Бетонна колона

Под определена конструкция (например, къща) на бетонната основа се предполага. Основите на стълбовете са най-евтините и най-лесни за изграждане. По-често на такава фондация са изградени нискоетажни промишлени и обществени сгради, строени са едноетажни сгради. Редица характеристики на поддържащите основи предполагат някои ограничения в приложението им, които не могат да бъдат игнорирани.

Какво представлява фондацията на колоните?

Този тип основа за къща се изгражда от опорна рамка, където палубите носят основното натоварване. Опорите са монтирани около периметъра под опорните стени. Те се вписват в първата лента на къщата. Следователно, инсталирането на палуби се извършва в местата за товарене: в ъглите, при кръстовината на стените, под таваните и обхваща над 2,5 метра дължина.

Размерите и разстоянието между стълбовете се определят чрез изчисление, като се отчита категорията на строителния материал, вида на конструкцията на подпорните елементи, естеството и общата маса на сградата. Средното разстояние между опорите варира в диапазона от 1.5-2.5 м, вътрешният разрез на правоъгълни продукти е 25-40 х 25-40 см, а кръгът е 20-25 см. Височината на земния конструктивен елемент над основата не трябва да надвишава 50 см. Това параметърът за частта, намираща се под земята, се избира в зависимост от степента на проникване.

Специални характеристики

Опорите на колонната основа трябва да бъдат разположени така, че колоните да почиват върху стабилен и трайни глинени слоеве. Не се допуска поставянето на опорни опаковки върху меки хумусни почви. Горната част на палубата се извършва в същата хоризонтална равнина. Решетката ще разчита на тях.

При издигането на леки сгради не е необходима грил. Вместо това използвайте метални или дървени греди. Височината на върховете трябва да бъде разположена на поне половин метър над земната повърхност. Това ще предотврати навлизането на влага в къщата.

Ако колоната трябва да бъде свързана с полюс, в горната част на колоната е направена "чаша" или са монтирани монтажни анкери, за да осигурят здраво закрепване на опората и носещата конструкция.

Характеристиките на подреждането на поддържаните основи и избора на типа палуби се определят от вида на конструкцията, естеството на почвата и други оперативни изисквания. Палубите се предлагат в различни размери и раздели. Има правоъгълни, квадратни, кръгли опори.

Пометите могат да бъдат изработени от бетон (стоманобетон), бубетон, блок материал, развалинни камъни, тухли. Съгласно приложената производствена технология основите на палубите се класифицират в следните типове:

  • монолитна при изкопаване на дупки, кофраж е монтиран и бетонен разтвор от клас не по-малък от M400 се излива в слоеве;
  • сглобяеми, когато се използват готови елементи от блокове, тухли или камъни от определена марка.
Схема на основата на колоните.

Дълбочината на полагане определя някои видове бази за поддръжка:

  1. Не-погребани основи на колоните, когато подметката е разположена на земята или пясъчна подложка. Тези основи се различават по отношение на икономическата ефективност на ерекцията, но се използват изключително за изграждане на едноетажни сгради от леки материали на слаби и нетъпкващи почви.
  2. Потопени основи, при конструкцията на които стълбовете са разположени на дълбочина до или под точката на замръзване на земята. Този дизайн се използва за извличане на почви с глини или глини. Различават се в най-малката рентабилност.
  3. Малки дълбочини, чиято дълбочина е от 0.5 до 0.7 части от дълбочината от мястото на замръзване на почвата. Половината от основата е монолит с определена форма, а втората е възглавница от пясък и чакъл. Подходящ за утаяване на ниски и не-глинени земи.

По проектни характеристики фундаментите идват със или без монтажен лъч. Рамперът е прикрепен към полюса и разпределя натоварването на цялата маса на къщата равномерно върху основата. Скелените греди предотвратяват накланянето на палубите поради хоризонталното движение на почвата. Въпреки това, този елемент значително увеличава разходите за строителство, увеличава времето на подземен режим.

Повечето немасивни сгради са издигнати върху подпорни основи без решетка. В този случай първата лента се монтира директно върху палубите, върху покриващия слой. Въпреки това, този дизайн е по-малко устойчив на хоризонталните отклонения на почвата и натоварването при натоварване.

Скорост на строителството

Възможността за изграждане на фундаменти върху подпорите се осъществява в случаите, когато:

  • по време на експлоатацията на сградата, налягането от палубите на пръстеновидния слой е по-малко, отколкото от лентовата структура
  • изградени сгради без мазета на панел, дървени и леки рамки;
  • тухлени стени са построени с необходимата дълбочина на поддръжката до два метра или четвърт метър под точката на замръзване на почвата;
  • е необходимо да се избегне разрушаването на мазето поради увеличаването на обема на почвата при ниски температури.

Има обаче случаи, когато използването на поддържани бази не е оправдано:

  1. Поради нестабилността на поддържащите палуби не се препоръчва тяхното инсталиране на слаби и хоризонтално подвижни почви.
  2. Основите на палубите са неподходящи за изграждане на масивни стени от тежки материали: тухла, стоманобетон с дебелина на блока повече от 51 см.
  3. Не е необходимо да се подрежда основата върху колоните на места със силна разлика във височината (от два метра).
Връщане към съдържанието

строителство

Изливането на колоните в основата се извършва по открит начин на няколко етапа. На първия етап се извършва маркиране на позицията на опорите под фундаментните блокове или монолитите. За тази цел се избират типът, формата, размерът и дълбочината на поддържащата палуба. Конструкцията на сградата съгласно чертежа включва въвеждането в документа на предварително определено чисто разстояние между опорите.

Когато самоизписването на строителната площадка трябва да вземе предвид факта, че стълбовете трябва да бъдат разположени от 1,5 до 2,5 метра една от друга. Повечето разстояния могат да доведат до увеличаване на разходите за строителство поради необходимостта от изграждане на по-мощна решетка. Опорите трябва да бъдат в зони с максимално натоварване - в ъглите, при кръстовището на стените, под тавана.

На втория етап се извършва работа на място. Изкопайте ями под правоъгълни развалини, бетон, бетон, блок или тухлени стълбове. Ако в долната част на полюса трябва да има подметка, тогава при изкопаване на дупка, неговите размери са взети под внимание. За тръбните опори трябва да се подготвят кладенци. Те се пробиват чрез сондажни машини, ръчни или градински тренировки. Гнездото трябва да бъде направено с размери от 5-10 см по-големи от диаметъра на опорната тръба.

Третият етап е бетонирането на стълбовете. Често се използват като подсилени монолити с желаното напречно сечение. Можете сами да изградите монолитни колони. За тази цел в подготвената яма е поставена възглавница от пясък и чакъл с височина 15-20 см. За издигането на въздушната част на опората над ямите се изработва кофраж от дървени дъски в съответствие с необходимите размери на колоните. Кофражните дъски и вътрешните стени на ямата са покрити с покривен филц или полиетилен, за да се осигури хидроизолация.

След това в ямата се поставя укрепваща рамка от пръчки с напречно сечение от 1-1.2 см. Пръчките са свързани помежду си със сегменти от една и съща армировка. Можете да използвате за тази цел специални ремъци от плетене тел. Разстоянието между армировъчната мрежа и стените на опората не трябва да е по-малко от 3 см. Това ще позволи напълно да запълни рамката с бетон.

Височината на подсилващия се скелет зависи от използването или отхвърлянето на усилващия лъч (грил). Ако се изисква монтаж на елемент, тогава дължината на армировката трябва да се издигне над горната основа на опората. В противен случай, подсилващият скелет се намира на 3 см под кофража. Монтажните щифтове се монтират върху горната част на стълба, за да се осигури първото табло.

Полите се изсипват с обикновен бетон от степента не по-малък от M-200.

След армирането се извършват бетонови подпори. За тази цел се използва готов бетон, не по-нисък от 200-300 градуса. За самоподготовка на бетонови смеси, циментът M400 е по-подходящ, смесен с пясък от 1-1.2 мм, чакъл и вода в съотношение съответно 1: 3: 5: 0.4. Сместа се полага в слоеве, всеки от които внимателно се набива с вибратор.

При изграждането на фундамент върху подложки с обувка (разширение по-долу) се изкопа дупка под формата на това разширение, се излива подложка от пясък и чакъл и се излива бетон. След укрепване се формира кофражът на колоната. Тогава горепосочената работа се повтаря. След като сместа се втвърди, кофражът може да бъде отстранен, стените на колоната могат да бъдат водонепропускливи и обратно напълнени и подсилени с почвата, извадена от ямата.

Ако се използва решетката, на последния етап нейното устройство е монтирано върху носачи. За тази цел кофраж под формата на канал за пакет от всички палуби е монтиран хоризонтално около периметъра на бъдещата основа. Рамка, изработена от армировка, е вградена в кофража и е закрепена върху освобождаванията на подсилващия се скелет на колоните. Пълненето на циментова замазка се извършва така, че повърхността на решетката да се намира в същата хоризонтална равнина.

През седмицата бетонът трябва да бъде закален и закален, след което кофражът е свален.

заключение

Основите на подпорите се характеризират с множество предимства. Те се отличават с надеждност, ефективност, бързина на конструкцията поради липсата на необходимост от допълнителна работа.

Такива бази могат да бъдат инсталирани на замръзващи почви. Въпреки това, те не са подходящи за изграждане на масивни къщи с мазета.

Как да оправяме дървен стълб върху бетон

Как да фиксираме дървен стълб върху бетон: бетониране на полюса и монтаж върху основата

Всички снимки от статията

В процеса на извършване на различни строителни работи понякога е необходимо да се монтира дървена стълба върху бетон. Като правило, тази операция повдига много въпроси за начинаещи. В тази статия ще разберем как да монтираме дървени стълбове към бетонната основа по няколко начина.

Дървена колона, монтирана върху бетон

Обща информация

Необходимостта от поставяне на дървени стълбове върху бетон може да възникне в различни ситуации, например при монтиране на огради, изграждане на павилиони и други дървени конструкции върху основа на ленти.

На пръв поглед може да изглежда, че инсталирането на дървен полюс върху бетон е много трудно, но в действителност професионалистите имат някои трикове, за да се справят с тази операция без никакви трудности. По-долу можете да видите сами.

Инсталиране на дървена стълба върху бетон

На първо място, трябва да се каже, че монтажът на колони върху бетон често означава различни операции:

По-долу е подробен поглед към всеки от тях.

Контейнер от бетон

Много майстори на начинаещите се съмняват дали е възможно да се използват бетонни дървени стълбове, тъй като дървото в бетона може бързо да изгнива. Всъщност, ако следвате определена технология, дървената опора може да стои дълго време.

