZLF (1 - 1.5 м), така че почвата под тях да не се разпада. При разпадането трябва да имате предвид:

• паралелна предна фасада по отношение на улицата
• 3 метра от границата
• 5 метра от централната линия на пътя
• отстраняване на септична яма на 4 метра от основата

MZLF не се препоръчва, когато височината разлика от един и половина метра между съседните стени. Страничните наземни движения са прекалено значителни, ще се изисква укрепване на лентата с пилоти и подпорни стени, което значително увеличава бюджета за строителство.

прокопаване на канали

Дори при максималната дълбочина на лентата MZLF цялата работа може да се извърши самостоятелно. Специалното оборудване е необходимо за канавки, тук е възможно да се управляват в окопите. При изкореняване на често срещаните грешки на отделния разработчик са:

• земя кофраж - не позволява водоустойчивост, изолира страничните ръбове на лентата, при изливане в земята повърхността е неравномерна, теглото нараства
• плодовият слой, останал в лентата, не представлява опасност за пода през закъсненията, не е подходящ за подове по земята (строителна утайка 6 до 18 месеца след разпадане на органичното вещество)

Ето защо се препоръчва да се премахне черна земя от целия периметър на щик. Размерите на изкопните работи са с 1,2 м по-големи от сутерена. Това разстояние е необходимо за изолацията на щората. Вътре в окопите за MZLF лента са необходими допълнителни канали за отводняване с напречно сечение 30 х 30 см.

Дренажна система

Глинестите почви набъбват изключително, когато се навлажняват в изобилие от подпочвените води. Дренажът намалява усилието с 40% без допълнителни мерки. За да се създаде контур на подземна канализационна система, е необходимо да завършите работата:

• инсталирайте подземен резервоар (4 м от минималната основа)
• създайте в окопите 4 - 7 градуса наклон към него
• за монтиране на вертикални кладенци (тръба, която не е включена надолу или промишлени продукти) в ъглите на къщата
• (тръби с прореза, перфорирани с прорези в текстилната намотка) между кладенци на слой от 10 см. отломки
• уплътнете входящите тръбопроводи в гнездата
• запълнете структурата с развалини (минимум 10 см)

За да се увеличи ресурсът на системата, долният слой на естествения филтър се поставя върху геотекстилите, с които цялата структура се покрива отгоре след запълване.

Базов слой

Добавянето на неметален материал към дъното на изкопа е необходимо за решаване на проблемите:

• основно изравняване
• дренаж за предотвратяване на навлажняване на бетона
• отстраняване на стремителните сили

Няма специални препоръки относно избора на материал, разработчикът трябва да вземе предвид препоръките на специалистите:

• пясъкът е по-евтин - с нисък GWL това е бюджетна версия на основния слой
• Натрошеният камък е много по-стабилен, когато е мокър - важно за високите нива на GWL
• изолира се хидроизолацията върху горния слой или се изсипват петна - в първия случай за предпочитане е пясък, който не се разкъсва

В различни регулаторни документи се дава същата дебелина на пясъчна, натрошена каменна възглавница от 20-80 см или четири пъти по-голяма от широчината на лентата MZLF. На практика, по-често изберете дебелина от 40 см, като го направите на слоеве (10 см) с задължително уплътняване (вибрираща плоча, подбиване, овлажняване с вода). Слоевете могат да се редуват във всяка последователност, като се вземе предвид разстоянието от дъното на МЗР до подземните води.

основа

Фондацията за монолитна лента се излива в кофража, който е отводняване на бетона от долния подлежащ слой с високи качества на дренаж. Заедно с течността на цимента ще изчезне, строителството ще получи намаляване на силата. Ето защо се използва следната технология:

• монтаж на кофраж - височина 7 - 15 см, ширина 20 см повече от размера на лентата във всяка посока
• замазка на бетон - клас Б7.5

Покритието ви позволява да намалите защитния слой (дъното) на бетонната лента MZLF до 1,5 - 3 см, поставете върху него покривен хидроизолационен килим (2 - 3 слоя лента). Поддържащата повърхност на фундамента увеличава силата на структурата, в която циментното мляко е напълно запазено. Удобно е да се монтират дъски за кофраж върху замазката, възможно е допълнително маркиране на оси. Пластмасовите опори за фитингите не се преобръщат при монтажа на рамки.

подсилване

С височина на MZLF от 70 см (заедно с мазето) е неудобно да се поставят армировъчните клетки вътре в кофража. Поради това касетата първо се подсилва, а щорите се монтират около рамките. Работите се извършват на етапи:

• рамково свързване - надлъжните пръчки са свързани с жични нишки с правоъгълни скоби или съединени с анкери
• куфари - рамки се поставят на прави секции в близост до ъглите, чрез T-образни опори на стените, а след това се закрепват от U-образни, L-образни елементи

Идеалният вариант е да се огъне ъгъл от 90 градуса, да се изстреля върху съседна стена, да се припокрие със следващата лента. Съседният прът в същия ред, напротив, се изстрелва от друга стена, така че ставите да са разположени на разстояние от минимум 60-80 см. Долу, страничните защитни слоеве са създадени от полимерни части, които се поставят върху пръчки с периодичност от 0,7-1 м. Блокът на една стена, поставен в ъглите на пръчките на другия, без огъване, се счита за прекъсване на усилващата лента, дори когато е свързано чрез заваряване.

