Правила за надеждно укрепване на основите на лентите

Бетонът издържа на огъване добре, но не може да се справи самостоятелно с огъване. За да се гарантира капацитета на носещата армировка на мазето, направете собствени ръце. В по-голяма степен това се отнася за лентовите и плоскостите. В купчини и колони, металът се натрупва повече от съображения за дизайн, отколкото реална нужда.

Правила за укрепване

Укрепването на основите на ленти и всяка друга се извършва при спазване на следните правила:

  • за работна армировка използват пръти от клас не по-малки от A400;
  • Не се препоръчва да се използва заваряване за свързване на пръти, защото отслабва напречното сечение;
  • Задължително е да се свърже металната рамка на арматурата към ъглите, като тук не се допуска заваряване;
  • дори при маркучи, не се препоръчва гладко подсилване;
  • е необходимо стриктно да се наблюдава защитен слой от бетон, равен на 4 см, което ще предпази метала от корозия (ръжда);
  • при производството на рамки, пръчките в надлъжна посока са свързани с припокриване, което се приема, че е най-малко 20 диаметъра на прътите и най-малко 25 cm;
  • При честата подредба на метала е необходимо да се контролира размерът на агрегата в бетона: той не трябва да се залепва между прътите.
Пример за поставяне на подсилващата рамка
в основа на ленти

Компетентно подготвената подсилваща клетка е половината от успеха. Той е този, който ще запази основата в случай на неравномерни деформации, които създават огъване. Струва си да разгледаме по-подробно въпроса за примера на лентовата основа със собствените си ръце.

Какви фитинги са необходими за конструкцията

Укрепването на основата на лентата предполага наличието на три групи пръчки:

  • работници, които са подредени по колана;
  • напречно хоризонтално;
  • напречно вертикално.

Напречната армировка под основата на лентата също се нарича скоби. Основната му цел е да обедини работните пръти. Укрепването на лентовите основи се извършва стриктно в съответствие с нормативните документи. Какво усилване е необходимо за фондацията? За да дадете точен отговор, изпълнете сложни изчисления.

За да не наемете професионалисти, можете да направите с опростена версия. Технологията за подсилване на основата на лентата за малка къща ви позволява да обозначите конструктивно участъците. Това се дължи на факта, че лентата отнема сравнително малко натоварване и работи главно при компресиране.

За да направите подсилваща рамка, използвайте конструктивни, т.е. минимално допустими размери на секциите:

  • За работна армировка - 0.1% от площта на напречното сечение на основата на къщата. Освен това, ако страната на лентата е 3 метра или по-малко, се приема, че минималната допустима стойност е 10 мм. Ако страната на сградата е с дължина повече от 3 м, тогава диаметърът на работната армировка не може да бъде по-малък от 12 мм. не се допускат пръти с напречно сечение, по-големи от 40 mm.
  • Хоризонталните скоби не могат да бъдат с диаметър, по-малък от една четвърт от работниците. По конструктивни причини се предписва размер 6 мм.
  • Диаметърът на вертикалната армировка зависи от височината на лентата за основата на къщата. За плитки, чиито размери са 80 см и по-малко подходящи пръти от 6 мм.

Правилата за подсилване на основата на лентата на вдлъбнатия тип предвиждат използването на пръчки от 8 mm или повече.

Диаграма на типичните секции от армировъчни прътове

Ако се изгражда сграда от тухли, струва си да се постави армировката с малка разлика. Тази опция ще даде увереност в надеждността на дизайна.

Плетене фитинги

Схемата за подсилване на основата на лентата включва свързване на прътите с метода на свързване. Свързаната рамка има по-голяма якост от заварените. Това се дължи на факта, че вероятността от изгаряне на метал се увеличава. Но това правило не се отнася за елементите на фабричното производство. Извън строителната площадка е възможно свързването на частите без значителна загуба на якост.

Поставяне на армировка

За да се увеличи скоростта на работа, е разрешено да се укрепи основата върху прави секции с метод на заваряване. Но можете да подсилите ъглите само с помощта на плетене тел. Тези части от структурата са най-отговорни, така че не трябва да бързате.

Преди да плета армировка за основа ленти, трябва да се подготвят материали и инструменти. Има два начина, по които се осъществява свързването с метал:

  • специална кука;
  • плетачна машина (пистолет).

Първият вариант е наличен, но е подходящ само за малки обеми. Поставянето на армировката в основата на лентата в този случай ще отнеме много време. За свързването се използва закачен проводник с диаметър от 0.8-1.4 мм. Използването на други материали не е разрешено.

Схема за свързване на арматура за основи на ленти

За да построите къщата си, трябва да сте търпеливи и внимателни. Не трябва да пестите време и пари, защото това може да причини проблеми по време на работа. С присъединяването на пръчки по дължината на проблемите не трябва да възникват. В този случай процесът е съвсем прост, е важно само да се спазва минималното количество припокриване.

Но как да плета армировка за ленти основи в ъглите? Има два вида ъглови връзки: между две перпендикулярни структури и на кръстопътя на една стена в друга.

И двата варианта имат няколко технологии за изпълнение на работата. За ъгловите стени използвайте следното:

  1. Твърд крак. За да изпълнявате работата в края на всеки прът, направете "крака" под прав ъгъл. В този случай пръчката прилича на покер. Дължината на стъпалото трябва да е най-малко 35 диаметъра, по-добре е да присвоите повече. Извитата част на пръта е прикрепена към съответната перпендикулярна секция. По този начин се оказва, че външните пръти на рамката на една стена са свързани към външните стени на другата стена, а вътрешните пръти са заварени към външните стени.
  2. С използването на яки от L-образна форма. Процедурата е подобна на предишната версия. Но в този случай стъпалото не е направено, но се взема елемент с форма на "g", чиято страна е с дължина най-малко 50 диаметъра на работната армировка. Едната страна е свързана с рамката на една стена, а другата с рамката е перпендикулярна. В същото време, вътрешните пръти трябва да бъдат свързани към външните. Наклонът на скобите трябва да бъде три четвърти от височината на мазето.
  3. С помощта на U-образни скоби. На ъгъла се нуждаете от два елемента, чиито дължини са 50 диаметъра на армировката. Всеки от техните пръстени е заварен към две успоредни пръчки и към един перпендикулярен прът.