Инструкциите за извършване на тази операция изглеждат така:

  • Първата стъпка е да извършите дупката до дълбочината на замръзване на почвата. В различните области тази дълбочина може да е различна, но средната за страната ни е 1,2 м. Ако направите дупката по-малка, тогава има вероятност да се натисне колоната в резултат на издигането на почвата. Най-лесно е да изкопаете дупка с градинска тренировка, но ако липсва, можете да използвате и конвенционална лопата.
  • След това трябва да попълните дъното на дупката с чакъл или чакъл и е добре да го удържите. Дебелината на слоя трябва да бъде около 15 см.

Импрегниране на дървен материал

  • Преди да бетонирате дървен стълб, е необходимо дървото да се третира със защитно съединение. В момента специални импрегнации се продават в специализирани магазини, които предпазват дървото от проникване на влага, излагане на микроорганизми и други негативни фактори.
  • След обработката полюсът трябва да бъде монтиран в отвора и закрепен с разделители. В същото време, неговата позиция трябва да се проверява на нивото на сградата, за да се предотврати отклонение от хоризонталата.
  • След това запълнете пространството в отвора с бетон.
  • Изпъкналият бетон трябва да се заглади с наклон от колоната, така че водата да не се натрупва близо до дървото.
  • След това бетонът трябва да бъде покрит с влажна лента. Тя трябва да се овлажнява периодично през седмицата. Тази процедура предотвратява напукване на бетона по време на процеса на сушене.

При обработката на фото-ставите с уплътнител

  • След като бетонът е напълно настроен, е необходимо мястото му да бъде обработено с дървен материал с уплътнител. Това ще предотврати навлизането на влага в пространството на ставата, което ще се образува по време на процеса на замразяване / размразяване.

Съвет! Трайността на дървена конструкция до голяма степен зависи от вида на дървото. Например бор и лиственица имат добра устойчивост на влага.

И цената на бор е най-ниската сред другите видове.

Процесът на бетониране на колоната е завършен. Трябва да се отбележи, че има друг начин да се инсталира дървена стълба в земята. Значението му се крие във факта, че се бетонира малка колона (бетонна вихрушка), към която се прикрепва дървена носеща пръчка или дървена дъска с помощта на лента.

Закрепване на подпората с конкретно невръстно дете

Съвет! Преди бетониране е препоръчително да се извърши хидроизолация.

За да направите това, в кладенеца трябва да бъдат поставени в тръбата на покривния материал.

Освен това, можете надеждно да фиксирате опората директно в земята, без да я зареждате.

Според тази технология работата се извършва, както следва:

  • След обработката на подложката с антисептичен състав, нейният участък, който ще бъде разположен в земята, е покрит с битумен мастик за дърво и обвит със слой покривен материал.
  • След това дъното на дупката е изпълнено и със слой от развалини и чакъл.
  • След това опората е фиксирана с подпори във вертикално положение.
  • След това се извършва насипване и подсилване на ямата. За да направите това, трябва да запълнете пространството с камъни, счупени тухли или големи развалини. На всеки 30 сантиметра камъните трябва да бъдат смазани със скрап, поръсени със слой от пясък и след това да се пролеят с вода, като по този начин се подобрява качеството на уплътняването.
  • Когато в горната част на ямата ще бъде около 15-20 см, пространството трябва да бъде изпълнено с бетон. В този случай бетонният пръстен осигурява стабилност на опората и предотвратява нейното изкривяване.

Закрепване за дървена опора

Монтаж на бетон

Инсталирането на дървени стълбове на бетонна основа може да се извърши по няколко начина.

  • С помощта на специално закрепване, монтирано в бетон - в този случай, в процеса на изливане, в бетона се вкарва устройство, което е щифт, в края на който има U-образно закрепване. Когато се монтира дървен материал между двете "опашки" на устройството и се фиксира с болтове или винтове. Трябва да се отбележи, че U-образната стойка трябва да съответства на напречното сечение на лъча, така че тя да се затегне в пространството. Недостатъкът на този метод е, че той може да бъде използван само при изливане на бетон, а само дървен материал може да бъде монтиран като опора.

Пример за фиксиране на гредата

С помощта на армировка - ако няма специално закрепване, можете да използвате армировка, която се вкарва в бетона, така че щифтът да се издига над повърхността с около 20 см. При монтажа на опората се прави отвор в края, чийто диаметър съответства на щифта. Преди да монтирате опората, върху бетона трябва да се постави уплътняващо уплътнение.

Като правило с този метод на монтаж се използват долната и горната колани, които комбинират всички опори в една единствена структура. Ето защо, тази опция обикновено се използва при изграждането на собствени беседки и други конструкции върху основата на лентата.

Основната кутия за инсталиране на поддръжка

  • С помощта на кутия с платформа - този метод се използва в случаите, когато трябва да се работи с замразен бетон. Принципът се основава на факта, че дърво или дървен материал се вкарва в специална кутия, към която се заварява платформа с дупки отдолу. В резултат на това кутията с полюса се фиксира върху повърхността на бетона с помощта на дюбели.

Тук може би цялата информация за това как да се монтира дървен стълб към бетон.

заключение

Както разбрахме, фиксирането на дървен стълб върху бетонна основа наистина не е трудно. Единственото нещо е стриктното придържане към горепосочената технология, така че опората не само да е здраво закрепена, но и да бъде защитена от въздействието на околната среда. Това ще позволи изграждането да продължи много години.

Можете да получите допълнителна полезна информация по тази тема от видеоклипа в тази статия.

Закрепване на дървена стълба към бетон

Строителният материал, изработен от дърво, въпреки крехкостта, се използва непрекъснато в сградите. Използва се като основа за огради, проектиране на разширения, като част от основата. По време на работа периодично дървото трябва да бъде прикрепено към бетона. Веднага възникват много въпроси: как да инсталирате дървени стълбове, как да удължите тяхната дълготрайност? Отговорите на тях изискват обучение.

Обща информация

На пръв поглед ситуацията е трудна, но има трикове, които помагат да се справят с работата без особени затруднения. Преди да продължите с инсталирането, струва си да изберете кой дърво да бъде бъдещата база и да я обработвате внимателно. Дърводобивът е важен процес, защото под влияние на околната среда той се влошава.

Обработката се извършва върху подготвения полюс. Подложката е разделена на две половини, всяка от които е обработена с различен химически препарат. Частта, която е под земята, е по-податлива на влага, обработва се двукратно с битумни разтвори, като се поддържа интервал от 24 часа. Втората част на колоната обикновено е покрита с лак, предпазвайки дървото от вятър, слънце и влага.

Това е важно! Преди преработката дървесината трябва да бъде изсушена, а цялостното полиране ще спомогне за запазване на импрегнирането на битум.

Методи на монтаж

След приключване на подготвителната работа, извършете инсталацията. Маркираме и подготвяме място за подкрепа. Опциите за монтаж на стълбовете се определят от дизайна и характера на произведението. Под инсталацията разберете подложката за бетониране или фиксирането върху бетон. Има основни начини:

  • универсално бетониране на основата;
  • използване на конкретен син;
  • монтаж върху бетон;
  • използване на рамката;
  • специално съединение;
  • детска площадка с кутия.

Универсален начин - бетониране

Монтажът на дървени стълбове с помощта на бетонирането е подходящ за почви с висока влажност. Методът на монтаж включва предварителна подготовка на шахти под основата, монтаж на стълбове в тях и запълване на останалото пространство с бетон.

За да увеличите ефективността при изкопаване на дупки, земята се напоява с вода, земята става мека и лесна за обработка. Ако височината на колоните е 1,5 м, дълбочината на ямите е 0,5 м, а за по-високите - дълбочината се увеличава до 0,8 м. Дълбочината на колоната е 1/3 от нейната дължина.

С повишено ниво на подземните води подпорите се задълбочават под нивото на замръзване на почвата, а дъното на дупките е покрито със слой от развалини до 15-20 см, което действа като отводняване. Долната част на подпората е обвита с покривен филц, изгорена, обработена със смола за по-голяма защита на дървото.

След тренировка, пристъпете към издуването на дупки. Дупки, пълни с развалини, парчета от тухли, смесени със земята, плътно подпечатани. На горната част на дупката оставаме 15-20 см, а празното пространство е изпълнено с бетон. След като суспензията изсъхне, колоната ще се затегне и няма да се огъне под товара. Сглобката от бетон и дърво се обработва с уплътнител, който предотвратява проникването на влага между тях.

Конкретен синьор

Вторият начин да инсталирате дървена стълба е да използвате конкретен синьор. Същността на процедурата за бетониране е да се използва не цялото закъснение, а малка колона. Последователността на процедурата е, както следва:

  • преди инсталирането на подложката се обработва с антисептично средство, част от синьото стъпало, което ще бъде в земята, покрито с битум и обвивка с покривен филц;
  • развалините са натрупани на дъното на ямата;
  • вертикални подпори за окачване;
  • Уверете се, че покривате дървения стълб с развалини, чакъл и го компактирате добре. Увеличаването на плътността на пълнежа ще помогне на интервала на скоростта на затвора (на всеки 30 см), като се добави пясък и вода;
  • 15-20 см до горната част на дупката се запълва с разтвор от бетон, който осигурява стабилност.

След като бетонът се втвърди, е необходимо да се фиксира дървото с жици на малки стълбове.

Бетонова основа

Монтажът на дървена подпора с помощта на бетонна основа е лесен за изпълнение по няколко начина:

  • Специален монтаж, монтиран в бетон. С специално закрепване се разбира щифт със специално закрепване под формата на буквата Р в края му. Напречното сечение на дървесината задължително съответства на монтажните размери, така че дървото може лесно да се побере в приспособлението. Вмъкнатият дървен материал е прикрепен с винтове, болтове. Методът има свой собствен минус - само дървесината се използва като дървена опора.
  • Фитинги. При липса на специално приготвено съединение се използва обикновена армировка. Вграденият железен щифт в бетона трябва да изпъква на 20-25 см над повърхността. На опората е пробита дупка, която съответства на диаметъра на армировката. Уплътнява се върху бетона, за да се защити структурата от проникване на вода. Размерът на пломбата е по-малък от дървената подложка. Сглобките между колоните и бетона са покрити с хоросан. Ако е необходимо, горната и долната лента ще помогнат да се свържат всички колони в обща структура. Тази опция често се използва на основата на лентата.
  • Кутия с платформа се използва за замразен бетон. Дървеният материал се поставя в специално изработена кутия, към която платформата е заварена до дъното. Дюбелите се завинтват в отворите на платформата, с които кутията е прикрепена към бетона.

Определянето на дървото върху бетона не е трудно, ако се наблюдават всички технологии. Необходимо е да се внимава не само за надеждното закрепване на материала, но и за минимално въздействие върху дървесната среда. Тогава дървените подпори ще ви служат в продължение на много години.

Няколко прости начина за сглобяване на дървени стълбове и цени на материалите

Оградата е една от най-важните части на архитектурния ансамбъл на мястото на вашия дом. Има огромен брой различни видове огради, но един от най-красивите и прости едновременно е дървена ограда.