Надлъжните пръти са изработени от армировка А400 с периодична секция от 8 - 16 мм. Анкери, напречни, вертикални пръти, скоби от гладки 6 - 8 mm фитинги A240.

кофраж

Не се препоръчва запълване на земята в подземната част на основата поради следните причини:

• външните ръбове се оказват неравномерни, тангенциалните повдигащи сили се увеличават, като тенденцията е да извадят LSF на повърхността
• повърхностите на лентата остават без хидроизолация, бетонът става влажен, пукнатини, когато замръзват, армировката е изложена на корозия

Поради това, на плитки дълбочини на MZLF, се препоръчва да се монтират кофражни панели на пълната височина на колана с 7 см. При монтажа на горния ръб на щита над проектния знак бетонът е гарантиран, че няма да се излива навън по време на виброкомплектиране, изравняване.

В зависимост от височината на основата, кофражните дъски са изработени от дъски или шперплат. Това ще позволи използването на дървен материал след оголване на етапа на производство на прегради, покриви.

При липса на подземни (подове на земята), не са необходими вентилационни канали в лентата MZLF. Ако се използват припокривания, тръбите трябва да бъдат монтирани в кофражните панели. Общата производствена площ трябва да бъде около 1/400 от размера на основната част.

бетониране

Полагането на сместа вътре в кофража се извършва по слоеве в една посока. Дебелината на слоя зависи от размера на дюзата на вътрешния вибратор, който се използва за уплътняване. Липсата на големи натрошени камъни, въздушни мехурчета на повърхността, наличието на циментово желе показва нормалното качество на подсилване.

Изпускането на бетон от височина 1-1,5 m е забранено, пукнатините в кофража са по-големи от 2 mm. За MZLF, характеризиращ се с малки количества работа, което ви позволява да запълвате касетата за приемане. Ако се планира поетапно бетониране, вертикални прегради се монтират в средните трети от прави секции. След изливането, първите три дни изискват мокър компрес (дървени стърготини непрекъснато намокрени с вода) или поливане от повърхността на поливната кутия.

Защита на MZLF от влага, овлажняване на почвата

След демонтажа, бетонните конструкции са защитени от влага, оток по няколко начина:

• хидроизолация - обработка на основата с проникващи съединения, грундове, мазилки, залепване на валцувани материали
• вертикална изолация - намаляване на топлинните загуби, защита на хидроизолацията от повдигащи сили, повреда по време на натрупване, изместване на термичната верига с точка на оросяване навън за нормална експлоатация на сутерена
• хоризонтална изолация - защита на съседни почви от замръзване чрез спестяване на геотермална топлина

Най-ефективни са обемната или сложна хидроизолация. В първия случай бетонът се модифицира със специални добавки, когато се омесват или импрегнират с Penetron, за да придадат водоотблъскващи свойства. Във второто изпълнение, бетоновите конструкции се обработват с грунд, покрит с мастик, покрит с филми, ролки, мембранни материали.

С помощта на тези препоръки можете да изградите MZLF самостоятелно. Всяко нарушение на технологията, последователността от действия ще доведе до намаляване на оперативния ресурс.

Как да направите плитка лента основа със собствените си ръце. Изграждане и изчисляване на плитки основи за дома

Основата на лентата е най-разпространеният тип основа за изграждане на къща. Поради това всичко е ясно с него, но как се различава плитката дълбочина (MZLF) от него - основата на плитка основа, как да се изчисли и как да се направи това?

Плитка основа с лека козина (плитка) MZLF

Характеристики - конструктивен принцип на действие

Плитката фундаментна лента или просто MZLF е подобна на другата в начина, по който е поставена, но има важни разлики:

• фундаментна дълбочина до 700 мм;
• разположена над зоната на замръзване на почвата;
• тя е предназначена за подреждане по подути (потапящи се) почви.

Основната характеристика на фондацията за плитки ленти е, че тя прави възможно изравняването на замръзналата почва. Това се дължи на факта, че въпреки общата твърдост на дизайна на MZLF, заедно с теглото на цялата структура, той се движи нагоре и надолу в зависимост от сезона. Тъй като основата не е дълбока, но се измества равномерно, тогава тя не се срутва от такива вибрации.

Схема на устройството за плитка лента

Плитки фондации - схема

1. Пясък с чакъл
2. Фондационна лента
3. Хидроизолиращ слой
4. Вертикална (или obmazochnaya) хидроизолация
5. Арматура (диаметър 12)
6. Арматура (диаметър 8)
7. плинт
8. стена

Къде да използвам - приложение

Фино-поставената лента основа е подходяща за изграждане на нискоетажни жилищни сгради и други конструкции, изработени от тези материали, които не създават значителен натиск върху основата на основата. Такива структури и материали включват:

• кабини от дървени трупи;
• клетъчен бетон - пенобетон, блокове силикатни газ;
• леко полагане на тухли;
• рамки и щитове.

Когато подреждате основата с по-голяма ширина, можете да построите тежки къщи от бар или лога. Но в този случай земята ще замръзне до по-малка дълбочина и има възможност за деформация на мазето. Така че, ако планирате да построите монументална сграда - по-добре е да подредите солидна монолитна основа.