Как правилно да подсилите основа на ленти при тъп ъгли. За тази цел външният прът се огъва до желаната степен и се прикрепя към него като допълнително усилване. Вътрешните елементи са прикрепени към външните.

Диаграма за правилно и неправилно подсилване на тъп ъгли

За да поставите армировката в кръстопътя на една стена на друга, използвайте същите методи като в предишния случай:

  • припокриват;
  • L-образни скоби;
  • U-образни скоби.

Степента на припокривания и връзки се приема да бъде 50 диаметъра. Когато изпълнявате произведения, си струва да си припомним най-често срещаните грешки:

  • свързване под прав ъгъл;
  • липса на комуникация между външни и вътрешни елементи;
  • надлъжните пръчки свързват вискозни кръстосани коси.
Често срещани грешки при приближаване

Не повтаряйте тези грешки при изграждането на собствен дом.

Използване на кука за плетене на една кука

Преди да подсилите основата на лентата, си струва да знаете как да използвате работния инструмент. Специален пистолет рядко се използва за частни жилища, тъй като такова оборудване изисква допълнителни разходи. Инвестирането в инструмент е полезно само за изпълнение на поръчките, а не за изграждането на една къща.

Поради тази причина куката се е превърнала в най-разпространеното средство за свързване в частни жилища. Ще бъде по-лесно да го използвате, ако подготвите предварително шаблони. Този детайл работи като работна маса и много улеснява работата. Нещата ще отидат по-бързо. За да се направи шаблон са необходими дървени блокове, чиято ширина е около 30-50 см, а дължината не може да бъде повече от 3 м, тъй като такава работна маса е неудобна за използване.

Най-разпространеният начин да плета - плетене на една кука

В дървеното устройство трябва да пробиете жлебовете и дупките, които ще повтарят очертанията на пръчките в рамката. В такива отвори се полагат предварително парчета плетене с дължина 20 см, след което се фиксират армировъчните пръчки.

За да разберете технологията на чифтосване, можете да разгледате примери. По време на строителството се изискват две опции: за кръстосаните косми (когато елементите са разположени перпендикулярно един на друг) и за припокриване на ставите. При фундаментна лента често е необходима втора технология, при конструирането на пластична структура първата ще бъде най-подходяща.

За да свържете поставената рамка в единичен елемент при свързване на припокриване, куката трябва да се използва в този ред:

  1. връзките се извършват на няколко места по дължината на съединението, местоположението на телта се разпределя така, че да се намира в дълбоката част на профила на усилване;
  2. телът е сгънат наполовина и положен под кръстовището;
  3. използвайте куката, за да я затворите;
  4. свободният край до инструмента и го налага с малък завой;
  5. започнете да въртите куката, като завъртите телта;
  6. внимателно извадете инструмента.

Процедурата с една обиколка се повтаря 3-5 пъти. Свързващите елементи в даден момент, както се прави при кръстосаното свързване, не са достатъчни. Закрепването на арматурата под основата на лентата в този случай ще бъде ненадеждно, тъй като фиксирането на една точка не пречи на елементите да се преместват.

Правилното свързване на рамката ще гарантира надеждността, издръжливостта и издръжливостта на носещата част на сградата.

Бетонна подсилваща основа

Основата на повечето видове фондации е конкретна. Това е сравнително траен материал, но поради физичните му свойства той не винаги може да издържи по време на експлоатация големи температурни разлики и промени в почвата. Ето защо, за нейното втвърдяване се използва стоманена армировка, положена в маса бетон. Стоманената армировка е доста гъвкав материал, като същевременно дава бетон на необходимата твърдост, за да издържи неблагоприятните природни фактори.
Ние ви казахме всичко това на факта, че подсилването на основата, когато е инсталирано, не е толкова желателно, но необходимо. Така че, става дума за укрепване на фондацията, ще говорим в тази статия.

Видове армировка за подсилване на основата

Като правило, клапаните са разделени на четири типа: работни, монтажни, разпределителни, скоби.

Работното усилване на основата възприема и се съпротивлява на опън и натиск. Те произтичат както от външни натоварвания (под действието на гравитацията), така и от вътрешни (термично разширение).

Активната разпределителна арматура закрепва ядките на работната рамка за усилване, за да работят заедно и равномерно разпределят натоварванията, които се случват между тях.

Основният монтажен хардуер се използва за монтиране на подсилващи клетки в проектираната позиция, за да се базира на предварително определено положение. След бетониране, ако е възможно, фитингите се отстраняват.

Функционалните скоби се използват за създаване на пространствени рамки и носят част от товара. (подобно на разпределителните вентили)

В зависимост от метода на производство вентилът е разделен на:
- горещо валцувани На свой ред той е разделен на класове от AI до AV.
- термично закалени. След валцоването се подлага на допълнителна топлинна обработка. Класове: At-IV, At-V и At-VI.
- студено подсилени фитинги. Класове: A-IIb и A-IIIv.

Също така клапанът е разделен на гладка...

... и прореза (периодичен профил).

Използването на периодичен профил увеличава интерфейса между бетона и армировката.

Какво трябва да знаете при подсилването на основата

Армировката е сложен и важен процес за създаване на стабилна основа, така че преди да се пристъпи към нейното изграждане, е необходимо внимателно да се изчислят натоварванията и в резултат на това да се избере правилният тип и клас на подсилване, дълбочината на основата. Това може да се извърши само от квалифициран техник. От общите препоръки можем да кажем следното.
Закрепващи фитинги. По правило, при нискоетажно строителство, арматурата се закрепва не чрез заваряване, а чрез плетене на тел.

Заваряването променя свойствата на метала в шева, което може да повлияе неблагоприятно на здравината на армировъчната клетка. Има голяма вероятност за разкъсване. Ако горите варели на основата армировка надеждно, след това това е твърде отнема време процес. Пример за монтаж на армировка на бетон, използващ тел, е даден в статията "Бетонно стълбище към мазето"
Клетката за подсилване трябва да бъде разположена в бетонната основна конструкция на разстояние най-малко 5 см от която и да е външна повърхност на бъдещата основа.
Ъглите на основата са подсилени с огъната армировка, простираща се в двете стени.
Подсилването трябва да се почисти от материали и ръжда, като се намали контактът на армировката с бетон.