Дърво за хедж

Когато инсталирате такава ограда, си струва да обърнете много внимание на нейните опори. Днес ще разгледаме как да направите, инсталирате и ефективно да държите дървени стълби със собствените си ръце.

На първо място, трябва да изберете материала, от който искате да изградите оградата си. Смята се, че най-надеждният и издръжлив е - лиственицата. Също така чудесен вариант за тях е бор или дъб. Най-важното нещо, което трябва да запомните, когато инсталирате опорите, е предварителната обработка.

Рано или късно дървена ограда може да започне да се гние и да се влошава, така че дървообработването е необходим процес при изграждането на огради. Заготовката трябва да бъде разделена на две половини, всяка от които ще бъде обработена с различен защитен химически агент. Нека да започнем с обработката на онази част от дървения стълб, която ще бъде през цялото време в земята. Тя е по-податлива на постоянно влияние на влагата, следователно, изисква използването на специално подготвена импрегнация на базата на битум. Препоръчва се да се импрегнира дървесината с битум два пъти с интервал от 24 часа. Не забравяйте, че преди директно преработване на заготовките, те трябва да бъдат изсушени, така че влажността вътре в тях да е не повече от 15%. За да запазите импрегнирането на битум, трябва внимателно и внимателно да полирате повърхността на заготовките.

Фото. Ние обработваме полюсите

На снимката можете да видите, че импрегнирането на битумите е черно, така че повърхността на стълбата трябва да бъде обработена, която ще бъде безопасно скрита в земята. Ако нямате такова импрегниране, можете безопасно да използвате издухвател за обработка.

Съвет! За да забавите процеса на гниене в бъдеще, не забравяйте да се отървете от трева и плевели, които допринасят за появата на влага и влажност.

Горната част на колоната обикновено се обработва със специален лак, който в състава си съдържа абсорбент от ултравиолетови лъчи. Експертите препоръчват използването на лак AVIS Timbercoat, който има високо ниво на защита на дървото от вятър, влага и влага.

Монтаж на опори

Нека да продължим директно към монтажа на дървени стълбове и ще видите, че е много лесно да направите дървена ограда със собствените си ръце. Първо трябва да маркирате пространството за колоните. Използвайте колчета, кабел и лента.

Първо, определете местоположението на ъгловата опора, на това място, задвижете се в колче и измервайте дължината на хода по права линия. Оптималното е 2-2,5 метра - така че оградата ще изглежда точно и няма да се огъва над собствената си гравитация. Освен това, за да се установят основните положения, за всеки от тях копаят дупка до дълбочината на замръзване на почвата - това е около 1,5 метра.

Това е важно! Дървените стълбове са монтирани в земята не по-малко от 1/3 от височината им, особено за да не могат да бъдат разхлабени от вятър или шок. Самите ями не трябва да са много широки, има достатъчно дупки 20 сантиметра по-широки от самия стълб.

Подтискане и изливане на кладенци

Дъното на всяка яма се запълва с леко чакъл или развалини и едва тогава се инсталира подготвен и обработен пост. Ако знаете, че нивото на влага във вашия район е извън мащаба, в допълнение към химическото третиране на дървените стълбове, трябва да го завъртите с парче покривен материал, като по този начин защитите дървото. При монтажа на полюса се проверява нивото на водата и се фиксира с подпори.

Следващият етап на монтиране на основите със собствените си ръце е етапът на запълване и подсилване на дупките. В шахтите, където стоят подпорите, ще трябва да заспите с големи развалини, счупени тухли, камъни, смесени със земята. Във всяка дупка всичко трябва да бъде добре заглушено с лост, покрито с пясък и излято с вода - по този начин подтискането ще бъде по-бързо. На върха на ямата трябва да има празно пространство, около 20 см, където се излива бетоновият разтвор.

Друга опция за монтиране

Има и друг начин за инсталиране на дървени стълбове. Това изисква от вас да подготвите метални котви, бетонирани в почвата. По-ясно можете да разгледате снимката.

Поставете котви

Благодарение на тази версия на монтажа на подпори в земята, можете да избегнете допира на дървото с почвата и влагата, затова предотвратявайте ранното му гниене. С помощта на тренировка в земята, трябва да направите дупка до 100 см дълбочина, след това поставете предварително валцована тръба от калай или покривен материал в тази кладенеца. Такава тръба ще бъде кофраж за бъдещата основа за вашата дървена ограда и стълбове за нея.

Процесът на инсталиране на поддържа

Следващият ход е да се налива дупка в тръбата с бетон: цимент + чакъл + пясък; не забравяйте леко да повдигнете тръбата, така че под нея да се образува плато (разтворът ще се разпростира по дъното на ямата и подметката ще се образува в дъното на дървения стълб). Подметката е необходима, за да се намесва в силите на изстрела, които изместват стълбовете от земята.

След това поставете поцинкована котва в тръбата и напълнете тръбата до горната част с бетон. Котвата трябва да изпъква на 3 см от самия кофраж и да не граничи с бетон. Същият същия бетон трябва да се втвърди за един ден с правилното изпълнение на работата.

Схемата за инсталиране поддържа оградата

Дървени стълбове се слагат след 3 дни с отвертка през предварително приготвени дупки. В момента можете да се запознаете с цените на дървените дъски, барове и колони, които са необходими за вашата ограда.

Как да конкретен стълб: подготовка за инсталиране и методи. Частично и цялостно бетониране

Бетонните стълбове са един от най-надеждните начини за укрепване на вертикалните подпори. Най-често се извършва с отделно производство на жив плет, но може да се окаже необходимо и за монтаж върху вертикални лагерни елементи: балкони на страната, повдигнати тераси, пътеки и др.

В статията ни ще опишем подробно метода на монтаж на подпорите с тяхното последващо закрепване в земята. Ще се опитаме да обърнем специално внимание на онези нюанси, които оказват пряко влияние върху устойчивостта на структурата.

Монтаж на носещата конструкция с фиксиране в почвата с помощта на циментова замазка

Подготовка за монтаж

Преди да монтирате колоните и да ги фиксирате с циментова замазка, е необходимо да подготвите гнездата и самите части.

Инструкцията ще бъде както следва:

  • Първоначално ние нанасяме маркировка върху терена. Най-удобният начин да направите това е да използвате лазерна търсачка, но ако е необходимо, можете да се справите с лента, а дори и кабел с възли, наложени от всеки метър - всичко зависи от необходимата точност.
  • В маркираните точки започваме да копаем дупки. По-добре е да се направи това с помощта на лопата, премахване на почвата от дълбините на шлака - специално устройство от парче стоманена тръба.
  • Този метод обаче е доста труден, защото най-често дупките за подпорите не се копаят, а се пробиват. Работата се извършва или с помощта на ръчна тренировка или с помощта на електрическа бормашина.

Снимки на ръчни тренировки с различен диаметър

Обърнете внимание! Малки отвори с фиксиран диаметър за тънки колони могат да бъдат направени с помощта на стари ледникови винтове за лед с винтова конструкция. Разбира се, ножовете ще трябва да бъдат променени след това, но ако не прекалявате, инструментът няма да пострада.

  • Избираме дълбочината на отвора по такъв начин, че стълбът да е здраво закрепен. Що се отнася до диаметъра, той трябва да бъде около 70-100 mm по-голям от диаметъра на самата подпора - затова ще бъде много по-удобно да се натрупате разтвора в получената празнина.
  • Ако има нужда, тогава около периметъра на дупката ние съставяме кофража на дъските.

Също така не забравяйте за защитата на част от конструкцията, която ще бъде под земята, от корозия и гниене:

  • Ние импрегнираме дървените стълбове с използваното моторно масло и обработваме с антисептици. В някои случаи е препоръчително да обвиете долната част на подпората с покривен филц.

"Стъкло" от рубероид

  • Металните продукти са покрити с антикорозионна боя, която предотвратява образуването и разпространението на ръжда. Разбира се, цената на качествения състав ще бъде значителна, но в бъдеще ще спестим и замяната на подкрепа.

Метод за прекратяване

Частично бетониране

С монтажа си, фиксирането с циментов разтвор може да се извърши частично или напълно.

В първия случай действаме по следния начин:

  • Поддържа се точно в центъра на дупката.
  • Подравнете продукта вертикално и го закарайте в дъното на ямата, така че долният край да е дълбок около 40-50 cm.
  • В долната част на гнездото заспиваме груб чакъл, който след това се уплътнява.
  • Ние подготвяме решение: за 1 част цимент M400 ние взимаме 3 части пясък и 5-6 части чакъл. Материалът трябва да е достатъчно течен, за да се впише лесно в пространството между стените на ямата и колоната.

Почистване на дъното

  • Напълнете структурата, докато течният бетон престане да се просмуква в чакъла.

Тази техника се прилага, когато колоната не е засегната от тежки товари. Разбира се, надеждността на инсталацията ще бъде относително ниска, но тогава размерът на капиталовите инвестиции в работата може да бъде намален и доста значително.

Пълно бетониране

Много по-надеждна конструкция се получава, когато колоната е напълно бетонирана.

Въпреки това разходите за труд тук ще бъдат значително по-високи:

  • В дъното на отвора за подложката изсипваме смес от чакъл и пясък със слой от около 15-20 см. Използвайки буталото, получаваме възглавницата, като постепенно поръсваме материала и овлажняваме пясъка, за да увеличим плътността.

Обърнете внимание! Дебелината на леглото трябва да се вземе предвид при пробиване на гнездото, за да се инсталира пора.

  • В отвора поставете полюса, подравнете го вертикално и фиксирайте скоби или дървени подпори.
  • Подгответе разтвора, като използвате същите пропорции, както при предишната версия.
  • Запълваме дупката с слоеве от 20-25 см. Всеки слой от бетон се шлифова с стоманена пръчка, уплътняваме материала и от него изваждаме излишък от въздух.
  • Напълнете гнездото с бетон на желаното ниво, след което внимателно изгладете повърхността около опората.

Обърнете внимание! За увеличаване на якостта могат да се поставят няколко големи камъка или фрагменти от гъста армировка в долните слоеве на разтвора. Не боли!

Окончателни операции

Настройка на положението на колоната по ниво

За да може монтираната опора да стои дълго време, тя трябва да осигури правилна грижа веднага след изливането на разтвора:

  • За да се избегне сушенето на цимента и непълната му хидратация, затваряме основата на колоната с полиетилен.
  • Всеки три до четири дни проверяваме състоянието на повърхността. Ако се появи прах или малки пукнатини, допълнително навлажняваме цимента.
  • Извършваме отстраняването в рамките на три до четири седмици, но е възможно да се използват стълбовете за монтиране на не-тежките елементи на оградата след 10 дни.