Трябва да е наясно, че увеличаването на широчината на лентата с плитки фундаменти прави възможно изграждането на по-тежки домове с таван. Голямата ширина на основната лента (съответно основата) допринася за намаляване на дълбочината на замръзване на почвата в пространството под пода.

Какво трябва да се има предвид при поставянето на основата за плитка вдлъбнатина

• Тип на почвата

Плитки погребани основи са разположени на потъващи почви

На МЗЛФ е забранено да се наливат биогенни органични почви, например торф, сапропел (сладководни отлагания), както и глина. Снимката показва, че вече техният външен вид не вещае добре.

Колкото по-близо е водата до повърхността на земята, толкова по-нестабилна ще бъде LSF.

Фондация с плитка основа - таблица на нивото на подпочвените води

• Заредете върху основата
• Височина разлика

Ако теренът се характеризира със значителна разлика във височината (къща на склона), тогава устройството с плитка основа на него е доста проблематично. В този случай, обичайната фундаментна лента е подредена или значителна площ под MZLF е изравнена. От гледна точка на време и пари, двата варианта са равни.

Тя представлява височината от най-ниската точка на основата, така наречената основа, до нулевата маркировка (повърхност на земята).

• Климат (дълбочина на замръзване на почвата)

Много е обичайно сред строителите да полагат плитка основа на височина, която се изчислява по формулата - дълбочината на замръзване е минус 20%. Така че можете да сте сигурни, че основата ще бъде повдигната заедно с сградата.

Минималната дълбочина на основата на плитките ленти се регулира от SNiP II-B.1-62.

Дълбочина на основата на плитката лента на таблицата SNiP

Дълбочината на замръзване на почвата в някои градове на Русия е дадена в таблицата.

Дълбочина на замръзване на почвата в градовете на Русия - таблица

Как да се изчисли натоварването на лентата плитка основа

На първо място, трябва да имате предвид:

• структурните особености на структурата;
• височина на сградата;
• планиран брой етажи;
• материали, от които ще се изграждат стени;
• тегло на покритието;

• дълбочина на изкопа;
• дебелина на възглавницата;
• параметри за основа на лентата;
• бетонно качество.

Можете също така да използвате калкулатора, за да изчислите основата

Изчисляване на фундаментите на плитките ленти

1. Дълбочината се дължи на близостта на подземните води и на дълбочината на проникване на замръзване.

2. Височина над нивото на земята = 4x ширина.

Добре е да знаете. Височината над земята е по-малка или равна на дълбочината.

3. Широчината се определя от формулата:

Където, D - ширината на основата на мазето;
q е изчисленото натоварване на основата, t / m;
R е проектното съпротивление на почвата, t / m.kv. Този показател, за дълбочина 300 мм, е даден в таблицата.

Дебелина на дебелата възглавница 4. Дебелината на възглавницата се определя от силните условия на терена на терена.

За силно навлизащи почви формулата се прилага:

Формула за силно навлизащи почви Където tn е дебелината на подложката;
A, C, W - коефициенти;
А и С са определени в таблиците по-долу.
И W = 0,1 или 0,06 кв. М / т за отопляеми и ненагрявани структури.

Над линията - за MZLF 300 мм дълбочина на вграждане, под линията - за не-погребани основи.

Над линията - за MZLF 300 мм дълбочина на вграждане, под линията - за не-погребани основи.

Цената на фундаментите на плитките ленти

Различава в рамките на 4-6 хиляди рубли. на метър Цената зависи от ширината, височината, броя на преградите и размерите, например, разходите за изграждане на фондация за къща 6x6 ще струват 70-80 000 рубли, а 10x10 = 120-150 000 рубли.

Видове плитки фундаменти (плитки)

В зависимост от вида на MZLF, технологията на устройството му ще се различава. Ето защо трябва да се запознаете накратко с основните:

Лента монолитна плитка дълбока основа

Излята директно на строителната площадка, резултатът е безшевна лента

Лента блок плитка основа

Блоковете се купуват в готов вид или се произвеждат отделно и се сглобяват само на строителната площадка. Циментовият разтвор се използва като свързващ материал.

Лента блок плитка фундамент - схема

Всеки от тях има своите предимства и недостатъци. Но като цяло животът на втория е три пъти по-малък от първия. Ето защо в тази статия ще се съсредоточим подробно върху тази форма като монолитна MZLF.

MZLF технология или как да направите плитка фундаментна фундаментна лента със собствените си ръце

Инструкцията се възприема по-лесно, ако цялата работа е разделена на ясни стъпки. Няма да се отклоняваме от тази схема. Така че, устройството плитка фундамент след:

Подготвителен етап

Ние ще приемем, че до този етап сте направили проект у дома, сте решили за качеството на почвата и вида на фондацията, а също така са взели под внимание всичко това.

1. Мястото, където се планира да се запълни фондацията, е освободено от всичко излишно.

2. На работното място осигурете всички необходими материали и инструменти. Освен това е желателно веднага да се определи местоположението на всичко това, така че да не прекарвате време в търсенето му.

Маркиране на основи на ленти

Значението на този етап е трудно да се надцени. Затова е необходимо не само да "разбереш" къде ще изкопаеш изкоп, но и да направиш забележителности с помощта на въже (ако е възможно, ще бъде по-добре с лазерно ниво).