Характеристики на усилването на фундаментите на плочките и ивиците

Основата с плочки е масивна, с достатъчно голяма площ. Дебелината на тази основа е не по-малка от 10 см, със значителна площ. Ето защо този тип фундамент е под натоварване, както надлъжно, така и напречно. Освен това могат да възникнат натоварвания при усукване. Следователно, при подсилване на основите на плочките се използва армировка с по-голям диаметър, отколкото в основите на лентите. В този случай всички елементи на армировъчната клетка са направени от гофрирана армировка.
На основата на ленти, като правило, основно се получава надлъжно натоварване. На тази основа се използва нагъната армировка за надлъжно подсилване, а напречните пръти могат да бъдат гладки. Освен това те могат да бъдат с по-малък диаметър.

Професионална фундаментна армировка съгласно препоръките на опитни занаятчии

Важни правила за свързване на армировката и основния SNiP

Преди да започнете да бродирате бъдещата си основа с армировка или тел, трябва да изчислите грубо натоварването върху нея, за да определите кой пръстен ще бъде необходим. Не е нужно да знаете със сигурност, тъй като те винаги вземат с марж. Например, при изграждането на временна метална конструкция с тегло на стената до 400 кг / 1 м 2, може да се използва армировка с диаметър 8 мм. При изграждането на гараж с пепел с височина до 3 метра, използвайте пръчка с напречно сечение от 12 милиметра. Ако сте изграждане на двуетажна вила, тогава ще трябва да бродирате по-сериозен метал - с диаметър от 14-18 милиметра.

Разбира се, можете да дадете този проект за изчисления на опитни специалисти, които ще спестят пари и ще изберат минималната приемлива стойност, но ако няколко хиляди рубли не играят голяма роля - вземете го с марж. Често има желание да завършим пода с таван или да направим многоетажен тежък покрив - основата трябва задължително да е готова за такъв "обрат на събитията". Има няколко SNiP, които регулират производството на този дизайн. Разгледайте ги по-подробно.

  1. SNiP 7.3.4 посочва, че минималното разстояние между две вертикални пръти трябва да бъде не по-малко от напречното сечение на самата печалба и за предпочитане 2-3 пъти по-голямо. Максималната стойност не е посочена, тъй като вече е избрана поотделно за всеки проект, в зависимост от метода на полагане, наличието на уплътнител, вида на цимента, качеството на агрегата и други фактори.
  2. SNiP 7.3.6. Разстоянието между два паралелни надлъжни пръта трябва да бъде не повече от 40 сантиметра. Колкото е по-голямо натоварването на базата, толкова по-малко ще бъде това разстояние. Минималното разстояние за основите на лентите е 10 сантиметра с диаметър на арматурата 14 мм.
  3. SNiP 7.3.7 настройва стъпката на напречната армировка. Трябва да се вземе стойност, не по-голяма от половината работна височина на секцията, но в никакъв случай не трябва да надвишава 30 сантиметра.

Придържайки се към тези SNiP, подсилване ще успеете според "стандартите на книгата". Но има няколко правила, които са специално създадени от строителите, за да улеснят процеса на създаване на фондацията. Тези препоръки са тествани по време и значително ще подобрят физическите и механичните свойства на вашата конструкция, както и ще спестят малко за придобиването на материали.

  1. Невъзможно е заваряването на арматурата между тях. Отоплението на метала значително понижава неговите свойства, но трайните връзки са напълно безполезни - те се държат от бетон, а не от метал, който ще се натрупва в продължение на часове.
  2. Арматурата е изложена на корозия, така че трябва да я задълбочите от всички страни в бетон, така че да служи за десетилетия. Отстрани, металът трябва да "влезе" в бетона с най-малко 8 сантиметра отдолу на 10, отгоре на 10 °.
  3. Невъзможно е да се правят кръстосани връзки в ъглите, пръчките не трябва да се пресичат перпендикулярно, по-добре е да се вземе и огъне металът с необходимата форма, така че следващата връзка да не е на по-малко от 100 сантиметра от ъгъла. Те винаги получават най-големия товар, а връзката на малък сегмент от сайта няма да даде желаната сила.
  4. Ъглите трябва да бъдат допълнително подсилени с напречни и вертикални ребра. Много често хората просто правят присъединяването на "кръст", вярвайки, че масата ще почива, по някаква причина, върху самата ядро. Но такова свързване на армировката за основата е просто неприемливо, защото ще имате 2 отделни блока, които няма да имат връзка помежду си. Смисълът на това действие е точно 0,0%. U-образни и L-образни усилвания са необходими в ъглите и при първите напречни ребра от тях.

Обсъдихме основните правила за това как да се направи висококачествено укрепване на фондацията, чиято схема е разположена по-долу. Сега можете да продължите към поетапното изграждане на този дизайн и да разглобите всички нюанси по-подробно.

Инструкции стъпка по стъпка как да направите подсилена клетка за фондацията със собствените си ръце

Подготовката на ямата и свързването е отговорна процедура. Подсилването играе една от най-важните роли тук. За да направите всичко правилно, дизайнът е възможно най-силен и свързан, е необходимо всичко да се изпълни съгласно следващите инструкции.

Преди да плете армировка за основата, трябва да се подготви място за него. Първо, изкопаем дупка с необходимия размер, основно 40 сантиметра широк (за къщата) и дълбочина 90 сантиметра, в зависимост от тежестта на бъдещата структура и характеристиките на почвата. След това инсталираме в ъглите на дървени решетки 50x50 мм, към които залепваме надлъжните плоскости. Повдигнете основата и го преместете гладко в основата.

Важно: дори ако имате почти плоска яма под нивото на земята, все още трябва да поставите кофраж на дъските и дори от дъски. Това се прави така, че армиращите елементи да са на същото разстояние от външната страна на бетона - това е важна точка, която трябва да се вземе предвид. Кофражът е фиксиран отвън с пръст или пясък и вода, а отвътре с дървени подпори (дължината трябва да е еднаква).