Обърнете внимание! Възможно е тази технология да се прилага само при положителни температури на въздуха и почвата. Вече при +5 0 С и по-ниски, бетона се закалява и закалява много бавно, така че процесът на втвърдяване ще продължи в съответствие с непредсказуем сценарий.

След като циментът е напълно полимеризиран, премахваме скобите и дървените подпори, а след това се пристъпваме към други планирани работи: поставете бетонни глави върху стълбовете, закрепете ограждащите секции, монтирайте подпорни греди за сглобяване на терасата и т.н.

заключение

Бетонните стълбове, дървените носещи подпори, както и стоманобетонните колони, когато се монтират в земята, позволяват надеждно закрепване на тези конструктивни елементи. Използването на циментов разтвор с макадамов пълнител, разбира се, увеличава цената на това събитие, но надеждността на инсталацията ще бъде много по-висока, отколкото при задвижване на подпора в почвата или запълване на дупката с почвата с добавяне на пясък и чакъл.

Въпреки опростеността на техниката, преди да започнете работа, препоръчваме да гледате видеоклипа в тази статия, за да разберете поредицата от основни операции.

Как да конкретни стълбове за оградата със собствените си ръце

Необходимо е да се подходи към бетонирането на стълбовете отговорно, защото надеждността и продължителността на обслужването на цялата ограда зависят от това.

Как да инсталирате поставките за прием, кои материали е по-добре да изберете? Помислете за основните точки на конструкцията на оградата.

Защо бетонът поддържа бетон?

  • Стълбовете няма да се разхлабят в земята. Ако колоните не са бетонирани, при повишаване на нивото на подземните води те просто не могат да издържат на натоварването и да паднат.
  • Предприема се антикорозионна защита.
  • Можете да удължите времето за работа.

Минус - ако стълбовете са бетонирани, те в крайна сметка започват да се изплъзват от земята поради валежите. Такава ситуация възниква, когато подземните води са близо до земята, което бута подпорите с бетонна основа от земната покривка. Съществува и възможност за пукнатини в бетона.

Базата база - един от най-надеждните

Как да подготвим строителен обект?

Вземете следните материали:

  • лопата, скрап, бетонов миксер;
  • фитинги;
  • бормашина;
  • цимент, натрошен камък, пясък;
  • покриви;
  • ниво, олово, лента мярка;
  • теодолитен корда;
  • тестове за кофраж;
  • ръчна количка;
  • пластмасови торби.

Първо трябва да подготвите повърхността и само след като инсталирате опората за оградата. Лопатата отрязва коренищата, тревата, така че да няма препятствия по време на пробиването. Размерът на кладенеца може да варира в зависимост от диаметъра на свредлото. Поставете колкото е възможно по-дълбоко. Земята от ямите изважда незабавно, така че да не пречи на строителните работи.

Пробийте почвата до дълбочината на проникване на замръзване (около 1,5 м), след това инсталирайте разширителя върху плуга и подредете разширението на котвата в долната част на отвора. Поради това зимните студове няма да повлияят на разположението на колоните, те ще останат на мястото си.

Какви са постовете за оградата за избор?

Основните критерии при подбора са не само външните характеристики, но и техническите, както и методите за монтиране, които включват допълнителни елементи.

  • От едно дърво - краткотрайно. Ще служи средно 10 години. Ако се занимавате с тази възможност, лекувайте подложките с антисептични препарати или с разтвор на меден сулфат. Това ще удължи срока на експлоатация.
  • Asbotsementnye колони се характеризират с практичност, лекота на инсталиране, разумна цена. Ще бъде подходящ за места в страната или за икономическата територия. Недостатъкът е пустотата на тръбата. Когато вали, водата се натрупва вътре, а по време на замръзване тръбата може да избухне. Клечките към основата са здраво прикрепени.
  • Металните полюси са най-практични и популярни. Плюсове: лесен монтаж, надеждност, могат да бъдат използвани за всички видове огради, имат дълъг експлоатационен живот.
  • От бетон. Готовите продукти са скъпи, често се правят самостоятелно, тъй като това не изисква големи инвестиции. Те се използват често, но те изискват умения, за да се излее качествено структурата за първи път.
  • Тухлените стълбове са най-добрият декоративен материал. Те са скъпи да работят с тях твърдо. Необходимо е поставяне на основата, е необходимо взаимно лигиране, декоративна обработка и профилактични методи, но външният вид е привлекателен.

Какви са и как да инсталирате винтовите купчини за оградата - прочетете тази статия.

За това, дали е необходимо да се конкретни колони за ограда от професионални настилки, е подробно тук.

Ако се интересувате как да направите дървени стълбове за оградата със собствените си ръце, прочетете тази статия.

Изборът на подходящия тип публикация

Следвайте тези съвети при избора на поддръжката:

  • За оградите на гофрирана форма тези опори, които са в състояние надеждно да устоят в земята и без никакви проблеми да запазят структурата. Теглото на такава ограда е малка, така че можете дори да използвате дървени колони. Въпреки че най-добрият вариант - бетонни видове, както и метал и тухла. За да направите структурата по-трайна - използвайте ъглови ъгли като рамка по оградата.
  • Планирате да инсталирате нетна мрежа? Купете железни стълбове с малък диаметър. Тази опция няма да бъде скъпа. Потопете дълбоко, така че мрежата в напрегнато състояние не огъва опората. В ъгъла поставете стоманобетонен стълб.
  • За тухлена ограда вземете стълбовете от тухли, бетон с подходяща превръзка и висококачествена фундаментна основа. Останалите опции няма да могат да издържат на голямо натоварване и да развалят общия външен вид.
  • За бетонни конструкции - стълбове от бетон, метал (с широк диаметър).

Метални опори - най-практичната опция

Какъв тип бетониране да изберем

Дървеният полюс няма нужда да се излива с бетон, сякаш дървото е повредено, просто ще бъде невъзможно да се смени полюса. Ще трябва да разчупим бетона и да започнем процеса отново. По-добре е да се монтира стомана или азбестово стъкло, което ще позволи в бъдеще да се замени дървения материал. Но за метална опора, използвайте циментови формулировки.

Попълването на поддръжката се извършва в следните типове:

  • Евтиният е видът на бетонирането.
  • Вариантът на частично бетониране се използва за запълване на горния слой на земята. Недостатъкът е деформацията на подпората поради влиянието на ниските температури върху почвата. Дизайнът е отслабен.
  • Монтажът на лентата е скъп, но надежден.
  • Със сух тип има вероятност да се люлее стълбовете по време на вятъра, което ги отслабва.

Схемата за бетониране за ограждане на гофрирани

Подготвителният етап на бетонните колони

Измерете бъдещата ограда. Въз основа на дължината му, изчислете броя на опорите. Когато се използва като ограда плоча (плоска вълна) между стълбовете необходими, за да се придържат разстоянието е по-малко от 2 м Ако това профилирана -. 2 m Когато достатъчно леки структури (решетка мрежа) интервал е 3 м или повече..

Следващата стъпка е маркирането. Измерете областта, в която ще бъде монтирана оградата. Дължината му се разделя на дължината на ограждащите секции и се добавя 1 - това ще бъде броят на колоните. Получихте ли число, което не е число? Намалете обхвата. Например, ширината е 10 м, материалът е профилиран, между секциите е 2,5 м. Изчислението е както следва: 10 / 2.5 + 1 = 5 стълба.

Тяхната дължина обикновено не съответства на маркирането на секциите, така че броят на подпорите ще се колебае. Стандартната входна врата е около 3 м, а портата е 1 м.

Сега преминавайте към пробиване или изкопаване на вдлъбнатините за монтиране на колоната. Ако вашият обект се намира във влажна зона, която се характеризира със силни студове, изхвърлете формата на частично бетониране. Сменете с монтаж на лентата.

Процес на частично запълване

Можете да пробиете чисти отвори с мобилен мотор-шнек или да използвате лопата за пехотинци. Дупката трябва да бъде 2 пъти диаметърът на опората и да се намира на дълбочина, по-голяма от 1/3 от цялата височина на основната конструкция. Така че, ако височината е 2 м, дълбочината на ямата е 1,2 м.

Поставете стълб направо в изкопания отвор, използвайте нивелир или плоска линия за контрол, напълнете го с половината от него със земя и го сложете надолу. След това изсипете бетоновата композиция. На върха поставете капачка, така че по време на дъжд водата да не попадне вътре и да не унищожи структурата.

Метод за монтаж на точки

Ямата изкопава по същия начин като предишния. Покрийте дъното със слой от развалини. Затегнете петата от едната страна на полюса, за да увеличите стабилността му. Като опора може да има лист от плосък тип с диаметър по-широк от колоните или решетка от арматурни прътове.

При висока влажност на площадката, основата на колоната трябва да бъде запечатана (например покривен филц). Обърнете рубероида в пръстена, чийто размер е по-голям от дълбочината на ямата с 18-20 см. По този начин водата няма да падне в бетона, когато е хвърлена. Затворете един ръб в "стъклото" с пластмасова торбичка, изолирайте с лента за скрот. Поставете конструкцията в ямата и продължете по обичайната схема за монтаж на колона.

Видеото показва този вид бетониране по-подробно:

Как да монтираме лента лента начин?

Използвайте следната инструкция:

  1. Необходимо е да се изкопаят дупки за колоните и изкопа (40 см дълбочина, 15-40 см ширина) по целия периметър, където ще се монтира конструкцията на оградата. Инсталиране на ограда от шисти или гофрирани? Широчината на рова ще бъде малка, а за тухлена структура ще бъде много по-широка. Не е нужно дълбоко да се потапя основната подпора, защото благодарение на основата на лентата вятърът и теглото няма да повредят и няма да разклатят структурата.
  2. Изисква кофраж, в долната част на шахтата, и яма колони изсипва възглавница (използване чакъл, пясък и т.н.) с 10 см. След всеки 50 cm диск в стоманени пръти (шахматно). Изберете дължината, така че да са стабилни след потапяне в канавката и горните им краища не се виждат след изливането на бетона. Задайте точно колоните.
  3. На възглавницата поставете металната рамка под формата на паралелно разположени 2 пръта с мостове (20 см). Свързването на джъмперите с основния стълб трябва да се заварява или да се навива с тел. Поставете втория кадър перпендикулярно на пръти с 20 см по-високо.
  4. Изсипете бетона. Оказва се, че има многопластова основа за стълб, която е проектирана дори и за голяма маса на оградата.

На видео - как да бетон основа лента за ограда:

Каква е същността на сухото бетониране?

Пробийте дупка, направете рубероидно "стъкло" без изолирано дъно. Поставете този цилиндър в ямата, след това потапяйте полюса, петата е насочена надолу. Приравнете към нивото, изсипете пясък, смачкан камък или друг материал между носещата конструкция и "стъклото", като периодично изливате вода, за да направите слоя по-компактен.