Как да направите оформления за фондацията:

1. правят измервания по периметъра;
2. излъчване на маяци в ъглите;
3. проверете диагонала между ъглите;
4. ако е необходимо, преместете маяците;
5. правете сляпа зона на разстояние най-малко един метър от маяците;
6. закрепете въжето към дъските на слепи зоната, което ще покаже краищата на основата.

По-ясно е показан процесът на маркиране в диаграмата.

Оформление за основи на ленти - схема

Как да изкопаеш изкопа за фондацията

Изкопаване на основата Изкопаването на фундамента е ивица от изкопана почва.

Дълбочината на изкопа се определя от дълбочината на плитките основи и възглавници.

Наклонът на изкоп на фондацията Например, най-често срещаната дълбочина е 300 мм, дебелината на възглавницата е около 200 мм, в зависимост от качеството на почвата. Тогава дълбочината на изкопа ще бъде 500 мм.

Като се има предвид вида на почвата е по-добре да започне изливането на фондацията веднага. В противен случай тя ще падне и част от работата ще трябва да бъде повторена.

Възглавница под основата на лентата

Пясъчната фундаментна възглавница е смес от пясък и чакъл. Те могат да бъдат смесени, но е по-лесно да се излеят на слоеве. Всеки слой е навлажнен с вода и добре подложен. Тъй като структурата на възглавницата е доста порьозна, тя е отделена от основната основа с хидроизолационен филм.

По принцип основата за плитка основа на плитка основа може да бъде естествена почва, но нейната носеща способност е много по-ниска от предложената пясъчна и чакълна подложка.

Възглавница под основата на лентата

Кофраж за основи на ленти

Инсталирайте целия кофраж вертикално. Опорите са фиксирани на стъпки от 500-600 мм. Те са необходими, за да не се разпада и да не се изкриви под тежестта на бетона.

Кофраж за фундаментни ленти Полезни съвети.
Опитайте се да се качите близо близо един до друг плътно и без внезапни капки. След това ще избегнете работата по изравняване на повърхността на завършената основа за облицовка.

Фондация за наливане на лента

Получаването на бетон е индивидуален въпрос - можете да купите (или по-скоро да поръчате) и да доставяте бетона със смесител или да го направите сами, като използвате бетонов бетонен миксер (а вторият вариант е как да направите бетонов миксер от пералня).

Що се отнася до бетонирането, процедурата е стандартна за такива работи - бетонът се излива в готовия кофраж.

Когато изливате бетон, опитайте да го победите на всеки 40-50 мм. височина. Това ще позволи изхвърлянето на въздушни мехурчета, което може да разруши бетон в бъдеще.

Укрепване на фундаментите на плитките ленти

Ако фондацията не трябва да бъде силно натоварена, този етап може да бъде пропуснат. Но все пак, с фитинги MZLF ще бъде много по-силен.

Препоръчваме полезен допълнителен материал - подсилване на основата (характеристики, видове, изчисления)

Подходящо укрепване на лентата на основата:

• Налейте стартовия слой. Този слой трябва да бъде около 30% от общата височина на MLF. Целта на това действие е да се създаде равна повърхност за полагане на метал, както и да се предпази от влага.
  
• Плетене на фитинги за базата. За това трябва да го вратовръзка в блокове и поставени в окопа.
  
• Изсипете бетона до желаната височина.

Пример за подсилваща клетка за основа на ленти

Примерът показва, че снопът е направен от жица. Това е сравнително нов подход към връзката, защото по-познатото е контактното заваряване.

Полагане на армировка за плитки дълбоки фундаменти Ето как ще изглежда подсилването

Бетонна защита

За да се избегне пресушаване и напукване, бетонът, излят в кофража, е покрит с филм и се намокря периодично с вода.

Затоплящи плитки фундаменти

• Веднага след като фондацията е придобила необходимата сила, трябва да започнете да построите къща. Опитайте се да направите цялата работа в един сезон. Тъй като почвата под основата ще замръзне и МЗЛФ, която не е притисната от тежестта на къщата, се деформира.
  
• Ако не можете да започнете да изграждате покритието MZLF и района близо до него (200-300 мм) със слама или дървени стърготини. За да се предпази почвата от замръзване.
  
• По време на експлоатацията на сградата, опитайте да поставите трайни насаждения и храсти в близост до плитко-бедните мазе. Те ще помогнат за намаляване на дълбочината на замръзване на почвата. И те също могат да държат значително количество сняг, което също ще намали дълбочината на проникване на замръзване.

Плитка фундаментна видеокамера

заключение

В тази статия разбрахме как да създадем плитка лента със собствените си ръце. След като разбрахте подробно с всеки от етапите, ще можете да предотвратите досадни грешки и да излеете основата, върху която къщата ви ще издържи повече от едно десетилетие. Най-важното, не забравяйте, че преди да започнете строителството, поръчайте геоложко проучване, в противен случай съществува опасност почвата във вашия район да не е предназначена за устройството MWFL.

Плитка основа

Публикувано на
28-Jan-2016

SHAPE * MERGEFORMAT Андрей Дачник Направи си сам фонтанска лента с плитка основа...