На първо място, трябва да зададете вертикалите, към които ще бъдат закрепени хоризонталните усилващи ремъци, а след това и напречните части. Да предположим, че фондацията ще има 4 ъгъла - най-простата конструкция. След това във всеки ъгъл трябва да отстъпите 6 сантиметра от вътрешните и външните стени, след това да маркирате мястото и да вкарате пръчка, да я изравните с оловните линии.

По принцип това са две успоредни прави линии, които са прикрепени с обикновена плетена тел. Важно: не е възможно да ги заварявате към вертикалите и напречните ребра, тъй като високата температура значително ще влоши техните физически и механични свойства.

Това може да се направи ръчно или с помощта на специални пневматични пистолети, което значително ще опрости работата. Пресечната греда трябва да бъде най-малко 40 сантиметра, най-добре - 60-65 см. Не забравяйте, че много дебелата мрежа не е гаранция за висока якост. Трябва само да дадем конкретна гъвкавост и да премахнем рисковете от потъване.

На първо място укрепваме ъглите с елементи с форма на "L" и U-образни елементи, създаваме наклонени подпори между долната част и горните успоредни елементи. Страниците могат да бъдат допълнени с наклонени паралели, за да се монтират надлъжни клони от горния ъгъл на единия ръб към долния от другия край.

Напълнете бетонната рамка

Току-що разбрахме как да подсилим основата, сега ще разгледаме как да изливаме бетона правилно, за да не нарушаваме целостта и да увеличаваме здравината на структурата. Първата стъпка е да направите добра основа. За да направите това, под първото закопчаване на колана залейте 5 сантиметра счупена тухла или грунд. След това изсипете течния разтвор, така че да прониква добре във всички пукнатини, осигурявайки максимална здравина на подметката.

Важно: Не можете да запълнете фондацията и мазето с "вълни", особено в кръстопътя на армировката - пукнатината ще последва тази линия. Ако трябва да извършите операция за 2 пъти, тогава "празнината" се прави най-добре в средата на основата. Например, ако височината му е 150 сантиметра, тогава при 75 см можете да си направите почивка. След това трябва да попълните целия монолитен слой и само по този начин.

Металът се излива най-малко 8-10 сантиметра, така че да не е близо до ръба, в противен случай основата ще се срути при средно натоварване. Това няма да повлияе на цялостната сила, но основата ще изгуби външния си вид - краищата ще се разпаднат.

Как да подсилите основата на лентата

Укрепване на фондацията със собствените си ръце - основните правила и схеми

По време на експлоатацията на сграда редица фактори влияят върху нейното основаване. Фондацията е под натиск от земното движение, издигането на измръзвания и, разбира се, от теглото на самата сграда. В този случай горната част на основата, подобно на стоманобетонна подова плоча, се компресира и долната част се опъва. Диаграма на въздействието на силите в основата е показан по-долу. Много е важно да се помни, че правилното производство на конструкцията задължително трябва да вземе предвид силите на изстудяване, които понякога надвишават теглото на самата сграда и я повдигат, което води до опъване на основата в горната част. В този случай решаваща роля играе правилното и компетентно укрепване на основата на лентата със собствените си ръце. благодарение на което е възможно да се спаси от разрушаването не само самата основа, но и стените на къщата.

В този урок ще ви бъдат предоставени стъпка по стъпка инструкции и схема за правилното поставяне на армировката, както и начините на нейното свързване и други важни точки, които също са разгледани във видеоклипа. Освен това в този урок по конструкцията ще дадем примерни чертежи на монтажа на армировката при леене на лентата, както и диаграма на правилното свързване на армировката в ъглите на конструкцията.

Максималното натоварване по време на компресирането на основата или стоманобетонната плоча пада върху бетон, а по време на опъване армировката трябва да издържа на натоварването. В тази връзка армировката трябва да се намира в горната и долната част на конструкцията. В същото време средната височина на сутеренната част не се нуждае от подсилване, тъй като практически не се влияе от никакви сили. Как да направите укрепването на структурата е обяснено подробно във видеото и чертежите, които се намират в този урок.

Правилно поставяне на вентила

Основното натоварване на всяка стоманобетонна конструкция или плоча трябва да издържа на надлъжната армировка, която е разположена в долната и горната част. Горещовалцуваните стоманени пръти от клас А3 обикновено се използват като надлъжно усилване. При височина на основата на лентата, надвишаваща 1,5 м, се полагат и напречни и вертикални пръти от горещовалцована гладка армировка с диаметър от 6 до 8 мм от клас А1. Бетонните плочи също се произвеждат в завода съгласно същия принцип. В същото време е много по-добре да се направи вертикална и напречна армировка с единична скоба, така че да се получи последователна цяла рамка. Този процес е обяснен по много достъпен начин във видеоклипа.

Надлъжните пръти трябва да са в рамката на плоча или фундамент. Благодарение на такъв сноп вероятността от пукнатини в бетона, тяхното разпространение, както и подсилващите пръчки се фиксират в желаното положение. Това, което трябва да бъде стъпалото между надлъжните пръти и напречните пръти на армировката, е посочено в параграф 7.3.4 от SNiP 52-01-2003.

Полагане на надлъжна армировка

По-специално, точка 7.3.6 от SNiP 52-01-2003 показва, че разстоянието между надлъжните армировъчни прътове на бетонната конструкция трябва да бъде изчислено на базата на своя тип (това могат да бъдат стени, подови плочи, греди или колони), височина и ширина на напречното сечение. В този случай подсилването на основата със собствени ръце трябва да се извърши по такъв начин, че да се осигури ефективно включване на самия бетон, като се вземе предвид равномерното разпределение на деформацията и напреженията върху цялата секционна площ на конструкцията. По-специално, разстоянието между съседни пръти на работната надлъжна армировка не трябва да надвишава височината на секцията на бетонния елемент, умножена по два. Това разстояние обаче не трябва да бъде повече от 400 мм. При линейни елементи, ексцентрично компресирани по отношение на равнината на огъване, стъпката между надлъжната армировка не трябва да надвишава 500 mm. И въпреки че е доста трудно да се разбере този принцип на пръв поглед, стъпка по стъпка инструкциите за укрепване на конкретни конструкции със собствените си ръце, дадени в този урок, ще помогнат да се избегнат такива грешки.