Основи на инсталацията на стълб

За монтиране на стълбове ограда по-добро използване на натрошен гранит издръжлива порода както за насипни отегчен дупка, както и за добавяне на бетонен фундамент. След това трябва да изпълните следните стъпки:

  1. Изсипете развалините на дъното, тампони. След това разливайте отвора с вода и поставете стълб в дупката. Желателно е да имаш асистент, така че човек да държи поддръжката и да следи вертикалността, а вторият ще наводни решението. Водата за изливане над ямите е необходима, така че влагата от бетон да не напуска земята, в противен случай ще се получи тънка и крехка основа.
  2. Ще бъде добре, ако имате бетонен смесител. Това значително ще улесни работата. Можете веднага да добавите разбит камък към него. При липса на такова оборудване, излейте бетонен разтвор и натрошен камък в малки слоеве.
  3. Следващият етап е да се фиксира стълбът на равно място от всички страни с подложки за известно време, докато материалът "грабне". Можете да продължите директното инсталиране на всмукателната мрежа след 4 дни. Не мога да чакам бързо да завърши инсталацията? Купете добавка, така нареченият бързо втвърдяващ се бетон. В горната част на опорите поставете запушалките - заварете или носете пластмасови капачки.
  4. Използвайте рубероид. Когато се излива хоросан, рубероидната тръба ще изтласка събиращата се влага към повърхността. Това напълно ще предпази бетона от деформация. Дъното на фунията може да бъде безконечна кофа, а бетон периодично бие пръчки.
  5. Решението не трябва да достига до горния край на ямата. В свеж, незамразен бетон вмъкнете няколко армировъчни пръта с дължина, която е под основните стълбове. За да ограничите височината на опората, опънете въжето по оградата. Измерете колко място има от кабела до дървената кутия, която стои в средата на ямата. Маркирайте ширината на тръбата за азбестоцимент. Брой отгоре.
  6. Пробийте проходен отвор, след което трябва да инсталирате шарнир от стоманени пръти. Спуснете тръбата над подсилващата клетка, като изгледате от отвора. С помощта на цанговия щифт тръбата ще се държи в окачено положение и ще почива върху кофражната кутия.
  7. Подравнете всички колони. Това може да се направи с помощта на ниво на балон. Прикрепете позицията си с подпори, бетонирайте горната част на кладенеца. В заключителния етап на кастинга извадете цапарника.

Бетонни опции

  1. Бетонирани на първо място ъглови колони или опори близо до портата. Поставете го в завършената ямка във вертикално положение, запълнете кухината с бетонов разтвор. След като сте натъпкали с материала, излейте малко повече на върха, като поставите допълнителни скоби, които ще ви помогнат да запазите стълбовете точно, докато бетонната маса се втвърди.
  2. Поставете опората в дупката с камъните в изправено положение. Изсипете бетонната композиция, като постоянно контролирате вертикалността. Не са необходими допълнителни скоби и е нужно да ги натискате внимателно. Ако работите без асистент, използвайте няколко нива и ги прикрепете нагоре и надолу по стълба. Попълнете първата и последната колона. След това, с помощта на въже, протегнете една ориентир между тях, на която ще се придържате по време на целия работен процес.

Както можете да видите, със собствените си ръце можете също да построите голяма ограда. Технологиите не са сложни, но изискват грижи и точност. Следвайте всички съвети, а оградата ще ви служи много години и няма да ви е нужно да се притеснявате, че в случай на дъжд структурата просто ще се разпадне.

Как да инсталираме оградни стълбове без бетониране на влажна почва?

Почти всяка частна къща и вила са снабдени с ограда. Неговата основна функция е не само да осигури жилище или поземлен имот, но и да допълни целостта на цялостната архитектура. Монтажът на оградата е сравнително отнемащ време, със свои собствени нюанси. Основно се монтира върху монтираните опори.

Подкрепа за пост материали

При избора на материала, от който ще се правят публикациите за оградата, трябва да имате предвид следните характеристики. Подкрепата трябва да е достатъчно здрава, за да издържи натоварването на ограждащите секции, силните ветрове и възможните удари. За неговото производство, използвайки метал, бетон, тухла или дърво.

Метални подпори

Най-разнообразният материал е метал. Най-често стълбовете имат куха структура. Те са издръжливи, устойчиви и издръжливи.

Те се използват за инсталиране почти всички огради от гофрирани, метални мрежи, дървени shtaketnika или пластмасови панели.

дърво

Дървените стълбове са по-малко издръжливи. Тяхната продължителност на живот дори със специално лечение е не повече от 20-30 години, а използването във влажна климатична зона го намалява наполовина.

Цената на този материал е висока. Най-често се използва за изграждане на малка временна ограда. Но въпреки сериозните недостатъци в експлоатацията на такава ограда, тя изглежда естетически и богато.

Тухла, бетон

Тухлени и бетонни колони се монтират главно за тежки секции. Характеристиката им, както и металните опори, осигуряват висока степен на издържливост. Често зидарията се избира основно, за да направи структурата по-привлекателна.

Този материал е един от най-скъпите. Такава ограда ще бъде "лицето" на богатите земи. Бетоновите подпори са много по-евтини и имат дълъг експлоатационен живот.

Как да маркирате публикациите

Преди да поставите оградата, важно е правилно да маркирате местоположението й на обекта и да изчислите монтажа на колоните. Всичко това трябва да бъде направено предварително, дори преди закупуването на всички материали. Преди да купите размерите трябва да бъдат записани в чертежа. Грешките на този етап водят до трудни за коригиране последствия: изкривяване на структурата, полагане на участъците отстрани.

Разстоянието между подпорите се изчислява от дължината на цялата площ и размера на оградата. Обикновено средното разстояние между колоните е не повече от 3 метра.

Методи за инсталиране

Монтажът на колони често се извършва чрез бетониране. Това е универсален метод, който обикновено се използва при ограждане на крайградски зони. В земята се пробива дупка, в нея се вкарват колони, а след това се изсипва свободно място с разтвор от бетон.

Този метод, противно на общото мнение за нейната сила, не може да се нарече такъв. Циментова смес, която запълва празнотата на почвата, за да поддържа подкрепа, не изпълнява функцията си, а просто запълва празното пространство. Тази технология е подходяща за пясъчни почви, които не се подлагат на оголване (промени в техните обеми под влиянието на студената температура). Този процес може да измести, унищожи или изтласка структурата на оградата, поради което винаги е необходимо да се вземат под внимание характеристиките на почвените слоеве преди началото на тази работа. Обикновено резултатът от издигането на почвата може да се види след зимния период.

Ето защо, за глинести почви в повечето случаи по време на монтажа те се извършват без бетониране. Има два основни алтернативни начина за инсталиране на ограда: блокиране и блокиране.

Butovanie

Тази технология се нарича "сухо бетониране". Спасението се използва за монтиране на опората на почти всеки материал: дърво, бетон или азбестов цимент. Това е чудесно за инсталиране на леки огради.

Скъсване на дупка

Отначало дупка се издърпва с 10 см по-широк от диаметъра на колоната. Много удобно е да използвате моторна тренировка При използване на това специално оборудване за копаене на полюс не е трудно.

Когато ръчно издърпвате ямата, не можете да изчислите размера и да направите вдлъбнатина с диаметър два пъти по-голям от необходимия. Трудно е да се удрят широките отвори, така че качеството на работата може да пострада. Размерът му трябва да съответства на 1/3 от цялата дължина на конструкцията.

След инсталирането

Във вдлъбнатината е поставена опора, която е внимателно изравнена с нивото на сградата. Най-добре е да използвате две устройства, за да ги позиционирате перпендикулярно един на друг. Когато работите самостоятелно, препоръчваме да ги закрепите към тръбата с лента или лента. В продажба има ниво, което може да проследява два самолета наведнъж. Между перфектно поставените опори, управляващите нишки се държат, за да помогнат за правилното позициониране на всички елементи.

След изравняване, кухините се пълнят с развалини. Всеки камък трябва да е със среден диаметър. Материалът се запълва със слоеве, които се затварят последователно. За удобство се препоръчва да използвате специално устройство - вибрираща пластина (или виброграма). Ако не е възможно да се закупят или наемат такова оборудване, тамперът се прави ръчно от подрязан дървен материал. Контролът над нивото трябва да се извършва на всички етапи на заспиване на свободно пространство.

Безспорното предимство на изкопаването е отводняването на почвата. Натрошеният камък не позволява натрупването на влага около основата на колоната и лесно се отстранява в подземните води.

Инсталираните опори на тази технология имат дълъг експлоатационен живот, но с течение на времето, под влиянието на силни ветрове или други естествени натоварвания, оградата може да се разхлаби. Често подлагайте отново материал за фиксиране.

запушване

Този метод е доста прост при неговото прилагане. Подходящ е основно за метални купчини. Други видове не могат да поемат товара отгоре в процеса на шофиране.

В почвата са пробити ями, които в техния размер са малко по-малки от диаметъра на колоната, която ще бъде инсталирана. Дълбочината на пробиване е най-малко 60% от общото потапяне на тръбата. Това е необходимо, за да се улесни преминаването му в гъсти слоеве на почвата.

Не се препоръчва да се работи самостоятелно, трябва да намерите партньор, за да измервате точно перпендикулярната позиция на подпората. Той е изкован с чук. За удобство можете да използвате стълбата. Има преносим пилотен драйвер, който инсталира метални подпори в земята без усилие и бързо. Това оборудване работи с компресор. Това и това може да се наеме.

Противопоказания на метода

Недостатъците на този метод са неудобството и сложността на ръчното изпълнение на технологията. За да монтирате стълб, трябва да сте над горния ръб. Когато ударите трябва да използват забележителна сила. Такава работа не може да се нарече безопасна. С всичко това вертикалността на инсталацията трябва да бъде наблюдавана.

Преди работа проверете безопасността на бояджията. Трябва да има силно прикрепване на чука към дръжката, за да се избегне внезапното й попадане под въздействието на силата на удара.

Монтаж на сглобяеми конструкции

Съвременната технология ни позволи да разработим композиционно изграждане на подпори. Лесно се инсталира и е много устойчива. Тази система се състои от два компонента: стълб и специална опора, която се вкарва в земята. Двете части са прикрепени една към друга с болтове. Дъното има удобна форма: краят се формова под формата на винт. Този дизайн ви позволява бързо и без усилие да го вкарате в земята. Целият процес е като завинтване на винт, докато влизате в земята, той го притиска около себе си. Този метод за закрепване на пилоти може да съдържа тежки ограждащи листове.

Бетонирането не винаги решава проблема с изграждането на огради. Преди работа трябва да проверите състава на почвата, за да избегнете тъжни последици. Ако има мокри и глинести почви на площадката, трябва да се имат предвид и други алтернативни начини за монтиране на купчини за оградата.