- - - До 10 м + + + (до 3 м) + + + + + + +

Повече от 10 m + ++ - + + - + + + + + + + При работа в сълзи + ++ - + При закрепване - + При закрепване ++ - При закрепване ++ ++ Химическа агресия: + + + + + -

++ (избор на състав) ++ ++ ++ въглероден диоксид + + + + + + + +

Андрей лятото жител книга плитка фундамент лента

Ако мечтаете за собствения си дом, има смисъл да започнете да строите. Многобройни проекти и скици се предлагат на вашето внимание, за да получите най-сложни решения. Въпреки това, не трябва да забравяте за стабилността на структурата, трябва да се Андрей лятото жител книга плитка лента фондация. Такава къща ще бъде дълга, можете да се насладите на комфорта на живот в продължение на много десетилетия. Чудесният дизайн ще даде радост и великолепие.

Съвременните жители на града са много уморени от шума, който преобладава в града. Ако ви харесва мир и комфорт, има смисъл да се преместите в зелената зона. Извън града има винаги тишина и тишина, много дървета, пеещи птици гаждат ухото. Трябва само да построите къща, която да отговаря на вашата идея за щастие. За надеждна конструкция, в Уфа се изискват купчини цени на винтове, така че трябва да се внимава с качествени материали.

С настъпването на лятото строителството на къщи, вили и вили започва активно. Ако имате свой собствен сайт, тогава има смисъл да се погрижите за изграждането на удобна сграда. Начало на строителството винаги започва с площ проучване, посочена дълбочина трябва да бъде в основата на газобетон. Този етап трябва да бъде взет отговорно, за да сте сигурни, че структурата ви е надеждна и стабилна. Препоръчва се да се свържете с професионалистите, които спазват определена технология на полагане.

Плитка основа фондация за себе си

Плитката основа на лентата (MZLF) може да се направи самостоятелно. Този тип фундамент е подходящ за скелети, малки селски къщи от бар, тухла (с тясна стена) или Cibit. Къщата може да бъде на максимум един и половина етажа. И, разбира се, такава функция е приложима, при условие, че земята не е пълна, не се издига, а не на стръмен склон. Ако се съмнявате в поне едно от горните условия, е необходимо да се консултирате със специалист, за да определите носещата способност на почвата и да изчислите теглото на товара у дома.

Избор на фондацията

Избрахме MZLF за селска къща 7x7 от бар 10x15 на един и половина етажа. Ние дори не помислихме за не-погребаната основа, защото склонът на строителната площадка е около 40 см, а почвата в нашия сайт е глинеста. По-вероятно е странична промяна.

Също така обиколихме няколко къщи в нашето общество, огледахме се и попитахме собствениците, ако са доволни от основите си, ако някой има пукнатини в MFBL. Въпреки факта, че малко хора са изкопали изкопа под нивото на замръзване на почвата, не са образувани пукнатини в основата.

Тъй като ние не направихме проекта в глобалния смисъл на думата и освен оформлението на къщата, съставена в ArCon Home2, нямахме нищо, ние го използвахме като основа:

Фиг.1 Разположение на MZLF

Липсата на проекта се оказа първата ни грешка, но за щастие не беше критична. В първоначалното оформление впоследствие сменихме местоположението на прозорците, вътрешните стени и дори верандата, но всичко това не играеше съществена роля. Но това, което се оказа наистина неудобно за строителния процес, е, че дължината и ширината на стените не са удвоени със стандартната дължина на лъча - 6 метра. От известно време дори се опитахме да намерим 7 метра дълъг бар за залепване на ъглите, но се оказа, че е по-лесно и по-евтино да се съедини бара.

Какво е необходимо

Беше незабавно решено, че с оглед на ограничения бюджет ще направим максимално работата сами. Повечето от инструментите, които вече имахме, някои бяха заимствани от списъците и бившата работа на нейния съпруг. Материалите, закупени от максималните спестявания, например дъските не са с дебелина 50 мм, но 25 мм, най-тънката армировка - 10 мм. Страхуваха се, че бетонът ще изтласка, когато се налива, но внимателно направеният кофраж не позволяваше.

• За маркиране: измерване на лентата, конструктивна резба, парчета армировка за поставяне в ъглите и малък чук чук (чукът ще направи), нивото е около 1 м дължина.
• За изкопаване на окоп: байонет и лопата, кола.
• За изграждане на кофража: дъски 25х150х6м (50 дебелината са възможни), 30x40 бара за залепване (може да се използва например от оградата, тъй като шината ще се нуждае от много), 90мм пирони, дървени винтове и битове, за азбестоциментови колони за продукции b y, изрязани с мелница през ширината на основата, отвертка и мозайката.
• За възглавницата: натрошен камък, пясък, кофи с добри дръжки, за подтискане, успяхме да направим обикновена мотика.

Както и 10 мм армировка, плетене тел, филм по цялата площ на фондацията, за покриване от дъжда, ако строителството на кофража падне върху лошо време, лепило лента, покривни материали (по-добре подсилен), галоши с rammer за подбиване на глинен пластир. Е, и, разбира се, бетон с марка най-малко M200 (или по-скоро V15P3 M200, ако запълването е лято) и тон железни нерви и оптимизъм.