Принципът на напречното усилване

Как да направите напречната армировка е посочено в параграф 7.3.7 от SNiP 52-01-2003. При стоманобетонните плочи и фундаменти, като се има предвид, че напречната сила не трябва да се възприема само от бетон, е необходимо да се поставят напречните пръти на арматурата. Стъпката между тях не трябва да бъде по-голяма от стойността, която осигурява включването на напречната армировка в работата при появата и разпространението на наклонени пукнатини. Не трябва да забравяме, че разстоянието между напречните пръти трябва да бъде не повече от половината от работната височина на напречното сечение на основата или плочата, но тази стъпка не трябва да надвишава 300 мм.

Правилно свързване на арматурата

Нежелателно е да се използва заваряване при свързване на арматурата в кофража на основата, тъй като повишаването на температурата оказва неблагоприятно въздействие върху характеристиките на метала. Въпреки това, ако символът "С" присъства в маркировката за подсилване, той може да бъде заварен заедно. Например, в присъствието на маркови аксесоари A500C може да се използва електрическо заваряване, за да се свърже. Във всички останали случаи армировката в основата или бетонната плоча е обвързана с плетене.

Освен това по време на подсилването на основите на лентите трябва да се има предвид, че краищата на стоманените пръчки не трябва да излизат извън границите на кофража и да влизат в контакт със стените му. Препоръчва се разстоянието от армировката да се поддържа на ръба на бетонната структура най-малко 50 mm. Този въпрос се разглежда допълнително в добавеното видео.

Подсилване на ъглите на основата

Важната роля в изливането на лентовите основи играят ъглите на структурата. Факт е, че в ъглите настъпва най-големият стрес. Както е показано във видеото, производството на армировъчни кръстовища и ъгли изисква използването на предварително огъната армировка А3. Важно е да запомните, че обичайното пресичане на стоманени пръти в ъглите на основите на ленти е неприемливо, тъй като този метод на подсилване няма да гарантира стабилността на структурата. Получете някои стоманобетонови греди, които не са свързани помежду си.

При изграждането на частни къщи със собствени ръце често се използва неприемлив метод за обвързване на ребрата, които се пресичат в ъглите. На чертежа по-долу има две опции за подсилване на ъглите на лентата, които са направени неправилно.

Фигурата показва, че връзките на надлъжните пръчки са направени под формата на обикновени кръстосани коси и нямат допълнителна армировка. Освен това в местата за преминаване на армировката няма допълнителни скоби.

Също така е невъзможно да се допусне обичайното пресичане на армировката по време на усилването на секции, които са Т-образни структурни елементи. Всички тези места трябва да бъдат допълнително укрепени.

Понякога в къщата има прозорци, представляващи издатини на фасадата на сградата. Отвътре прозорците на залива са част от многофункционална стая. За да подсилите основата под прозореца на залива, трябва да огънете армировката под тъмен ъгъл. В този случай надлъжните пръти на армировката на лентата трябва да минават през рамката и да комуникират с външната армировка. В допълнение, дизайнът съдържа допълнителни скоби и L-образна армировка.

Поетапното инструкция за подсилване на ъглите на бетонна основа като цяло има за цел да получи монолитна рамка, свързана с едно цяло, което допълнително води до укрепване на основата. Скоби се използват за свързване на елементите си. Трябва да се има предвид, че всички ъгли и стави на армировката трябва да съдържат допълнително инсталирани L-образни или U-образни елементи. Вертикалните и напречните ремъци за подсилване на основите на лентите трябва да бъдат разположени на стъпки от най-малко 3/8 от височината на основната конструкция. В същото време разстоянието между скобите трябва да бъде най-малко 25 см. В ъглите, на кръстосаните коси и под прозореца на залива, стъпката между скобите трябва да бъде два пъти по-малка, отколкото при конвенционалните надлъжни конструктивни елементи на основата. Успех при строителството!

Укрепване на основата на лентата "направете го": видео

Как да направите подсилването на основата

Невъзможно е да се изгради твърда монолитна основа без използване на армировка. Правилно проектираната основа трябва да издържа на тежестта на къщата, както и на въздействието на опън и компресионни сили по време на сезонната деформация на почвата.

Ако грешният подход към избора и монтажа на армировката, рискувате да откриете пукнатини в основите и стените на къщата с течение на времето. Нека да поговорим как да се огъват, нарязват, плетат, дават армировка, как да изчисляват количеството си и как да подсилят ъглите на фондацията, за да предотвратят разрушаването им.

кофраж преди изливане

Избор на подсилен материал

На пазара на строителни материали има два вида фитинги: фибростъкло и метал.

Фитингите от фибростъкло често се използват за изграждането на големи промишлени съоръжения. Неговата цена не е много по-ниска от тази на метала, но в същото време стъкленото влакно тежи много по-малко метал, което значително намалява транспортните разходи. Фитингите от фибростъкло не са чувствителни на корозия, имат висока якост на опън и са в състояние да издържат на широк диапазон от температури.

Но този вид армировка практически не се използва за изграждане на частни къщи, тъй като неметалната армировка може да се огъва само по време на производството, е невъзможно да се направи това директно на строителната площадка.

Изчисляване на армировка от фибростъкло

лека конструкция (фундамент на оградата, беседки, градинска къща)

Металните фитинги се използват по-често в нискоетажно строителство. Въпреки че металните пръти имат значително тегло и са забележимо податливи на корозия, те имат най-добра якост и еластичност, осигуряват добра адхезия към бетона.

В допълнение, можете да огънете метални подсилвания със собствени ръце точно на строителната площадка, което е доста удобно и не изисква поръчка на пръчки със специална конфигурация във фабриката.

Тегло Калкулатор

Избор на диаметър на арматурата

Диаметърът на надлъжните пръти трябва да бъде най-малко 10 mm, ако дължината на бъдещата стена не надвишава три метра, а не по-малко от 12 mm, ако дължината на стената е от три до шест метра. За леки дървени или рамкови сгради можете да използвате фитинги с диаметър 8 мм. За тежки двуетажни къщи от тухлени или бетонни блокове препоръчваме да използвате фитинги с диаметър 14 мм.

Как да изчисляваме количествата

При конструкцията на основата на лентата се използва армировка с гладка и оребрена повърхност. Жлебовите фитинги се полагат в надлъжна посока, създават основа на еластичността на къщата и осигуряват добра адхезия към бетона.

За да изчислите броя на оребрени армировки, които са ви необходими, определете периметъра на бъдещата къща, добавете към нея дължината на подпорните стени и умножете броя на пръчките в мрежата (четири или шест в зависимост от ширината на основата на лентата). Ще получите обща дължина на армировката, необходима за изграждането на основата на къщата. Освен това ще трябва да закупите 20% повече армировка, за да вземете предвид припокриването на прътите.

От гладки фитинги със стандартен диаметър 8 мм се извършват усилващи клетъчни джъмпери. За да получите броя на армировъчните пръстени, трябва да разделите дължината на основата от разстоянието между съседни пръстени. Периметърът на пръстена може да се изчисли по следната формула:

Периметър на пръстена = (Височина на решетката + Разстояние между пръти) × 2

Общата дължина на армировката с гладка повърхност се определя от формулата:

Обща дължина на гладка армировка = (Брой подсилващи пръстени) × (Периметър на пръстена)

За да се вземе предвид припокриването, препоръчваме да закупите 10% по-гладко подсилване.

Тегло на арматурата в зависимост от нейния диаметър

Как правилно да се огъва вентила

Има много начини за огъване на армировката със собствените си ръце. В зависимост от температурата, при която протича процесът на огъване, горещите и студените методи са гъвкави. В първия случай мястото на огъване на арматурата се загрява от надувача до температура около 800 градуса и след това се огъва до желания ъгъл под ударите на чук. Този метод е добър, защото не изисква значително физическо усилие или наличието на специално оборудване за армиране на огъване.

Но не трябва да забравяме, че поради нагряването и последващото охлаждане, огъването става крехко и може да се спука в бъдеще. Ако изберете метода за горещо огъване, оставете пръчката да се охлади във въздуха и не го охлаждайте с вода.

Студеното огъване става без предварително загряване, което намалява риска от влошаване на качеството на метала в завоя.

огъваща машина

В зависимост от използваното оборудване, съществуват четири начина за студено огъване:

  1. Арматурата с малък диаметър (не повече от 8 мм) може да се огъне със собствените си ръце, но не можете да получите точен ъгъл по този начин.
  2. Можете да съберете най-простото устройство за огъване на арматурата на две остатъци тръби, подвижни и фиксирани. Метален прът се фиксира в неподвижна тръба и втора тръба се поставя на свободния й край и се използва като лост.
  3. Можете да получите проста машина за огъване на арматурата чрез заваряване на стоманен ъгъл и лост с въртяща се маса към метална рамка. След като фиксирате пръта в ъгъла, ще ви бъде достатъчно да завъртите платформата с помощта на лост, а вие ще получите арматурата, наведена под ъгъл, от който се нуждаете.
  4. Ако имате много работа, препоръчваме ви да закупите промишлена машина за огъване на арматурни пръти с електрическо, механично или хидравлично задвижване.

Как да намалите арматурата

Металните пръти с малък диаметър (до 12 мм) могат да бъдат изрязани с резачка, метален лентов трион или резачки. За рязане на армировка с по-голям диаметър е по-добре да използвате ъглошлайф (българска) с дюза за "мека" стомана. Българите ви позволяват бързо да режете голям брой пръчки, но работата с тях изисква строго спазване на правилата за безопасност.

В процеса на сглобяване на армировъчната мрежа със собствените си ръце металните пръчки трябва да бъдат завързани, за да се избегне тяхното срязване. Понякога свързването се заменя със заваряване, което е нежелателно, защото с течение на времето може да възникне корозия при заваръчната връзка.

Пресичащите пръчки са обвързани с стоманена тел с диаметър до 1,2 мм, използвайки клещи, отвертка или пневматичен пистолет, а пръчките с малък диаметър могат да бъдат закрепени с пластмасови скоби. Трябва да закрепите най-малко половината от армировката с тел или вратовръзка. Не използвайте стоманена тел, която вече е била използвана или има маркировки за ръжда.

Как да инсталирате

Монтирането на армировката за основата на лентата се извършва след изсипване на пясъчна възглавница в изкопа. Пясъкът трябва да бъде уплътнен, поради което е достатъчно добро да се овлажни. Можете да свържете подсилващата се мрежа със собствените си ръце както извън ямата, така и в самата яма, но имайте предвид, че пръчките не трябва да лежат върху пясъка, в противен случай ще се ръждясват с течение на времето. За да предотвратите това, поставете камъни или големи парчета тухли под мрежата.

Можете да стигнете с една укрепваща мрежа, ако се строи на земята, не подлежи на деформация и измръзване. Във всички останали случаи трябва да укрепите основата на къщата с рамка, която е комбинация от две решетки, чиято горна част се намира на къси парчета от армировка. Проектът трябва да бъде свързан със специален проводник. Препоръчително е да поставите къси отрязъци от армировка, които поддържат горната мрежа на калайните капаци за консервиране, така че прътите да не влизат в земята под тежестта на бетона.

Подсилване на ъглите на основата

Струва си да се подчертае въпросът за укрепването на ъглите на основата на лентата. защото те са под огромен стрес.

Подсилване на ъглите на основата

В никакъв случай не може да подсили ъглите на прости кръстосани пръчки. Ъглите на основата трябва да бъдат подсилени изключително с наклонени припокриващи пръти и също така да осигуряват допълнителна армировка със скоби.

Изчисляване на лентата

Как да направите подсилването на основата правилно актуализирано: 26 януари, 2017 от: zoomfund

Монтаж на армировка в основата на лентата - стъпка по стъпка инструкции

Цената на 1 кубичен метър бетон от "фабрика" е от 1600 до 3600 рубли (в зависимост от характеристиките на сместа и натрапчивостта на доставчика) и изливането му в произвеждания кофраж ще струва 1 000 рубли за 1 м 3 или повече. И това не е всичко! Струва си да се добави развитието на почвата, натрупването на пясък, развалини и дори материали, "изгубени" от работници мигранти.

Инсталирането на основа на лента със собствените си ръце ще спести до 140%, докато в същото време може да се направи само като 2 + 2. Основният проблем по пътя е подсилването. Тук грешките могат да бъдат много скъпи, така че трябва да разгледате подробно целия процес. Вашето внимание стъпка по стъпка инструкции за инсталиране на кофраж и армировка с визуални материали и полезни съвети.

Основните правила на основата на армировъчната лента

Нека да започнем с основните грешки на начинаещите, правилата на SNiP и общите препоръки, които трябва да бъдат следвани. Помислете за тези, които могат значително да повлияят върху качеството на фондацията и съдбата на бъдещата ви структура.

  1. За подсилване на основата на лентата на 1-2 етажна сграда се използват пръчки от 10-24 мм. Препоръчително е да вземете средната стойност, но по-малкият диаметър е неприемлив.
  2. Заварените връзки са забранени. само свързването на фитингите е разрешено. Заваряването прегрява метала, като намалява неговата якост на опън 1.6-2.5 пъти в местата на перпендикулярно монтиране.
  3. Ако почвата е с равномерна плътност около периметъра - използвайте реборд (10-14 мм). При неравномерна плътност баровете трябва да са дебели (16-24 mm).
  4. Не се препоръчва използването на "гладка" армировка при подсилване на основата със собствените си ръце. Адхезията на материала (адхезия към бетон) ще бъде значително по-малка от тази на вълнообразните пръчки, правейки изчисленията още по-трудни. Гладката армировка е разрешена за напречни връзки - натоварването върху тях ще бъде значително по-малко.
  5. Надлъжната армировка в основата трябва да бъде поставена на разстояние не по-малко от 5 сантиметра от кофража. Правилото важи и за основата и върха на фондацията. В противен случай основата може да се раздробява около краищата, а самото усилване ще ръждяса.
  6. Разстоянието между напречните ребра може да бъде от 25 до 45 сантиметра. Не е препоръчително да се нарушава този диапазон в ниско строителство.
  7. Укрепването на ъглите на основата на лентата е различно от поставянето на подсилване по изкопа, което е необходимо да се извърши по специална схема (ще разгледаме по-късно в изделието)
  8. Надлъжни пръти се полагат на всеки 40 сантиметра от височината на основата. Например, на височина от 120 сантиметра е необходимо да се сложат 3 слоя надлъжна армировка

Съвет на съветниците: всички данни трябва да съответстват на основите SNiP 2.02.01-83 и 2.03.01-84, по-добре е да прочетете изискванията подробно преди да започнете работа. Не разчитайте на "окото", цялата работа трябва да се извършва съгласно инструкциите и стандартите.

Направи си сам кофраж инсталация

Правилно направената рамка за фондацията не само ще спести много пари за покупката на бетон, но и значително ще опрости процеса на подсилване. Ако вече имате това, можете да пропуснете тази стъпка и да отидете директно на армировката, ако не, тогава разгледайте инструкциите стъпка по стъпка.

СТЪПКА 1: избор на материал. С малка височина на основата е доста лесно да изберете материала: шперплат, дърво, OSB-плочи, ABS. Основните изисквания - силата на материала. При високи основи (от 150 см) се използва само метал, тъй като налягането на бетона ще бъде значително и дървото може да се провали.

СТЪПКА 2. подготовка на основата. Да предположим, че имаме изкоп, която отговаря на стандартите, сега е необходимо да се уплътни основата. Изсипете слой от пясък 150 мм, напълнете с вода, след това 4-5 сантиметра бетон, за да изравните повърхността. Не забравяйте за комуникациите, те трябва да бъдат направени на етапа на кофража и укрепването на основата на къщата. не можем да забравим за вградените тръби на правилните места, в противен случай ще отнеме много време, за да се работи с ударник и да се пречупи твърдостта на основата.

СТЪПКА 3. С помощта на строителен проект ние поставяме болтовете около периметъра на изкопа точно до ширината на бъдещата основа, те ще държат дъното на кофража, ще поставят най-малко 70% от височината на конструкцията (самата структура е 2 пъти височината на основата). Не боли да правите 3-4 контролни релса за широчината на основата, с което ще можете да измерите отклоненията на ширината.

Съветите на майстора: необходимо е ноктите от вътрешността на кофража да се чукат в разделители и клечки, така че по-късно да можете да премахнете всичко без проблеми. В противен случай ще трябва да разчупите дървените дъски или да режете шапките, защото залепващите гвоздеи са бетонирани. Ако основата е от 150 сантиметра и по-висока, препоръчва се пакет от кофражен проводник в шахматен шаблон след 1 м.

Кофражът трябва да бъде възможно най-твърд, пролуките между конструктивните елементи да не надвишават 0,3 cm, така че при изливането на основата течната смес да не тече, в противен случай силата на основата ще намалее в аритметичната прогресия.

Тя трябва да издържа на твърди товари и да запази формата си след наливането на цимент, само по този начин ще бъде възможно да се направи монолитна основа за къща, която ще продължи десетилетия.

Важно: вътрешността на кофража трябва да се смазва с технически масло или други петролни продукти (изработка), така че да се отлепи от бетона, след като се излекува. Можете да го използвате много пъти.

Снимки на кофража на лентата

Кофраж със стърготини Дървени кофражи
Правилно кофраж Щит кофраж

Монтаж на армировка около периметъра на основата на лентата

Кофражът е готов, сега можете да преминете към най-важния процес - да подсилите основата със собствените си ръце. Използвайте армировка от стомана и фибростъкло, ще се съсредоточим върху първия вариант, защото ще бъде много по-евтино. Ще трябва да закупим следните материали:

  • надлъжна армировка с дебелина 14-18 мм (средна стойност, вашият проект може да е различен);
  • напречни и вертикални пръти с диаметър 10-12 mm;
  • плетене на стоманена тел;
  • добри клещи или клещи за обработка на кабели (или много силни ръце).

Важно: Необходимо е армировката да се фиксира с плетена стоманена тел, тъй като тя има нисък коефициент на опъване и е доста силна. Това значително ще улесни монтажа на конструкцията, но телта не оказва влияние върху здравината на основата, а само фиксира армировката, преди да се изхвърли основата.

СТЪПКА 1: правим изчисления и купуваме материали. Изчислете колко много материал ви е необходим е много лесно. Кръстосаните пръчки се разполагат на разстояние от около 30 сантиметра (малките грешки не са ужасни), надлъжната подсилване на парата на всеки 40 сантиметра височина (не забравяйте първата секция) и вертикално - след 60 см. Разделете дължината на стената с броя на напречните ребра и броя "подреждания", Помислете за примера на фондация от 10x10 метра и височина 120 см:

  • 1000 см: 30 см = 33 (брой напречни пръти на 1 подрежда);
  • 33 x 3 = 99 (броя на напречните пръти от страната);
  • 99 x 4 = 396 (всички пръчки от 4 страни).

Сега размножаваме 396 по ширината на основата (нека е 70 см от нас): 396 х 70 = 27720 см. Трябва да се купуват 277 метра барове. Извършваме подобни изчисления за надлъжно подсилване:

  • 1000 х 2 = 2000 (едно ниво);
  • 2000 х 3 = 6000 (странично);
  • 6000 x 4 = 24000 см (трябва да бъдат закупени 240 метра).

И, разбира се, вертикални елементи. Те ще бъдат поставени от двете страни на основата с честота през една напречна мрежа, т.е. 60 см:

  • 2 х 17 = 34 (парчета на страната);
  • 34 х 4 = 136 (парчета за цялата база);
  • 136 х 120 см = 16320 см или 163 метра.

Заместваме параметрите на сградата Ви като пример и правилно изчисляваме елементите за подсилване на основата на лентата на къщата. Не забравяйте 5-8% за "всеки пожарникар".

СТЪПКА 2. Имате ли вече 5-6 см бетон в долната част на изкопа за изравняване? Пропуснете тази стъпка. Ако не, ние заспиваме 15 см пясък, после 5 см бетон, нивото на всичко, не забравяйте за комуникациите и мястото за тях. Ако не искате да се объркате, можете просто да поставите дебел PVC филм на дъното. Основната цел на тази стъпка е да се изравнят почвата и да се държи малко вода, която ще се появи след изливане на бетон.

СТЪПКА 3: свързваща армировка за основа на ленти. Можете да го направите в окоп или близо, ако има неудобство да се разгъне, или самият изкоп е твърде тесен за проекта. В случай на "изваден" комплект, веднага ще е необходимо да се обмислят начини за спускане на метала надолу, за да не се повреди структурата. Помислете как да направите подсилването на основата със собствените си ръце

  1. Започваме с долните напречни ребра. Поставяме ги на стъпка от 30 см, върху тях поставяме 2 надлъжни усилвания, на "кръстопътя", които ги обличаме заедно с жица.
  2. Отидете до вертикалния скок. Поставяме вертикалния елемент през 1 напречен, свързваме се.
  3. Закрепете още 2 нива, отстъпвайки на 40 см нагоре.

Примери за неправилно подсилване на чифтосване

Забранено въжето Малко припокриване
Не се допуска заваряване

Важно: оставете 20 см след всяко свързване, тъй като армировката може да се движи леко при изливане на основата под товара. Не непременно плътно затягане на плетене тел, можете да го оставите да "играе" малко, така че ще бъде по-правилно.

4. Рамката се спуска в изкопа (ако монтажът не е в нея), излизайки на 5 сантиметра от кофража, като го фиксирате по удобен начин.

Правилен образец на подсилване на основата и пример за свързване на арматура

Инструмент за въртене на тел
Добър плетене на една кука
Схема на усукване

Ще имате 4 "блока", които ще бъдат дължината и ширината на едната страна минус 5 см от всички страни. След това обмисляме как да ги закрепим заедно и да подсилим ъглите, върху които пада голяма част от целия товар.

Укрепване на ъглите на основата на лентата

В ъглите има многопосочна компресионна сила, тъй като почвата има свойствата да се разширява или да се свива в зависимост от сезона, да потъва под въздействието на голямото тегло на сградата или да се отмива от подземните води. Грешки при укрепването на ъглите не могат да бъдат допуснати, защото могат да получат 4 различни основи, които ще живея живота си. Пукнатини и недостатъци ще бъдат трудно избягвани и такава структура ще бъде толкова неефективна, колкото и основите без подсилване. Има няколко начина за укрепване на ъглите.

  1. Специална заварена мрежа. Завършената конструкция се използва за укрепване на долната и горната подложка на основата. Клетката е не повече от 200 х 200 мм, дебелината на армировката зависи от теглото на конструкцията, най-често - 12 мм. Всеки 50-60 см тирове от метална мрежа са свързани с вертикална армировка. Байпас в ъглите - от 80 сантиметра.
  2. Укрепване на основите на лентите с отделни арматурни прътове. Смята се, че това е най-добрият начин, тъй като заварените стави в колана за подсилване не трябва да се понасят. Тя може да бъде условно разделена на няколко категории:
  • армиране с L-образно надлъжно усилване на ъглите с надвишаване на ушите от 60 сантиметра;
  • укрепване с U-образни елементи с прави ъгли и опори;
  • укрепване на кръстовище с продукти с форма на L.

По-долу са дадени няколко примера за това как НЕ да подсилим ъглите.

Няма печалба
2 отделни блока Малък вход

Съществуват няколко важни правила за подсилване на ъглите на лентовите основи, които трябва да се следват:

  • дължината на байпаса трябва да бъде най-малко 50 диаметъра на използваната арматура;
  • при подсилване на широки ъгли (над 160 0), армировката трябва да повтори очертанията си и да бъде непокътната;
  • със стойност по-малка от 160 °, само външната армировка може да бъде непокътната;
  • стъпката на напречните пръти трябва да е равна на не по-малко от 0,75 от височината на мазето и не повече от 50 сантиметра;
  • закрепването на армировката в бетон се извършва: чрез директно прекъсване на пръта, с нокти, куки, захващане на пръта. Не се препоръчва използването на заварени фуги и циментиране.

По-долу са някои от правилните опции за подсилване на ъглите според SNiP (основи тип ленти)

Ъглова подсилване Широк ъгъл
Напречно огъване
Припокриване на печалбата Правилно оформление

Може би подсилването не е най-лесната задача за начинаещ строител, но няколко часа прекарано време ще спести огромно количество пари, които ще отидат за наемане на професионална бригада и много свързани разходи.