Изграждане на ограда върху извисяващи се почви: опитът на членовете на форума

Една от трудните задачи, с които се сблъскват собствениците на селски къщи и крайградски парцели, е да построят ограда в мокри почви, обект на т. Нар. "Измръзване". Често това се превръща в истински проблем: в студено време почвата, наситена с влага, нараства по обем и изтласква коварните стълбове и наводнените основи нагоре. Силата на естествения "крик" понякога е такава, че стоманата на професионалния лист е разкъсана като хартия, а тухлените огради на капиталните основи са напукани.

Зони с различна степен на замръзване се срещат в много региони, така че потребителите на FORUMHOUSE са придобили значителен опит в справянето с този враг на огради и фондации. Ще се опитаме да го обобщим и да разберем предимствата и недостатъците на различните варианти за изграждане на ограда върху извисяващи се почви.

Mfcn, Москва:

- Ако земята се надуе, то не може да попречи на правилното тегло на оградата. Дори и малките диаметри на колоните няма да помогнат, тъй като тангенциалните напрежения по време на мразовито натоварване все още ще го направят насинена.

Опитните членове на форума предупреждават: уви, няма универсални решения. Без да мислиш, използвайки чудесен пример или съвет на някой друг от "опитен" собственик на нова ограда, може да получите неприятна изненада още през първата зима под формата на повдигнати или наклонени колони. Ето защо, изграждането на оградата трябва да започне само след като вземете решение за вида на почвата и да изчислите възможните рискове. Информация за това, как се държат оградите на съгражданите по-рано, няма да навреди. Но тук трябва да внимавате: параметрите, влияещи върху степента на издигане на почвата, могат да варират дори и в съседните райони.

За самоопределяне на степента на издигане трябва да знаете дълбочината на нивото на подземните води (GWL) и дълбочината на замръзване на почвата. Извадете от дълбочината на замръзване на GWP и добийте нивото на подземната вода под дълбочината на замръзване (Z стойност в таблицата). Сравнете с табличната стойност в колоната на почвата. Получени са 1.2 м в глинена почва - индикатор Z0.07 (7%). Полюсите в такава почва с неправилна инсталация могат да повдигат повече от дузина сантиметра всяка зима.

При изчисленията трябва да се използва предварително нивото на подземните води (измерено не по-рано от август), но за презастраховане, това е по-добре определено от максималния сезонен GWL, препоръчва членът на форума al185. Трябва също така да се разбере, че такова независимо изчисление ще бъде приблизително и, за да не допусне голяма грешка, да се пристъпи към "най-лошите" показатели.

Една от най-често срещаните опции за справяне с измръзването е проникването на ограждащите колони под дълбочината на замръзване. По този начин петата на колоната по-долу няма да смаже замразената разширяваща се почва.

Това обаче не решава основно проблема: при сезонно замразяване на почвата има значителни странични натоварващи сили, които оказват натиск върху пръта върху допирателна. Обикновеното бетониране също не помага, само ще увеличи площта на прилагане на силите, а полюсът ще бъде изстискан заедно с конкретната "пола". За да се намали допирателната тежест, някои потребители на фолио бетонирали стълбовете, като ги поставят в ръкав от покривен материал или пластмасови тръби. Под петата на колоната се изсипва дренажна възглавница от развалини, която задължително трябва да е по-ниска от дълбочината на проникване на замръзване. Ето как действа потребителят на welser форума:

- Поставих една рибероидна риза на метър на кладенеца с диаметър 0.25 в диаметър, натрупах 1.5 кофички от чакъл навътре, поставих в полюс (70-ка, профилирана тръба), излях бетон до ръба на рубеоидна риза. Всичко стои, без да се държи.

Мнозина обаче смятат, че изхвърлянето на бетонни дори дълбоко погребани стълбове върху изкореняването на почвите е ненужно рисковано, а също и скъпо и отнема много време. И те предпочитат вместо zabutovka стълбовете, които не подлежат на подвижни материали - пясък и чакъл, развалини, груб пясък.

Игор Коканов:

"Изкопах ями до 1,5 метра, там има стълбове и ги разтрих с развалини, размесени с пясък". Преди това ограда с бетонни колони е вълна. Нова ограда оцеля през зимата и стои след размразяването на почвата, като нишка. Нашите почви са много оживени.

Как да подсилим наклонените стълбове на оградата.

Когато zabutovke forumchane също често използват облицовки на покривни материали и геотекстил - за укрепване и изолиране на запълване от земята. Най-добрият вариант, казва SidorD, е същият слой от пясък и чакъл да е между ръкава и стената на ямата. Много членове на FORUMHOUSE го подкрепят в това убеждение.

SidorD:

- С течение на времето, всяка гладка повърхност ще бъде запечатана и все пак ще влезе в контакт със земята. Един слой от непокрити материали решава проблема, който не позволява на земята да издърпа полюса зад себе си по време на издигането: за насипни материали, ниска адхезия между слоевете, т.е. по ръбовете на втулката, почвата се издига и остава на мястото си в центъра, където стълбовете стоят.

Предимството на този метод е, че ако поради неправилни изчисления оградата все още е "клекнала", ще бъде по-лесно да се поправи положението, отколкото в случая на бетонни колони. Мнозина обаче се притесняват, че без да се бетонира, оградата може да не се окаже много стабилна. Опитът на членовете на форума показва, че висококачественият слой по слой, с разлята вода, подтискане на пълненето на смес от пясък и развалини осигурява монолитна маса около колоната без кухини, а полюсът в него ще се държи твърдо, дори при силен, вятърен вятър. Отново леко наклонена опора може да бъде фиксирана и укрепена за броени минути със скрап и кофа от развалини.

Потребителят на Groundworkturf препоръчва да се сведе до минимум натоварването на вятъра, за да се подсилят натрупаните стълбове с конкретни "капачки". Дори оградата на гофрираните настилки със силен вятър ще бъде по-стабилна.

Groundworkturf:

- Преди да пробиете дупки за стълбовете, изкопайте квадратна канавка от 0,4x0,4 м дълбочина 30 см (за да се оправя), след това отвор за полюса в центъра; Инсталирате го, но го разтъркайте. Покривате квадратната яма с геотекстил и я напълвате със същите развалини с манипулация от 20 см. Инсталирайте кофража около периметъра на ямата и напълнете плочата с височина 15 см.

По-малко популярни поради по-високата цена и трудолюбие на метода е използването на винтови купчини с остриета в края, които служат като котва, като опори. Винтовите винтове за укрепване също трябва да бъдат погребани под нивото на замръзване на почвата, иначе през зимата те също могат да бъдат "изстискани".

Как да укрепим стълбовете на оградата в земята.

Горните методи са подходящи за сравнително леки огради от гофрирани или дървени. Обаче опциите с задълбочаването на колоните под дълбочината на замръзване на почвата не са подходящи за всички и не винаги. В някои региони дълбочината на проникване на замръзване може да достигне до два метра - това отнема много време, за да стане скучно и обезпокоително, това е наистина трудна работа.

Струва си да се обмисли възможността за изграждане на ограда върху не погребани подпори. Един надежден, но увивен, отнемащ време и скъп метод е изграждането на лента или комбинирана основа върху изчислена възглавница от непести материали, армировка подсилена и слепи зони, предпазващи от дъжд и топене на вода.

Groundworkturf:

- Изкопаване на глината до ширина, която е два пъти по-голяма от основата. Поставете геотекстил с изгорели, направете дъмпинг с подсичане на 10 см пясък и 30 см чакъл. След това хвърлете лентата с инсталирани оградни стълбове.

Потребителят al185 счита, че е по-практично за неговата средна земя да направи ограда върху не-погребани подпори (бетонни ходила) с допълнително затопляне. Според него има основна разлика между полюса и морското дъно, погребани в опорната почва: морското дъно стои на място всяка година и издуването на полюса се натрупва всяка година. Затоплянето е особено важно на стълбовете на портата - тази зона е изчистена от сняг през зимата и следователно е по-малко защитена от замръзване.

Как да укрепим земята за оградата.

За производството на ходила под линейните колони на оградата, форумчанинът постави кофраж от дъска от 100 mm върху подравнена основа. Инсталирах водопроводна тръба на спиранията в нея. Изсипа слой от бетон на 3 см, постави няколко напречни пръта на 4 мм и завърши с бетон на върха.

al185:

- Под портата има стоманобетонна платформа 4х1х0.1м с азбестоциментни тръби, облицовани с каменни плочи. Под него - 100 мм пяна PSB-25. Тръбите за ограда с азбестови тръби се изсипват в ромбовидни подметки 1x0.5x0.1m, вдлъбнати с 15 см. Не виждам смисъла в пяната под линейните колони, издигането не надвишава 1-2 см под снега.Основната ограда - 25x150 хоризонтални дъски се припокриват. Оградата от 80 метра защитава две зими и две извори с развалини. Огради на съседите на каменните базови криви.

Ако в резултат на неправилни изчисления или погрешно избрани технологии, оградата все още води, проблемът може да бъде решен чрез затопляне на основите или колоните, смята Val7676. Според него това се прави по-бързо и ще бъде по-евтино и по-лесно да се копае във всеки стълб на оградата и да се замени почвата около нея с несмета.

Val7676:

- Няма почти никакви проблеми с оградите, близо до които никой не ходи или почиства снега. Мерките за оздравяване са компенсатор за липсата на сняг при портите и вратите (т.е. там, където няма), за да се изравнят замръзванията на земята с колоните под снега. Стълбовете могат да бъдат инсталирани със запълване, както в бетон, така и по други начини.

Членовете на форума споделят опита от изграждането и инсталирането на стълбове и основи за различни видове огради. Прочетете нашата дискусия за възможностите за изграждане на огради върху извисяващи се почви и начини за борба с измръзване. Гледайте видео за опита за изграждане на фондации в блатисти почви.

Монтирането на оградни стълбове може да се извърши чрез навлизане в земята или чрез бетониране на подземната им част. Как да поставите стълбовете, за да избегнете падането на оградата?

Статията представя препоръките на строителната компания LLC Amarant, която инсталира огради и други метални конструкции в Москва и региона на Москва.

Повечето от фирмите, които предлагат инсталации за оградни инсталации, се опитват да убедят клиента, че е много по-добре, по-ефикасно и по-евтино да удари полюсите, отколкото да ги конкретизира, но това не е напълно вярно.

Първо, фирма, която се занимава с изграждането на огради, е много по-лесно да удари в полюсите, отколкото да ги бетон: няма нужда да транспортира цимент, пясък, натрошен камък, без да губи време за производство и изливане на бетон.

На второ място, на пясъчната и облицованата земя пробитата дупка се счупва след всяко удар върху полюса, поради което трудно се фиксират. Понякога може да попадне в почвата, което е много трудно да се пробие на необходимата дълбочина, така че полюсите трябва да се забият в земята, което води до нейната деформация и съкратен експлоатационен живот.