Изчисляване на разходите за материали

Колко строителни материали ще са необходими може да се изчисли във всеки калкулатор за изчисляване на фондацията, например http: // megalit33.rf / calculators / lenta2 / index.php. Въпреки това, преди това изчисление, трябва да знаете всички основни параметри на къщата до степента на наклона на покрива. Коефициентите на базата в калкулатора вече са въведени. Разберете от рекламите от вестниците актуални цени за пясък, чакъл, бетон, дървен материал, арматура и тел. Помислете дали имате достатъчно време и енергия и дали можете сами да направите самата земя (или колко ще струва), а калкулаторът ще ви даде приблизителна стойност на MHF.

След това помислете за инструмента, който нямате, независимо дали трябва да го купите конкретно или да имате възможност да го наемете, и можете да започнете да изграждате MSFL.

Колко време отнема

Отне ми един месец, за да изкопаят окоп "в едно", въпреки че работата се извършва само в събота и неделя - вечерта не е възможно да се работи поради основната работа. Производството на кофражи вече се извършваше на двама души (плюс третия 9-годишен син) и отне четири чифта почивни дни. Запълване на пясък и развалини за още четири дни. Аз вече го направих с децата, живеещи в страната, а вечерта баща ми помогна, така че не беше толкова дълго. Монтажът на фитингите отнема около един уикенд.

По принцип работата се извършва предимно през почивните дни, поради което процесът се забавя - това беше още едно от минусите на самоизграждане. Освен това се сблъсквахме с неблагоприятни климатични условия, които още повече забавиха строителството. След първия ден на насипване и изсипване на пясък започнаха душове, които упорито продължиха цяла седмица - в края на краищата. Следователно, подготовката на възглавницата трябваше да бъде отложена и за цяла седмица бях измъчван, като разтеглям филма над основата и ежедневно отстранявам 10-15 кофи вода от неравномерно опънат филм. Но това не би могло да стане без филма, тъй като душките са разрушили окопа, заплашвайки да развалят всичко напълно.

Фиг.2 Покриване на основата кофраж от дъжд

изкоп

Измерваме контурите на основата с конструктивна нишка, закрепваме нишката към парчета от армировка, изковани в земята. Ние проверяваме диагоналите, включително диагоналите на всички помещения - точност на сантиметри и. да вървим!

Проклятието беше започнало, когато още не бяха настъпили силни дъждове. Не е нужно да се страхувате от хубав дъжд, това не е пречка, няма да има ерозия на почвата. Ширината на окото трябва да бъде най-малко 30 см. Кофражът ще бъде малко по-широк или по-широк.

Ние направихме задълбочаването на най-високата площадка на обекта 85см. Съответно, вдлъбнатината на най-ниската секция е около 40-45 см. Височината на изпъкналата част на основата над земята трябва да бъде най-малко 30 см в най-високата точка на обекта. Имаме 35-40 см, но по принцип колкото по-голяма е тази стойност, толкова по-добре - сушилнята ще бъде вътре в къщата.

Тъй като наклонът на обекта с нас (40 см) е по-малък от максималната дълбочина на изкопа (85 см), той може да се нарече "малък". Той обаче беше и затова поставихме въпроса за "издигането" на фондацията. Освен това цялата работа, която извършихме въз основа на тази разлика във височината. Ако има повече пристрастия към строителната площадка, тогава изкопните работи ще бъдат напълно различни и дори кофражът ще бъде построен различно, не забравяйте да обърнете внимание на това. Ако парцелът е идеално гладък, тогава имате късмет - ще има много по-малко земни работи.

На най-ниската строителна площадка височината на основата над земята е с 40 см по-висока от тази на върха. Ето защо, след запълване на основата, беше необходимо да се изравни тази разлика - да се излива глина, както извън, така и вътре в къщата, така че площта около фондацията да е почти плоска. Както и да е, след зимата се оказа, че подуването е възникнало в размер на около 1 см. Какво да направите, това са недостатъците на самоусъвършенстването.

Фиг.3 Схема-обяснение: кофраж и изкоп с малък наклон (40 см) (не е изпълнено скалата)

Това беше първата част от разкопките, извършени преди изливането на бетон. Втората част вече се изливаше, но още преди първата част, т.е. изкопаването на окопа, си струва да се мисли предварително за този въпрос: къде да се съхранява разкопаната почва? Необходимо е да се отнемат плодородна земя, чиста глина и смес от глина със земята в отделни купчини. Плодородната земя, разбира се, може да се използва по-късно за нуждите на градината (в компост, на легла и т.н.). Не забравяйте, че за да се противодейства на потъването на почвата с малък наклон, външната страна на MSFL и пространството под къщата са на същото ниво (напомняме ви, тази стойност е 35-40 см). За тези цели е съвсем подходяща смес от земя и глина. Но глина е по-добре да се постави на слепи област. Колкото по-дебел е глиният слой, толкова по-добре. В бъдеще слепият участък може да бъде облицован или просто излят с бетон, но трябва да се погрижите за необходимия наклон на слепия район и да го направите за първата година поне с глина!

Фиг.4 Схема-обяснение: как да се подравни площта извън и вътре в къщата (мащабът не е изпълнен)

Така че квадратът вътре в къщата, засенчен с цветен молив, е изпълнен със смес от почва и глина, а навън с глина. Сега кофражът се издига над земята навсякъде равномерно - с 35-40cm извън и вътре в къщата. Ние направихме тази част от земните работи три седмици след кастинга, въпреки че може да бъде направено по-рано, веднага след отстраняването на кофража.

Строителство на кофражи

Ако решите да фиксирате подовите греди за завършване на короната, тогава ширината на кофража може да бъде изчислена по формулата: дебелината на стените на дървения материал (имаме 10 см) + 2 х 10 см = 30 см. Защо точно 10см? Защото тогава гредите на пода могат да бъдат поставени директно върху основата. Всички тези стойности са посочени, повтарям, за 7x7 къща и 10x15 бара. Ако подовите греди са между първата и втората корони, тогава ширината на кофража може да бъде равна на ширината на изкопа. С нашата ширина на стената двете опции за изчисление дават същия резултат - 30 см.

Фиг.5 Кофражът на вътрешната стена е направен от неравномерна дебелина.

Между другото, дългите ленти, които се придържат над земята на снимка номер 5, ни помогнаха много, когато поставяхме горния кофраж на нивото. Захващате винта, след това излагате нивото, ако е необходимо, го завъртете. Все пак, в една или две, за да направите кофража неудобно, е необходимо да се измисли как да се улесни работата. Преди да се изсипе, изпъкналите дълги пръти, разбира се, се отстраняват.

Кофражът, залепващ колкото е възможно повече над земята, е необходимо да се укрепва по-често чрез залепване. А частта, която е в горната част на строителната площадка, може да бъде укрепена по-рядко. Колчетата, задържащи шипове, трябва да бъдат заточени и изковани в земята с 25 см. Закрепихме горната част на кофража с решетки и специални тела за гипсокартон, изработен от галванизирани профили. Въпреки това е напълно възможно да се направи без баровете сами.

Фиг.6 Закрепете заедно горната част на кофража и 9-годишния строител

Фиг.7 Осветителни тела за сухи стени, без които можете да направите

Възглавница за MZLF

Тъй като фондацията е плитка, тоест, разположена над нивото на замръзване на почвата, в случай на изкопаване на почвата, тя ще бъде напълно "ходеща", затова възглавницата под нея е просто жизненоважна. Пясък сипе е с дебелина 5 см (деца, които да ви помогнат), подравнете и овлажнете обикновената мотика и сложете маркер върху котвата на кората, за да проверите дълбочината на кофража, за да не изливате излишния пясък. Тогава всичко е същото с развалините.

Фиг.8 Напълване на пясъка

Свързване на продукти и фитинги

Поставете поне едно парче върху стената на стаята, така че въздухът да стигне добре под пода. Това ще ви предпази от изгниване. "Резервирай" място за продукти, използващи отпадъци от азбестов цимент, ги фиксирайте добре, така че да не "поплават" по време на изливането. Не забравяйте за дупката за водопровод, ако инсталирате мивка в къщата.

Подсилването трябва да бъде фиксирано отгоре и отдолу, така че да е напълно потопено в бетон, да не докосва стените на кофража, нито да се развали и да не се изкачва. Възли възли с плетене тел, във всеки случай не е необходимо да се заваряват. Между основните - горната и долната армировъчна лента, ние също позволяваме в междинни такива - проводник с дебелина около 5-7 мм.

Фиг.9 Продукти и фитинги

Ако имате печка, направете незабавно основата за нея, изпечете краищата на армировката, след това можете да излеете основата отгоре, свързвайки старата и новата армировка.

Фиг.10 Основата на печката

Изливане на бетон

Нашият обем бетон за основата беше 8 кубчета. Такова количество, разбира се, е по-добре да се разпорежда, а не да се притеснявате.

Необходимо е изливането да се предшества от поне 2-3 дни сухо време, защото много малко хора могат да се похвалят с добри селски пътища, а смесителят от 5 тикуба, натоварен с бетон почти до окото, тежи като APC! Погледнете предварително как най-добре да шофирате и къде да се обърнете в дача общество и на сайта.

Естествено, е необходимо да се поръча бетон в доказана фабрика, а не в shabashniki. Ако разстоянието от мястото, където смесителят ще стои до мястото на изливане, е повече от 2-3 метра, помолете оператора на приемното съоръжение да ви предостави смесител, чийто водач има допълнителен улей, в допълнение към вградения двуметров триметров флип. Добрите професионални миксери имат такива водосточни тръби. Ето как изглежда с главата надолу:

Фиг.11 Допълнителен сгъваем смесител

Имахме късмет - дойде високо професионален миксер. Той ни каза предварително какво друго да се подготви за всеки случай: два устойчиви шперплата и две големи чекмеджета, за да замени допълнителен улук, така че да не се счупи.

Изляхме бетон с шест. Двамата бяха държани на огромен шперплат около краищата на канавката, като бетонът излязъл от канавката (кофражът се оказа малко тесен, но отново беше напълно некритичен), а останалите избухнаха с лопата, която с разкази "разпръсна" бетона върху кофража. Трябва да работим много бързо, така че бетонът да не "грабне".

Изсипва се на две стъпки, със същия миксер. Едва два дни чаках сухото време. На обяд те наляха първия миксер, след което си тръгна за втората партида, след около час и половина се върна и изляхме втората партида. След това една мистрия вибрира през повърхността на бетона, така че мехурчетата да напуснат. Току-що започнах да хващам бетон - и отново започнаха дъждове. Но след няколко минути успяхме бързо да затворим повърхността с предварително нарязан покривен материал с ширина 10 см по-широк от кофража, след това натиснат нагоре с дъски, така че да не бъде издухан от вятъра.

Фиг.12 Изливане на етапа, когато смесителят е останал за втората партида. Във фонов режим, чекмеджетата за канавка

Премахване на кофраж и глинено поле за слепи

Не покрихме кофражните плоскости с филм отвътре, въпреки че много хора съветват да се направи това, така че по-късно дъските да могат да се използват, например, върху подово покритие. Нашите дъски бяха от трета степен и биха били полезни само за скеле в бъдеще, така че нямаше какво да се запази там.

Третият ден от деня придобива сила. Не го заляхме, защото влажността беше висока - отново започна да вали.

Лесно е да разглобявате кофража, ако е бил сглобен на винтове, а не на нокти. Силно съветвам. Отвертки и всички едни и същи 9-годишен строител да ви помогне, той също ще помогне овен глина слепи област.

Фиг.13 Раменна вибрация

След това кофражните панели трябва да бъдат разглобени на отделни дъски, отделени пръти, почистени от земята, сортирани - ще бъдат много полезни при пренареждане на лентата. Извадете ноктите, ако са. Нашият син и дъщеря ни помогнаха да направим всичко това, с изключение на плъзгането на 6-метрови дъски, разбира се.

По-нататъшното изграждане е възможно след дните, посочени в паспорта на бетона, имахме 28 дни - проектната възраст на "нашия" бетон е B15 P3 F100 W4. Въпреки това, по няколко причини решихме да оставим основата през зимата без натоварване. След отстраняването на кофража започнахме втория етап от разкопките - горепосочените изкопи от къщата (екип от работници ни помогна, двама души работеха в продължение на 8 часа в продължение на два дни), ние просто покрихме покривната дъска с покривен материал, като поставихме горната част на дъската за да не се издуха от вятъра.

Фиг.14 Почвата в къщата беше отстранена

Слепият участък трябва да е по-широк от надвеса на покрива с най-малко 20 см. Имаме планирани надвеси от около 40-50см, така че направихме сляпата зона с ширина 70см, а склонът е около 7см. Възможно е да не се извършва уплътняване на почвата вътре в къщата, но е необходимо да се набие глинестата слепота.

Фиг.15 Завършената основа в тази форма "влезе в зимата"

Така че цялата работа по фондацията се извършва почти цялото лято: от 8 юни до 26 август в един или двама души. Разбира се, имаше и грешки. Но с внимателен подход към строителството те не бяха критични тук. Може би нашият опит ще помогне на някой да реши: да направите сама плитка основа самостоятелно, дори ако имате само време през уикендите или да наемете бригада.

10-15 ноември 2014 г.,
Надя,
Новосибирск

За да работи клапата, тя трябва да бъде възможно най-близо до ръба на конструкцията, но не по-малко от 2,5-5 см от ръба. Ето защо се оказва, че подсилващата клетка, която предполага разкъсване и огъване.

Не можах да напиша нищо, но мислех, че във вашата статия може да има риск за вашите читатели.

Плитки и не погребани основи според брошурата "Не се вкопчвайте дълбоко в основата. V.S. Sazhin. "

Поздрави за вас, моите читатели и зрители на блога на сградата "Way Home"! За днешния въпрос бих искал НЕ да отговарям, за да бъда честен. А именно за анализа на популярните в интернет книги VS Sazhin. Веднъж казах, че има някои неточности в тази книга и информация, която е подвеждаща, но тъй като обещах да направя това, ако въпросът бъде гласуван, ще говорим днес по тази тема.

Изненадващо, този въпрос беше гласуван доста бързо. Всъщност тази тема е от голямо значение за много хора. Изграждането на къща е скъпо удоволствие и винаги искате да спестите нещо.

За мен този въпрос не е технически, а по-скоро морален. От една страна, имам много благоговейно и уважително отношение към книгите, защото това е много работа. Затова не бих искал да търся някакви недостатъци в книгата.

Все пак тази книга не е за мен. Въпреки че от една страна има много информация за него, но същата информация може да се получи от други източници. Решенията, които са включени в тази книга, никога не използвам и няма да ги използвам. Защото не се занимавам с творчески дейности.

Споменато във видеоклипа:

2:54 Използвайки решенията от тази книга
5:37 Представяне на въведението в книгата
8:15 Почва
9:25 Избор на фондацията
11:40 дълбочина на замръзване
16:37 Таблица номер 1
18:15 Малки неща
21:19 Работен амортизиращ слой
24:20 Схема за укрепване на фондацията
28:06 Хидроизолация
28:33 Таблица 4

Потребителски въпроси

31:37 Използвайки тези основи във високи подземни води?
32:54 Какви са "парче бази" (развалини, пясък), подходящи за такива основи?
33:23 Хидроизолацията и изолацията им?
37:32 Една едноетажна тавански къща с такава основа се изгражда, колко сериозен ще бъде настоящият момент на такава основа? Покривна конструкция bespornaya dvukhskatnaya
38:20 Как да подредим MZLF за монолитна рамка (едноетажна къща от газобетон, носеща външни стени и вътрешна, надлъжна, монолитна рамка? Как да свържем лентата с отделни основи за колоните?
41:49 Вашето мнение за работните шевове в монолитна MZLF
42:51 В хода на семинара изглежда, че е по-добре да добавите пилоти, отколкото да "играете" с чиста MFZ без изчисления.