Трето, да се каже, че един коварен стълб е по-малко "подпухнал", отколкото бетона, не е напълно вярно. Например, ако полюс се постави в дупка, изкопана с лопата на дълбочина 50-60 сантиметра, тя ще бъде изстискана на върха с течение на времето и ако почвата също често е изложена на влага, това ще стане много скоро.

Ако сравним съотношението "цена / качество" на бетонно бетонно стълбче на място, където има проблем с изсичането на почвата, то най-добро представяне ще бъде в бетонния стълб. В допълнение, корозиралият стълб, дори ако е обработен със специален антикорозионен материал, ще изгние по-бързо от бетона.

Пример за инсталиране на ограда с бетониране: оградата с бетонна основа не пада дори и когато е в омокрена почва.

Когато инсталирате ограда, трябва да знаете къде да запазите и къде не се препоръчва, защото понякога икономиите могат да доведат до нежелани последици. Най-добре е да се чукат полюсите под евтини, леки огради (например ограда от верижна връзка). Ако решите да инсталирате масивна и тежка ограда (например заварена ограда), препоръчително е бетонните колони, тъй като такава ограда ще остане по-дълго и ще ви спести от различни проблеми в бъдеще.

Оградата, чиито колони бяха забити в земята, не можеше да понесе товара в премокрената почва и се срути.

Изграждането на всяка ограда започва с монтажа на подпорните стълбове. Колкото по-надеждни ще бъдат инсталирани, толкова по-дълго оградата ще послужи под въздействието на ветровете и лошото време. Ето защо този етап на работа е най-отговорен и трябва да се извършва по технология. След като го разгледате, можете уверено да поставите полюси и да изградите ограда със собствените си ръце, без да привличате наети работници и оборудване.

Начини на монтиране на подпорите - кой да избере?

По време на изграждането на огради практикувани 3 метода за монтаж на подпорни конструкции:

  • директно шофиране в земята;
  • частично бетониране;
  • пълното бетонно изливане на подземната част на багажника, включително монтаж на лента.

Забележка. От друга страна, частично бетониране се извършва по два начина - изливане на така наречената бетонна яка или пълнене на кладенеца под границата на замръзване.

Опции за инсталиране на стълб

Всеки от тези методи се използва при определени условия в зависимост от качеството на почвите, тяхното съдържание на влага и степента на замръзване. В допълнение, изборът на методи е повлиян от вертикалните и страничните натоварвания, създадени от тежестта на конструкцията и от нейната вятърност. За твърди огради важи важно правило: те трябва да издържат на натоварването от вятъра, което понякога надвишава теглото на оградата.

Натоварването на твърдата ограда от профилирания лист

Лесното задвижване на стълбовете в земята позволява да се ускори строителството и значително да се намалят разходите за него. За разлика от тези предимства, методът има множество недостатъци:

  1. Станция, изкопана в мека или напукана почва (чернозем, глина, пясък) бързо се разклаща от вятъра и ще се спусне, когато към него са прикрепени твърди участъци за всмукване с голяма вятър. Последните включват покривала, поликарбонат и различни дървени дъски.
  2. Ако височината на оградата надвишава 2 м, тогава вятърът ще излезе на блокираната колона във всеки случай, дори и заедно с мрежата, прозрачна за въздушния поток - зайци.
  3. В райони с глинеста влажна почва, подуване при ниски температури, такива подпори ще излязат от земята с 5-10 см през първата зима. После най-накрая накланят вятъра.
  4. След като шофирате, стълбът не може да носи голямо натоварване. Метални конструкции или елементи на художествено коване не могат да бъдат закрепени към него.

Тежка ограда

От горното следва, че блокирането на стелажите може да се използва при следните условия:

  • когато твърди или скалисти почви лежат на вашия сайт;
  • Възможно е да се кара в мека почва, ако височината на оградата не надвишава 1,5 м, а участъците са направени от мрежеста верига или друг материал, прозрачен за вятъра;
  • ако трябва бързо да построите временна ограда;
  • когато изграждат плетени или ниски декоративни огради в близост до цветни лехи и предни градини.

За оградата на градината колоните могат да бъдат изковани в почвата

Бетонирането ще изисква много работа, време и пари. Само втвърдяването на бетона ще Ви отнеме 3 седмици, да не споменаваме закупуването на съставки за приготвянето на сместа и търсенето на бетонови смесители. В замяна получавате следните бонуси:

  • трайност (оградата ще стои тихо за 30-50 години, в зависимост от материала);
  • правилното бетониране се прилага върху всички видове почви;
  • армировка с бетонна смес е подходяща за всички видове огради, включително тежки (камък, тухла, метални конструкции, коване).

Ограда от тухлена стълба

Забележка. Стелажите не могат да бъдат бетонирани в блатиста, наситена с влага почвата. Но в такива ситуации, които няма да спестите и шофирате, трябва да организирате пилотно-винтова основа.

Оказва се, че изборът на техника за монтаж на шкаф зависи от условията във всеки конкретен случай. Запушването спестява време и пари, но не винаги е приложимо. Бетонът се използва навсякъде и осигурява надеждност и издръжливост на всички конструкции, въпреки че струва повече. При стабилни сухи почви строителните разходи се намаляват поради частично бетониране на подпорите.

Материали за стълбовете

За монтирането на ограда, издигната около земята, се използват следните видове колони:

  • от дървена бара и дървен материал;
  • от различни метални валцовъчни и кръгли тръби, канали и ъгли;
  • от тухли и бетон.

Дървена ограда

Help. Каналите и ъглите се използват едновременно и двойно, заварени в "кутия".

Като правило, дървени стелажи се инсталират, когато издигате фехтовка на плочи, дъски или тънки дървени трупи. Също така е удобно да се използват заедно с пластифицирани мрежи или мрежи. Предимствата на дървените стълбове са:

  • ниска цена;
  • лесна обработка и фиксиране на всмукващите секции;
  • якост на счупване на материала, липса на гъвкавост, като метал;
  • Подложките могат да бъдат придадени прекрасен вид с резба, лакиране или боядисване.

Палисада с дървени опори

Използването на дърво като стълб за оградата има един съществен недостатък - материалът бързо се влошава от излагане на атмосферни условия. За да предотвратите гниенето на дървената стойка за 10-15 години, тя трябва да се третира с антисептично и периодично боядисана. Съществува и опасността оградата да улови огън от случайно изпуснат цигарен дъх.

Метал - универсално решение за изграждане на различни огради, но по-скъпи. Въпреки че стоманените тръби също трябва да бъдат защитени от корозия, те ще продължат много по-дълго от дървените стелажи. Секции от различни материали, вариращи от дърво до ковашки елементи, могат да бъдат прикрепени към метала. Стоманени стелажи се използват при изграждането на капитални огради - те служат като сърцевина на тухлен стълб, към който се заваряват портите и портите.

Стоманената тръба служи като рамка за тухлени подпори.

Help. За бързо сглобяване на ограда, направена от велпапе и поликарбонат, се предлагат готови комплекти метални тръби и крепежни елементи за тях.

Eurofence с бетонни стълбове

Бетонните стълбове са монтирани в комплект с т.нар. Eurofence, състоящ се от отделни плочи, украсени с релефен модел. В други случаи, използването на бетон подкрепя непрактично поради високата цена и сложността на инсталацията (стелажите са доста тежки). Но те също "живеят" дълго време - до 50 години, те не се страхуват от ветрове, валежи и температурни различия.

Избор на колони по секция

За изграждането на дървена ограда се препоръчва да се използват като опори такива материали:

  • дърворезба 10 х 10 см, минимум - 8 х 10 см;
  • дънер с диаметър от 100 до 150 мм;
  • за палци, е по-добре да се вземе кръгла дървесина с максимален размер - 15 см.

За полюсите е желателно да се избират трупи със същия диаметър.

Важно е. Преди употреба, трупите трябва да се изчистят от кора. Той гнезди много паразити, които могат да разрушат стелажа на оградата след няколко години.

При избора на дървени опори, трябва да се обърне внимание не само на секцията, но и да се открият дървесните видове. Брезата и топола са неподходящи за улични конструкции, защото бъркат бързо. Най-добрият избор по отношение на съотношението цена / качество са материалите от иглолистна дървесина. Те съдържат значително количество естествени смоли, които помагат да се устои на влиянията на околната среда.

Профилни тръби за оградата

Когато избирате метални стълбове, помислете за следните препоръки:

  • с височина на оградата от 2-2,5 м, направете напречно сечение на профилна тръба от 60 х 40 мм, продукти с размери 40 х 40 мм ще отидат до ограда от 1,5 м;
  • оптималният диаметър на кръглата тръба е 57 mm;
  • максималният размер на ъглите и каналите, инсталирани отделно, се приема съответно 90 и 160 mm.

Диаграма, показваща секцията на тръбата

На Съвета. За да издържате стоманените подпори най-малко 20 години, изберете метална ролка с дебелина на стената най-малко 3 мм.

Помесите, към които са прикрепени портите и портата, носят по-голямо натоварване, поради което техният участък трябва да бъде по-голям. По правило размерът на профилните тръби с размери 100 х 120 мм или диаметър от около 109 мм е достатъчен. Напречното сечение на каналите и ъглите остава непроменено, но за портата те се комбинират по двойки, като се заваряват в "кутия".

Изчисляване на основните параметри за инсталиране на собствените си ръце

За да се изчисли количеството на закупените материали, е необходимо да се определят параметрите на оградата - общата дължина, височината, честотата на монтиране на подпорите и т.н. Алгоритъмът за изчисление е, както следва:

  1. Измерете общата дължина на оградата, като използвате измерване на лентата. Определете височината на оградата от съображения за сигурност и въз основа на лични желания. Както показва практиката, изграждането на плътна ограда с височина над 2,5 метра не е икономически осъществима. Оптималната височина, позволяваща спестяване на материали, е 2 м (шестметровата тръба е разделена на 3 части).
  2. Определете височината на колоните. Принципът е този: за да се създаде надеждна опора в земята, стойката трябва да бъде потапяна в земята с поне 1/3. Ако възнамерявате да построите 2-метрова ограда, поне 1 м от подпората трябва да е в земята, а пълната й дължина ще бъде 3 м.
  3. Брой броя на колоните в зависимост от интервала от инсталацията им.

Огради с височина над 2,5 м са най-добре направени от окото

На Съвета. На подготвителния етап си струва да се съгласим с изграждането на съседи, така че по-късно няма да има спорове относно делимитирането на обектите.

Важно е да изберете правилната стъпка за монтаж на подпорите, в зависимост от района и вятъра на оградата. Разстоянието между стълбовете трябва да бъде в диапазона от 2 до 3 м. Не е практично да се предприемат по-малки интервали от гледна точка на икономичност, а по-голям интервал рязко намалява надеждността на конструкцията. Точният избор се извършва индивидуално.

Плътна ограда с оптимално разстояние между колоните от 2,5 м

Пример за изчисление за дължината на заградената площ от 13,4 м с височина на оградата 1,5 м:

  1. Ако това разстояние е разделено на 4 секции, стъпката на стъпката ще бъде 3,23 м. С такава дължина на участъка оградата може да бъде изградена от тухли или мрежа от верижни връзки върху метални колони. Изключително нежелателно е да поставите професионален лист или друг непрекъснат материал, който ще се разхлаби от вятъра.
  2. Разбивката на 5 секции ще даде оптимално разстояние от 2,56 м. Това е подходящ вариант за повечето огради, както дървени, така и метални.
  3. Ако разделите разстоянието на 6 разстояния, тогава дължината на всеки от тях ще бъде 2.12 м. Достоверността на тази ограда ще бъде на височина, въпреки че разходите за строителство ще се увеличат. Но тук можете да запишете на напречното сечение на колоните и да вземете по-малък размер на диапазона.

Пример за разделяне на 4 разстояния

На Съвета. Оптималното разстояние между колоните на непрекъсната ограда с височина 2 метра е 2,5 м. Това е най-добрият вариант по отношение на цена / надеждност, когато става въпрос за най-популярните листове, направени от велпапе върху метални стълбове.

Пример за разделяне на 5 разстояния

Ако изберете оптималната стъпка от 2,5 м, тогава конструкцията на оградата ще изисква 6 стълба, изпъкнали на 1,5 м над нивото на земята. Според изчислението общата дължина на стойката заедно с подземната част е 1,5 / 2 х 3 = 2,25 м, с допустимо отклонение от 2,5 м. Общо 2,5 х 6 = 15 м тръба или канал ще бъдат необходими.

Разбивка в 6 разстояния

Help. В бетонните еврофенци е осигурена фиксирана дължина от 2 м, поради което е лесно да се изчисли броят на колоните.

Как да инсталирате оградни стълбове, като шофирате

За да изпълните строителните работи, ще ви са необходими различни инструменти и принадлежности:

  • измервателни уреди - измерване на лентата, ниво на течността;
  • дълги влакна и маркиращи клеми;
  • ръчна или механизирана бормашина;
  • хидравличен чук или преносим хидравличен чук;
  • лопата;
  • трамбовка.

Ако планирате да поставите дървени стълбове, тогава те трябва да бъдат обработени така, че да не се гниет в земята. Първо, покрийте цялата подложка с антисептичен състав като Novotex или Biosept и след това смилайте подземната част с разтопен битум.

На Съвета. Асфалтовото покритие трябва да остане твърдо на повърхността, в противен случай ще се отлепи при шофиране на полюса. По тази причина не се препоръчва използването на студени битумни съединения и грундове за защита на стелажите.

Боядисани метални подпори

Преди монтажа подземната част на металните стълбове трябва да се почисти от ръжда, да се покрие с грунд и да се нанесе гореща смола. Операцията не ви отнема много време, тъй като битумът замръзва доста бързо.

Редът на работата

Първият етап от монтажа на носещата част на оградата е маркиране. Натегнете низ на залозите между крайните точки и след това измерете изчислените интервали между стълбовете по него, маркирайки точките на инсталацията им. Технологията на монтиране е, както следва:

  1. Пробийте кладенци в определените точки на очакваната дълбочина. Диаметърът на свредлото трябва да е по-малък от напречното сечение на полюса с 2 до 4 см. При пробиване се опитвайте да държите инструмента изправен и да не го разтъркате, за да не разрушите стените на ямата,
  2. Краищата на дървени стълбове, е желателно да крадат, така че те са по-удобно да се вмъкне в дупката.
  3. Запечатайте долната част на кладенеца с буре и изсипете пясък или фин трошен камък.
  4. Задвижете първата подпора с чук на желаната височина. Тук ще се нуждаете от услугите на асистент, който ще поддържа края на подкрепата и няма да му позволи да вибрира от ударите.
  5. Повторете предишната операция с последната колона и изтеглете въже между тях, за да надвиете горното ниво.
  6. Оценете останалите стелажи, като се съсредоточите върху нивото на низа. Пръскайте ги от всички страни и ги смажете.

Маркиране на оградата на сайта

Това е важно! За да поддържате ясна вертикална среда при монтажа на колоните, тя трябва да се следи при пробиване. По време на шофиране не е възможно да изравнявате опората, ако кладенецът е пробит криво. Но ако това се случи, можете да коригирате случая по начина, описан по-долу.

Фотоинструменти за задвижване на стелажи

Монтаж на постове с zabutovkoy

За прилагането на този метод ще са необходими камъни със средни размери, счупени тухли и плочки или големи смачкани камъни. Процедурата по инсталиране е, както следва:

  1. Пробийте или изкопайте дупка с необходимата дълбочина. Тя трябва да е с 10-15 см по-широка от секцията за поддръжка.
  2. Наклонете дъното на ямата и добавете развалини. Помолете асистента да постави колона и да я задържи във вертикално положение, като използва нивото на сградата.
  3. Попълнете пространството между земята и устойчивите камъни или развалини, като периодично я удряте.
  4. Поставете инсталираната колона отгоре със земята и я компактирайте.

Оформление на опорното оформление

Help. Има един стар старомоден начин да се фиксира опората плътно с zabutovki. Трябва да направите течен разтвор от глина с вода и да го излеете между камъните във всяка яма. Глината ще запълни всички пори и след втвърдяването няма да има по-лоши от бетон.

Видеоклип за блокиране на публикации

Инструкции за закрепване на подпорите

Тази технология осигурява пълно или частично запълване на стълбовете с бетонна смес M100 в суха почва и M150, когато почвата е мокра. За да се изчисли броят на материалите, необходими за бетониране, използвайте данните от таблицата, където техните обеми са указани за подготовката на различни степени на хоросан.

Таблица за изчисляване на бетон, цимент и други съставки на бетоновата смес

Знаейки броя на дупките под опорите и тяхната дълбочина, е лесно да се изчисли общата консумация на строителни материали. При пълното бетониране в кладенеца с дълбочина 1 m, не са поставени повече от 4 стандартни кофи за бетон. Освен това подгответе следните материали:

  • покривен материал или пластмасов филм, за да изолира бетонната смес от земята;
  • пясък за постелки;
  • парчета армировка или ъгли за закрепване.

Строителни материали за бетонни колони

Комплект инструменти се използва по същия начин, както при шофиране, а само вместо бомбардировач ще ви е необходим бетонен смесител. В екстремни случаи можете да правите без него и да приготвите сместа върху лист метал с лопата. За фиксиране и закрепване на металните стълбове е необходимо да се подготви заваръчна машина.

Как да се конкретно: технология заливане стъпка по стъпка

Първият етап на работа, състоящ се от маркиране и копаене на дупки, се извършва съгласно описаната по-горе технология. Пълното бетониране на стълбовете се извършва в следната последователност:

  1. Кондензирайте дъното на ямата, поръсете я с пясък и го забийте отново.
  2. Инсталирайте опората и я подравнявайте вертикално в две равнини, като използвате нивото на сградата.
  3. Фиксирайте тръбата в конструктивна позиция, заварена към нея, така че краищата й да стигнат до почвата. Ако стълбовете са дървени, закачете ги с дъските или просто ги залепете с големи камъни.
  4. Дъното на кладенеца и глинените стени покриват покривния материал или филма. Целта е да се предотврати изтичането на млякото от бетона, поради което се намалява силата на последното.
  5. Пригответе бетоновата смес и я поставете в яма с багажник. В процеса на пълнене, наблюдавайте, че тя не се отклонява от вертикалата, тя е равна.

Пълна решетка за бетониране

На Съвета. През първите 20 минути след изливането, когато бетонът изпуска излишната вода, позицията на колоната може да бъде коригирана, за да се подравни вертикалната.

Вертикално регулиране след бетониране

Пълното втвърдяване на бетоновата смес се извършва след 3 седмици. Дотогава не е разрешено да извършва работа, която може да зареди постове. Най-много можете да направите е да ги чистите и боядисвате.

Как да поставите бетонни колони: снимка

За частично бетониране: на каква дълбочина да се погребе и колко е разстоянието между стълбовете

Ако почвата на вашия сайт е суха и не тече, тогава е безсмислено да се харчат материали за пълно запълване. За всяка колона е достатъчно да се направи бетон яка, използвайки тази технология:

  1. Изкопайте дупка по средата на изчислената дълбочина, но го направете 20-25 см по-широк от напречното сечение на стойката.
  2. Вземете готовата опора и я закачете в средата на дъното на ямата до необходимата дълбочина. Запечатайте почвата около тръбата и поръсете с пясък.
  3. Извършете закрепване и кофраж на покривния материал, както е описано в предишния раздел.
  4. Напълнете кладенеца с бетонова смес.

Така че силите на измръзване действат върху оградата.

Методът е удобен, защото е по-лесно да се подравнява половин запушена стойка във вертикалата и да се фиксира в това положение. Но тази технология, подобно на пълното бетониране, не е приложима при изкореняването на почвите. При тежки студове почвата ще изтласка цялата конструкция. За да избегнете това, използвайте следните инструкции:

  1. Разберете точно каква е дълбочината на замръзване на земята във вашия район. Изчислете общата височина на подпорите, като използвате следната формула: въздушна част + дълбочина на проникване на замръзване + 0,5 m.
  2. Подгответе смес от развалини и пясък, за да замените извитата почва около стълба.
  3. Пробийте дупка, така че свредлото да минава на 0,6-0,7 м под границата на замръзналата почва. Направете 10 см пясък и го затънете.
  4. Монтирайте опората и я закрепете в изправено положение.
  5. Напълнете ямата с бетон до височина 0,5 м.
  6. След като монолитът е настроен, напълнете кладенеца на върха със смес от пясък и развалини.

Бетонът се излива не над границата на замръзване, а след това се напълва натрошен камък

Забележка. Като се има предвид, че в някои райони на Руската федерация почвата замръзва с 2-2,5 м, оградата е много дълга и дълбока. Ето защо, изборът на материал за колоните е малък, само стоманена тръба ще направи.

Когато почвата, наситена с влага, се замени с чакъл и бетонният монолит се намира под границата на замръзване, затихващите сили няма да могат да изтласкат земята от земята.

Как правилно да се строят стълбове - видео

Както виждате, инсталационната технология на ограждащите стълбове не съдържа особени трудности. Също така не е необходимо специално оборудване за извършване на работата, но ако има бетонен смесител или хидравличен прекъсвач, той ще се извърши много по-бързо. По-добре е да се изгради ограда с асистент, тъй като повечето операции сами по себе си са неудобни.

Завършил строителен инженер и оценител с практически опит над 10 години. Започнах да пиша статии преди 2 години, работя на няколко обмена, а отрицателните рейтинги на клиентите са около един на 300 текста. Оцени тази статия: