Бетонът е строителен материал, уникален по отношение на якост и дълготрайност, в резултат на смесването и втвърдяването на няколко компонента. От гледна точка на ефективността практически не е по-нисък от естествените камъни като гранит или мрамор, но за разлика от тях няма радиационен фон.

Бетонът е широко използван не само в строителните работи по подреждането на основата, но и за производството на парче продукти, като тротоарни плочи за тротоари, градински вази и фигурки. За производството на висококачествен бетон трябва да следвате правилната технология на производството му, това е особено важно при подготовката на материала със собствените си ръце.

Качественият бетон изглежда твърд

Основните параметри на бетона

Основните показатели за качеството на бетона са неговата марка и клас. Неговите свойства, като устойчивост на ниски температури, водоустойчивост и пластичност, се считат за второстепенни. За правилния избор на параметрите на бетона е необходимо да се движите в принципите на класифицирането му. Класът на бетона определя неговата устойчивост на натоварвания, изразена в мегапаскали (MP), и показва своята гарантирана здравина. Марката бетон показва своята средна якост и се изразява в kg / cm3. Основните параметри на бетона са обобщени в таблицата по-долу.

Коментар към таблицата:

• Важна характеристика при подреждането на основата върху замръзващите почви е количеството цикли на замразяване и размразяване, поддържани от бетон. Обозначава се с буквата F и характеризира устойчивостта на замръзване на бетона, толкова по-голяма е стойността на F, толкова по-добре.
• Съпротивлението на бетона към проникването на вода в неговата структура се обозначава с буквата W и характеризира нейната водоустойчивост. Стойностите на W могат да варират от 2 до 20, толкова по-висока е тази цифра, толкова по-малко във вътрешната структура на материала на микроскопичните кухини, допринасяйки за нейното унищожаване по време на замразяването.
• Удобството на полагане на бетон характеризира неговата пластичност, която се обозначава с буквата P. Стойностите на Р могат да варират от 1 до 5. Пластичността на разтвора е времева характеристика, показваща способността му да запълва кухините на сградната структура под собственото си тегло. Разтвори с висока пластичност се използват за изливане на труднодостъпни места на основата.

Съставните съставки

За да се произвеждат бетон, цимент, пясък и чакъл, са необходими камъчета, чакъл и други пълнители, които увеличават якостта му. Понастоящем, за да се даде на материала уникални свойства, към него се добавят специални добавки, които се наричат ​​пластификатори.

За да се предпази основното тяло на основата от потъване и агресивните ефекти на водата, често се използва субстрат, изработен от разтвор на цимент и пясък. Циментовият разтвор без развалини и армировки не е с висока якост, но е способен да изпълнява защитни функции.

Основният компонент е качественият цимент.

Свързващ компонент на всички съставки на циментовата суспензия е циментът. Портланд цимент е известен със своето отлично качество, съдържа до 80% калциев силикат, който осигурява отлична адхезия към обработения субстрат и има адхезивни свойства. Колкото по-висока е степента на цимента, толкова по-силен ще бъде бетонът. При подреждането на лентови основи на частни къщи често се използва цимент М-500.

Качествен цимент - основата на бетона

Когато се използва марка M 400, експлоатационният живот на фондацията се намалява. Ако строителните работи се извършват при отрицателни температури на околната среда, Портланд циментът е подходящ, но при температури под 17 градуса трябва да се добавят пластификатори. При силна топлина Портланд цимент се използва с пълнител за шлака.

Буквата D на етикета за цимент показва количеството на примесите в неговия състав, изразено като процент от неговия общ обем. Висококачественият цимент има не повече от 20% примеси в състава си, той трябва да е свободно течащ и сух и да няма влажни бучки в масата му. Когато купувате цимент, трябва да обърнете внимание на факта, че неговата опаковка е непокътната и върху нея има етикет с маркировка.

Изберете пясъка по-добре

В допълнение към пълнителя с чакъл или чакъл, пясъкът задължително се използва за приготвяне на сместа. Той може да бъде изключен от състава на сместа, когато голям агрегат може да бъде уплътнен по такъв начин, че интервалите между компонентите да са много малки. Частиците от висококачествен пясък не трябва да се различават много по размер и да имат напречно сечение от един и половина до пет милиметра. Корените на растителността, хартията и други фрагменти в нейния състав, които се разлагат и изгниват, намаляват якостта на крайния продукт, така че преди употреба пясъкът трябва да бъде пресяван през сито.

Речен пясък има добри експлоатационни качества, не съдържа глинени примеси, като материал, извлечен в дерета. Включването на глина в бетоновата смес намалява способността й да се свързва с елементите на пълнежа и всъщност те осигуряват здравината на отливания продукт. Трудно е да се премахнат глинените частици от пясъка, затова е необходимо да се накисва и да се защитава, което е много трудоемко и нерентабилно, затова е по-добре да се използва речен пясък, въпреки че е по-скъп.

В районите, в които се намират кариерите, изкуствено подготвен пясък от фино смлян камък, който има голяма маса и плътност, може да бъде закупен. Ако е правилно пресято през сито, то в експлоатационните си качества ще надмине пясъка от реката. При прилагането му е необходимо да се вземе предвид, че теглото на крайния продукт ще бъде значително по-високо, отколкото в случая с обикновения пясък. Радиационният фон също може да бъде увеличен.

Избираме смачкан камък според предназначението на бетона

Силата на бетона дава пълнене на развалините. Подходящи материали за раздробяване на камък. Камъчетата, подрязани с вода, не осигуряват добра адхезия на компонентите на сместа, поради което не трябва да се използват.

В идеалния случай е необходим натрошен камък с различни фракции.

Размерът на отделните частици варира от осем до тридесет и пет милиметра, като рядко се използват големи фрагменти, най-често в промишленото производство. Съставът на чакъл също не трябва да е включване на глина, той трябва да бъде почистена от отпадъци преди употреба. В зависимост от предназначението на бетоновата конструкция, леката експандирана глина и други подобни компоненти могат да се използват като пълнител.

Пропорционален състав на бетона.

За да се направи бетон с необходимата производителност и производителност, е необходимо да се осигурят необходимите пропорции на съставките. Следващата таблица ще ви помогне да направите бетон със собствените си ръце на необходимия клас на базата на цимент M500. Ако искаме да смесим бетона на ръка, можем да следим обема на съставните материали в кофите. Номерата отразяват обемните пропорции с една кофа за цимент и една кофа с половин вода.

Buttobeton фондация го направите сами

При избора на начин да се положат основите на различни сгради: къща, гараж или сауна. Най-важният параметър е неговата устойчивост, която позволява да се осигури безопасността на сградата в продължение на много години. Една от най-популярните опции е основата на бетонните ленти.

Той има няколко атрактивни характеристики:

• повишена якост;
• ниска цена на използваните материали;
• минимални изисквания за маркиране.

Можете да направите самостоятелна основа със собствените си ръце без никакви препятствия, защото технологията не е много различна от тази, пълна с бетон, която за разлика от този тип е склонна към раздробяване под въздействието на движенията на почвата. Този тип е често срещан при изграждането на гаражи, бани и други едноетажни сгради.

Сфери на приложение

Въпреки факта, че устройството на бетонната основа практически не се различава от конкретната версия, съществуват ограничения за неговото използване. Така че, той се използва широко в изграждането на нискоетажни сгради в условията на почвата, която не е склонна да потъва и плъзга. Следователно, преди началото на строителството, трябва да се уверите, че са налице условията (достатъчно е да анализирате почвата).

При изсичането или подсилването на почвите, трябва да се монтира бетон-бетонна основа с армировка, осигуряваща както твърдост, така и дълготрайност на конструкцията. При трудни условия изберете бетонна колона, която ви позволява да издигнете сградата над нивото на водата и да я предпазите от определени климатични особености (периодично наводняване и т.н.).

За предпочитане мястото на извличане на този камък е в непосредствена близост до строителния обект. Това е единственият начин да се осигури разумна цена на работата по полагането на основите. Следва да се спазва правилото, че те се държат само през топлия сезон. Камъкът е склонен да вземе топлина от разтвора, което значително влошава силата на структурата, която все още не е успяла да втвърди. Отвън, бетонната основа, съдейки по снимката, не се различава от конкретната версия.

Какъв материал е по-добре да се използва?

За да може бетонната основа да придобие посочените свойства, е необходимо конкретният разтвор да се напълни с развалинни камъни в определено съотношение. Изберете камък със средна фракция - от 20 до 30 см. Възможно е да се съблюдават и препоръки за употребата на формулата, като се приема определено съотношение на размера на камъка и общата широчина на окопа, но не е задължително да се придържаме към него.

При полагането на бетонна основа технологията включва почистване на камъка от прах, прах. Преди полагане на бутилката, навлажнена с вода, тя значително подобрява адхезията си към бетоновия разтвор. Първо, можете да проверите силата му като почукате с чук - звукът трябва да е чист и резониран.

Налице е много дискусия за това дали е необходимо или не да се укрепи конкретна основа. Смята се, че той вече е достатъчно силен и не е необходимо подсилване. Дори в случаите, когато като материал ще се използват чакъл, калдъръмени камъни, тухли и други малки камъни. В същото време основата на фугата и бетонната лента от една тухлена битка в експлоатация не се различава от тази, произведена от развалините.

Как се приготвя сместа?

За месене на бетонови смеси се използва цимент с повишена якост, марки от 400 до 500, пясък със средна фракция, използван по отношение на цимента в стандартни пропорции - от един до три. Понякога се добавя фин чакъл (фракции до 30 мм), които допълнително повишават здравината на конструкцията. Всички компоненти трябва да бъдат внимателно смесени, за да се получи хомогенна маса.

При смесване се добавя постепенно вода до консистенцията, която, когато се изсипва в окопите, е лесно да проникне между развалините. Но това е в случай на ръчно изравняване с лопата или бара. Ако се използва вибрираща плоча за уплътняване на сместа, тя може да бъде достатъчно трудна, за да не се разпространява под въздействието, за да запази формата до приключване на процедурата за подрязване.

Изграждане на фондация

Ако отлагаме въпроси като: защо не подсилват бетоновата основа или как да подсилят бетонната основа под пещта, може надеждно да се каже, че техниката на полагане е подобна на конвенционалната основа на бетонна лента и решението се прилага по същия начин.

Предварително подготвеното място е изравнено, изчистено от отломки или останки от стари сгради. Маркирането се извършва с помощта на набор от колчета и кофраж. Преди това почвата се отстранява до дълбочина от 0,5 метра. При изкопаване на изкопа трябва да се има предвид, че тя трябва да бъде направена на 8-10 см по-широка от основата на стената, която е същата, но от чист бетон.

Преди да постави камъка, дъното на изкопа е покрито с възглавница от пясък-чакъл (вместо чакъл може да има малък раздробен камък), който е внимателно изравнен, натрошен с импровизирани средства или специално вибрационно устройство. Ако се избира стоманобетонна основа, тогава се образува подсилваща рамка преди полагането на камъни. За да намалите въздействието на разтвора за влага в окопа, можете да поставите хидроизолация.

Тогава бетона се излива със слой до 25 см, където вече започва да слага ботуш или друг материал (скрап от тухли и т.н.). Трябва да има разстояние от най-малко 5 см между камъните, така че разтворът да тече свободно надолу. Най-горният слой от бетон трябва да покрива камъните не по-малко от 5 см, те по никакъв начин не трябва да докосват основата на стената. Преди да се изсипе главния обем на разтвора, долният слой се оставя да се хване, така че камъните да не се изтласкват от окопа и да не се изместват.

След пълното леене е необходимо да издържите до 7 дни за цялостно втвърдяване и трябва да се гарантира, че повърхността е редовно навлажнена, за да се избегнат пукнатини в горната част на основата, които нарушават нейната производителност.

Подробности за това как да се полагат основи за бетон могат да се видят на видео заедно с коментарите на опитни специалисти, например:

Съветите на опитни майстори ви позволяват да премахнете грешките, които се срещат по-често по време на самостоятелна строителна работа.

Наръчник за самостоятелно изливане на основите на къщата

За да направите правилно основата, трябва внимателно да проучите възможностите за видовете структури и техните характеристики. Изграждането на подземната част се извършва със следните изисквания:

• икономическа осъществимост;
• надеждност;
• сила;
• трайност;
• стабилност.

Преди да започнете строителните работи, трябва да проведете проучване на почвите. Изборът на десния основен тип е повлиян от общото тегло на къщата, показателите за якост на почвата и нивото на подпочвените води. Внимателно направени и изработени при спазване на технологията, фондацията ще работи дълго време и няма да причини проблеми при работа.

Подготвителен етап

Струва си да започнете с валове или пробиване. Основната цел на това събитие е да разберете кои почви са разположени на обекта, както и да разберете нивото на подземните води. Основата трябва да бъде поставена при спазване на правилото: единичната маркировка трябва да бъде най-малко 50 см над нивото на водния хоризонт.

Как да направите проучване на почвата? За да направите това, използвайте два метода:

• фрагмент от ями (дълбоки ями, размерите в плана обикновено са 1 x 2 m);
• ръчно сондиране.

В първия случай разгледайте почвата по стените на ямата. Също така проверете дали водата не е излязла от дъното. Във втория вариант се изследва почвата върху лопатките на инструмента.

След като сте определили какъв вид почви има на обекта, ще трябва да намерите неговите свойства на сила. Това може да се направи с помощта на специални таблици.

Таблица на носещата способност на различните видове почви

Цената за полагане на основите на една къща може да бъде до 30% от прогнозата за цялата сграда. За да избегнете превишаване на разходите, трябва да направите изчисление, което ще ви позволи да намерите оптималните проектни параметри, които едновременно ще осигурят минимални разходи, издръжливост и надеждност. За ваше удобство можете да използвате онлайн изчислението.

Типове фондове

Изграждането на фондацията на самата себе си включва използването на няколко технологии:

Поддържащите колони се характеризират с малък носеща способност. Възможно е да се изградят монолитни колони или да се съберат в компактни бетонни блокове. И двата варианта са чудесни за правене на собствените си ръце.

Основата за купчина за къщата е от три типа:

• шофиране (не се препоръчва за частни сгради поради необходимостта от привличане на оборудване);
• скупчен (подходящ за изграждане на тухлена или бетонова къща);
• винт (идеален за леки дървени сгради).

Пакетите могат да намалят размера на земните работи. Няма нужда да се изкопават окопи или изкопи, за да се изнася голямо количество земя извън обекта. Поради това качество този тип фундаментно устройство е много икономичен избор. Основният недостатък ще бъде невъзможността за оборудване на сутерен или подземни за комунални услуги. Мазето на конструкцията в този случай е затворено с декоративни материали.

Друго предимство на пилотите е възможността да ги използвате в блатиста област. Дори ако нивото на подпочвените води е близо до земята, опорите осигуряват необходимата товароносимост.

Следващата опция е лента. Може да се направи монолитна или от блокове. Вторият вариант е рационално да се използва за масово строителство. Ribbon Foundation е:

• вградени (за сгради с мазе, тухлени и бетонни конструкции);
• плитка дълбочина (за дървени и рамкови къщи);
• не погребан (технология на изливане на основите за малки сгради на солидна основа).

Преди да направите касета, трябва да проверите нивото на подземните води и спазването на правилото, че основата не може да бъде по-близо от 50 см до хоризонта на подпочвените води. В противен случай съществува голяма вероятност за наводняване на мазето, намаляване на носещата способност на основата и унищожаване на материалите от носещата част на сградата.

Какво да правим с високо GWL? Ако сградата е направена независимо от тухли или камък, винтовите купчини няма да работят, а за отегчена вода ще бъде необходимо да се понижава водата. Една отлична възможност е да се запълни основата на плочата. В този случай се прави не-погребана или леко заровена база. Дебелината на плочата се определя, в зависимост от товара, средно от 300-400 мм.

Как да излея основите на къщата

Монолитен тип фондация - най-добрият вариант за частни жилища. В този случай инсталацията може значително да спести транспорт и монтаж на конструкции. Няма нужда да наемате кран за монтаж на елементи в конструктивната позиция или на КАМАЗ за транспортиране на бетонни блокове и плочи.

Монолитните основи могат да бъдат изработени от предварително произведен бетон, или сами можете да замените разтвора с бетонов миксер. Препоръчва се първата опция. Факт е, че е много трудно стриктно да се спазват съотношенията на състава при занаятчийски условия. За фабрично изработен бетон такъв гарант ще бъде паспорт, в който се посочват проверените материални показатели.

За да направите самия материал, трябва да приготвите чиста вода, цимент, пясък и натрошен камък (или чакъл). Те се смесват помежду си, като стриктно спазват размерите, които зависят от това коя бетонна марка трябва да получите. Ако добавите малко повече пясък или чакъл към композицията, отколкото е необходимо, силата на носещата част на сградата ще пострада.

Таблица на пропорциите за приготвяне на бетон

За да напълните добре основата, трябва да се запознаете с основните правила за бетониране:

• Бетонът трябва да се излива в даден момент с интервали от време до 1,5 часа. Ако направите дълги прекъсвания в работата, разтворът се увлича и се образуват бетони, които отслабват структурата. Технологията позволява хоризонталните фуги да се извършват, когато е абсолютно необходимо. За изграждането на монолитна основа вертикални шевове е неприемливо, защото в този случай подкрепата на къщата няма да бъде в състояние да устои на деформациите на почвата.
• Класът бетон се избира в зависимост от вида на поддръжката. За колонна или купчина основи е достатъчен клас B 15. За колана са необходими маркировки от B 15 до B 22.5. Изграждането на фундамент на къщата, като се използва плоча технология изисква бетон клас B 22.5 или B 25.
• След изливането материалът трябва да придобие сила. Средно това отнема 28 дни. Възможно е да продължат строителните работи след комплект с дизайн на 70% от силата на марката.
• По-добре е да работите в топло, сухо време. Идеалната средна дневна температура за втвърдяване на бетона е + 25 ° С. При температури под + 5 ° C материалът практически не замръзва. За нормално втвърдяване в този случай използвайте специални добавки и нагряване.
• В рамките на 1-2 седмици след изливането трябва да се внимава с бетона. Състои се в овлажняване на повърхността с вода.
• Смесването на сместа ще изисква цимент, пясък, натрошен камък (чакъл) и чиста вода. Пропорциите зависят от класа на силата. От завода материалът се доставя от миксер на товарни автомобили - той ви позволява да удължите живота на разтвора и да го доставяте на сравнително дълги разстояния.

Как да попълните фондацията? Като цяло работата се извършва в този ред:

1. монтаж на кофраж и армировъчна клетка;
2. поставяне на хидроизолационен материал в кофража;
3. изливане на бетон;
4. уплътняването му чрез вибриране или залепване;
5. грижа за бетон;
6. демонтиране (ако е необходимо).

За бърза работа с бетонобъркачка се препоръчва да се поръча бетоновата помпа. Тази техника обикновено се предоставя на производителите на бетон. В този случай се изисква да се използва бетонна смес от степени P3 или P4 за мобилност. В противен случай, техниката се разпада.

Инструкции стъпка по стъпка за изливане на основата на лентата

Бетонирането се разглежда като пример за монолитна лента. За да се постави в опорната част на сградата, е необходимо да се маркира строителната площадка. За да направите това, използвайте парцала и строителния кабел. Необходимо е да се покажат краищата на лентата.

След маркиране се извършва развитието на почвата. При липсата на мазе, достатъчно е да се изкопае изкоп. На дъното му трябва да изпълните пясъчна възглавница. Изпълнява няколко функции:

• настилката на земята;
• предотвратяване на замръзване;

Краищата на окопа трябва да отиде точно на дантела

Следващият етап е инсталирането на кофраж. В този капацитет се използва материалът, използван в оценката: дъски (сменяем тип) или експандиран полистирол (несваляем). Втората опция изпълнява функцията не само на формата за изливане на бетон, но и за изолиране на подземната част на сградата. Когато монтирате кофража, повдигнете основата до желаната височина.

След това сглобете армировъчните клетки. В типа лента работните пръти са разположени хоризонтално. Те възприемат огъващите натоварвания. Прочетете повече за това в статията "Основа на лентата за армировка".

Пример за поставяне на подсилващата рамка в основата на лентата

Когато поръчвате бетон от фабриката своевременно, трябва да осигурите удобен достъп до строителната площадка. В противен случай оборудването няма да може да достигне до сайта.

За да се запълни, ще са необходими няколко души. След полагането сместа трябва да бъде запечатана. Това може да се направи с дълбоки вибратори или с обикновен прът за армиране (залепване). Задачата е да се премахнат въздушните мехурчета, които след втвърдяване ще се превърнат в слаба точка на конструкцията. Тук може да се появят пукнатини.

Първата стъпка в грижата за бетона е запазването на влагата в него. Ако материалът изсъхне твърде бързо, ще се появят повърхностни пукнатини. Дизайнът трябва да бъде покрит с плик или полиетилен. На всеки няколко часа се овлажнява с чиста вода. Това продължава една седмица.

Филмът поддържа желаните условия на влага по време на втвърдяване

Не е необходимо да се предполага, че бетонът може да бъде използван само от професионалисти. Но не можете да се отнасяте небрежно към този процес.

Ribbon Foundation: Как да го направите сами

Има много видове фундаментни основи за изграждането на нискоетажни частни къщи. Но най-често под домашни вили уреден вариант под формата на стоманобетон лента под носещите стени. В края на краищата, за да направите фондация основа със собствените си ръце, трябва само да притежавате минималните умения за смесване на бетон и да следвате инструкциите. Технологията на устройството на такава основа е проста, затова често се избира за независимо изпълнение.

съдържание

Какво е това?

Структурно е, че основата на лентата е структура, изработена от стоманобетон, създадена около периметъра на бъдещата структура за преразпределяне на натоварването на земята. Подобна поддръжка се използва за изграждането на къщи, гаражи, стопански постройки, бани, гаражи и дори огради. Да го направите сами не е трудно.

Така изглежда той

При изграждането на такава основа обаче е изключително важно да се спазват определени правила и препоръки. При неспазване на производствената технология на лентовата основа може да бъде забравена издръжливостта на самата носеща конструкция и сградата върху нея. Дълги няма да издържат.

Сезонното подуване на почвите, влиянието на влагата върху бетона без хидроизолация, неправилно изчислените товари - причините за разрушаването на основата на лентата, върху която вече стои къщата, са многобройни. Всички те трябва да се предвидят и да се вземат предвид предварително, в противен случай ще трябва да бъде възстановена повредена или напълно унищожена структура.

Видове и видове фондации

В дълбочина тя е MZLF (плитка) и просто вдлъбната. В първия случай бетонният колан под нискоетажна сграда е погребан само на 200-400 мм в земята, а вторият е погребан на един и половина метра (под нивото на замръзване на земята).

Ако почвата на строителната площадка е скалиста и подземните води са дълбоки, тогава е по-добре да изберете една плитка дълбочина, която е евтина и малка по обем бетон. При издигането, с високи GWL и пясъчни площи за къщата ще трябва да се направи по-мощна и скъпа подкрепа. Често приблизителната оценка за такава основа за едно жилище е такава, че обикновено е необходимо да се избере различен тип фондация.

Стенен оформление с MZLF

Структурно лента w / b база е:

Първият тип се извършва чрез изсичане на подсилен подсилен колан. Вторият вариант е изработен от специални фабрични фабрични блокове (FBS) или тухли.

Плюсове и минуси на основата на лентата

Той има три несъмнени заслуги.

Изключителна простота на устройството - всеки амбициозен строител ще се справи с изливането на бетон и полагането на блокове (има стъпка по стъпка инструкция - за да изгради всичко правилно, тя просто трябва да следва стъпка по стъпка);

Универсалност - на такива основания можете да поставите тухли, пенобетон и рамкови къщи, както и вили от бар, редовен или закръглен дървен материал;

Способността да издържат тежки товари от дъното на земята и отгоре на тежестта на вилата и всичко в нея.

Основата на лентата от армиран бетон ще продължи много години, дори ако за изграждането на стените на къщата не са били направени бетонни блокове, а твърда твърда тухла. По отношение на разходите, тя е по-лоша само за винтовите купчини, но по отношение на надеждността в повечето случаи ги надминава.

Сред недостатъците на тази фондация могат да бъдат идентифицирани:

Задължение за задълбочено анализиране на почвата на строителната площадка;

Необходимостта от използване на подемно оборудване (в случай на използване на FBS);

Дългосрочно втвърдяване на бетон за най-малко 3 седмици (при избор на монолитна опция);

Невъзможността за полагане върху силно облицовани и наводнени почви.

Инструкции стъпка по стъпка - фондацията със собствени ръце

Дебелината и височината на лентата на разглежданата основа, както и дълбочината на нейната основа са избрани въз основа на анализа на почвата, климатичните условия на района и броя на подовете на сградата, които се издигат. Без знания в тази област е по-добре да поверите този етап на проектиране на професионалист. Има много нюанси и изисквания на GOST, които трябва да бъдат спазени.

Но да създадете подкрепа за вашата къща върху вече завършения проект е напълно възможно и независимо. Но за да избегнете грешки, най-добре е да направите основата на лентата с инструкциите стъпка по стъпка по-долу, които са дадени по-долу. Той описва всички детайли на конструкцията на подобен дизайн за типична едноетажна вила.

Етапи на работа

Първият етап - маркировка и земни работи. Независимо от дълбочината на основата трябва да се основава на силни слоеве на почвата. Това може да бъде глина, пясъчна глинеста почва, каменисти слоеве или глинести слоеве. Обикновено те са скрити под тревата и слоевете на обикновената земя. Всичко това ще трябва да се скрие и да се премахне, преди да започнете да построите основата на къщата.

Подготвяме парцела, разпределяме основните материали: арматура, изолация, дъски за кофраж

За да маркирате сайта, ще ви трябват клечки, лента и канап. Ако почвата е плътна, тогава от стените на изкопания изкопаем ще получите огромен кофраж. Ще бъде необходимо само да го увеличим отгоре. Ако почвата е хлабава и непрекъснато се разпада, тогава окопа ще трябва да бъде изкопан малко по-широк, така че кофражни дъски могат да бъдат пуснати в ямата.

Вторият етап е подготовката на възглавницата. Дъното на изкопания канал е изравнено с пясък и малък чакъл. Този слой от пясък и чакъл трябва да бъде добре натрошен, като се излива вода, докато се излива. Тя трябва да е с височина около 10-30 см. Тази възглавница служи за преразпределяне и намаляване на натоварването върху основата на лентата отдолу по време на сезонното издигане на почвата.

На възглавницата може да се постави нагревател - това ще предотврати изпадането от замръзване на почвата

Третият етап - поставяне на кофража. Тук ще ви трябва барове с размери от 30 до 40 мм и плоскости с дебелина 15-20 мм или ламинирани с ПДЧ. Кофражът, създаден за бетонната основа на къщата, ще бъде задължен да поддържа значителна маса бетон, излята в нея. Тя трябва да бъде трайна и надеждна. Ако след пълненето с конкретна смес тя се срути, тогава всичко ще трябва да започне отново.

Излагаме кофража на дъските

Ако подземните води на строителната площадка са високи, тогава армиран бетон ще се нуждае от хидроизолация. От горе, на нивото на мазето на къщата, обикновено се прави като наслагване. И за да защитим частта от основата, която остава в земята, покривният материал трябва да бъде поставен в изкоп от страни и отдолу. Той ще защити надеждно бетона от прекомерна влага в почвата на етапа на втвърдяване и след това.

Четвъртият етап - монтаж на клапани. За армиране обикновено се използват стоманени пръти с напречно сечение 14-16 mm и тънки превръзки. Възможно е също така запечатването на фитингите чрез електрическо заваряване. Но в този случай се нуждаете от опит с машината за заваряване и себе си. Освен това, когато заварявате, трябва да сте подготвени за появата на допълнителна метална корозия.

Опция за закрепване на ребра

В резултат на това трябва да се образува рамка от армировка с клетки с диаметър 25-30 см. В нея се вписва така, че стоманата от всички страни да е покрита с излят бетон. В противен случай, металът неизбежно ще ръждяса, къщата след това за дълго време просто няма да издържи.

Ето как трябва да изглежда кофражът преди изливането.

Между изолацията и фитингите трябва да се остави 5 см пространство

Пети етап - изливане на бетон или полагане на FBS. Ако се реши да се оборудват основите на изградената къща с блокова технология, това значително ускорява процеса на нейното изграждане. Не е необходимо да правите кофраж и да изчакате почти месец, преди бетонът да е нагласен.

Обаче, разчитането на фундаментни блокове ще струва повече от монолитно съчетание. Плюс това, те ще трябва да копаят по-голям изкоп на ширина. За разпределение на товари за долния ред на зидарията FBS се изработват с разширяваща се основа.

Ако за носещото устройство е избрана монолитна версия, бетона трябва да се излее незабавно по цялата повърхност. Няма празнини по дължина и няма височини. Монолитът е монолит. Къщата трябва да стои на надеждна основа.

Ноктите могат да маркират границата за попълване на кофража

При самоподготовка на бетоновата смес е необходимо да се смесват цимент, пясък и натрошен камък в съотношение 1: 3: 3. Но е по-добре първо да поръчате готово решение с марката M300 и по-висока.

Ние помагаме на лопатата и мистрия да равномерно разпределят бетона

При изливането на бетон е изключително важно да се гарантира, че в нея няма вътрешни кухини. За извършване на печата има специални вибриращи машини. Възможно е обаче да се използва и част от арматурата за пробиване на напълнената маса и изтичане на въздух от нея.

Предаваме вибратор върху излята бетон, за да отстраним кухините

Фондацията е завършена

Шестият етап - хидроизолация и слепи зони. Позволява се да се започнат хидроизолационни работи в рамките на 3-4 дни след изливане на бетон. Отнема около три седмици, за да се настрои напълно. Но е възможно да започнете обработката с мастика, дори ако не е напълно замръзнала в основата на лентата за къщата.

Също така по целия периметър на сградата ще трябва да направите сляпа зона, за да отклоните дъждовната вода от стените му.

Готови основи с подови тухлени редици

Използвайте за домашно строителство

Такава подкрепа може лесно да застане на две-три етажни частни къщи. За да построите вила върху нея, можете да изберете залепени ламинирани дървесина, дървени трупи, пяна блок или керамични блокове. Необходимо е само компетентно да се проучи почвата и да се изчислят правилно всички товари. В края на основата не боли фурнир за допълнителна защита от атмосферните условия. За този идеален естествен камък или клинкер плочки за фасадата. Но можете да изберете по-лесен за инсталиране и евтин профилиран или сайдинг.

Как да запълните фондацията със собствените си ръце

Силата и надеждността на цялата сграда зависи от качеството на основата, било то жилищна сграда, гараж, навес или баня. За неговото изграждане е необходимо не само да изкопае ямата и излея бетонен разтвор, но също така правилно да се изчисли размерите на основата, правилно сглобяване на арматура клетка, изберете подходяща марка цимент. Преди да излеете основата със собствените си ръце, трябва да изучите технологията, защото дори дребни дефекти могат да доведат до неравномерно утаяване и бързо разрушаване на основата на къщата.

Как да запълните фондацията със собствените си ръце

Основите са плоча, колонка, купчина и лента, както и комбинирани. Плочите на плочите и купчините в частното строителство не са твърде търсени, тъй като изискват големи разходи и наличието на специално оборудване. Основите на стълбовете са най-евтините, но не са подходящи за изграждане на тежки сгради.

Най-практични са лентовите основи, които осигуряват необходимата сила за домовете, не са твърде трудни за изграждане и са сравнително евтини.

Съдържание стъпка по стъпка инструкции:

Оформление за основа

За да се определят границите на фондацията трябва да са известни параметрите на сградата. Широчината на лентата трябва да надвишава дебелината на стените с 10-20 см; ширината на основата под лагерите на вътрешните прегради съответства на тяхната дебелина. Дъното на окопите обикновено се намира на 20 см под нивото на замръзване на почвата, но това не важи за плитки основи.

Схемата на поетапното оформление на фондацията

Маркирането ще изисква:

• тънки въжета, намотки от въжета или въдици;
• дървени клечки;
• лента мярка;
• квадрат;
• отвеса.

Сайтът е освободен от висока растителност, големи камъни са отстранени и всичко, което може да попречи на работата. След това определете местоположението на един от ъглите на фасадата и закачете колче в земята.

Подходяща маркировка за фундаментна лента

Необходими са точни измервания, за да се определят оставащите ъгли:

• колчето измерва ширината на фасадата и поставя втория маяк;
• използвайки вертикална линия, вертикалът на първия ъгъл е настроен и линията е издърпана от него перпендикулярно на фасадната линия;
• с помощта на квадрат се определя последният ъгъл на сградата и колчето се задвижва отново;
• свържете крепящата линия за риболов;
• и двете диагонали на образувания периметър се измерват и сравняват, ако диагоналите имат различни дължини, местоположението на маяците се коригира.

Проверка на обозначенията на фондацията

Външният периметър на маркировката е готов, сега трябва да направите вътрешния. За да направите това, от всяка страна на всеки колче те карат в друга мачека на разстояние 40 см. Те трябва да бъдат разположени точно на маркировката. Между противоположните клечки издърпайте нишката и получите вътрешния периметър. След това маркирайте всички вътрешни носещи стени и инсталирайте маяците по същия начин. След това остава да се определи най-ниската точка на маркиране, от която ще се измерва дълбочината на изкопа.

разкопки

Най-лесно е да се изкопаят окопите с багер, но ако няма такава възможност, ще трябва да използвате лопати. В процеса на изкопаване е невъзможно да се отиде отвъд границите на маркировката, докато стените на изкопа да бъдат постоянно изравнени вертикално.

Много е важно дълбочината около периметъра да е еднаква, а дъното възможно най-плоско.

Ако почвата е твърде гъста и трудно достижима, достатъчно е тя да достигне 40-50 см дълбочина, след което в ъглите на окопите и на всеки 2 метра в праволинейни участъци дупки се пробиват под подпорните стълбове.

Този метод ви позволява да направите надеждна здрава основа с по-малко разходи, защото пробиването на дупки дори в гъста почва е много по-лесна от изкопаването на окоп. Освен това за рамката са необходими по-малко бетон и подсилване. Дълбочината на отворите за колоните трябва да бъде с 15-20 см по-голяма от нивото на замръзване, което е приблизително 1,2-1,5, като се взема предвид дълбочината на изкопа.

Сглобяване на кофража и рамката

Фондация за кофражни ленти

Стените на основата трябва да се издигнат над земята, така че трябва да направите здрав кофраж и да го поставите от двете страни на окопите. Рамката за подсилване също е важен елемент на основата, тъй като осигурява здравината на основата и удължава живота й.

На този етап от работата ще ви трябва:

• ниво сграда;
• плочи от шперплат или дълготрайни плоскости;
• самобръчкови винтове;
• пластмасово фолио;
• телбод;
• барове за подпори;
• фитинги с участък от 12 мм;
• плетене тел.

Стъпка 1. Изградете кофраж

Плочите удрят в щитове с ширина 35-40 см, без празнини и пукнатини. В ставите щитите са подсилени с вертикални пръти, които са разположени отвън. За да свържете дъските, можете да използвате и двата гвоздеи и самонарязващи се винтове, но е по-удобно да разглобявате кофража, закрепен с винтове за самозатягане.

Кофраж за основи на ленти

Капачките на винтовете трябва да бъдат разположени от вътрешната страна на дъските, така че страничната повърхност на основата да е възможно най-плоска. Отделно, трябва да изрежете отвори в таблата за комуникационни тръби, в противен случай ще трябва да ги почукате в бетон. Преди монтажа кофражът е тапициран с пластмасова обвивка, така че дървесината да не абсорбира вода от разтвора.

Стъпка 2. Устройството за пясъчна възглавница

Подсилване на пясък под основата на лентата

За да се намали натоварването на основата и да се спестят строителни материали, дъното на окопите е покрито с пясък. Дебелината на пясъчната възглавница е 15-20 см; повърхността му трябва да се изравнява, да се удря и да се проверява с нивото на водата по цялата площ. След това пясъкът се пролива с вода за по-добро уплътняване и след това се покрива със слой от голям чакъл или чакъл.

Стъпка 3. Инсталирайте кофража

Етапи на кофраж инсталация

Следващият етап е инсталирането на кофража по окопите. Дъските са поставени на самия край на периметъра и са свързани чрез мостове от лъч, който държи кофража в изправено положение. Долният ръб на дъските трябва да е много близо до земята, за да не изтече разтворът. Отвън дъските се закрепват с подпори от дърво, дъски или армировка, след като се уверят, че стените на кофража са строго вертикални.

Производство и монтаж на кофраж за основи на ленти

Стъпка 4. Сглобяване на армировъчната клетка

Рамката е триизмерна решетка с квадратни клетки от 30х40 см. Усилването на арматурните прътове трябва да бъде само тел, тъй като заваряването провокира появата на корозия в ставите. Ако основата е комбинирана, първо запълнете дупките за носещите колони и вкарайте 3-4 подсилени подпори. Краищата на пръчките трябва да изпъкват над дъното на изкопа не по-малко от 30 см.

Сглобяване на армировъчната клетка

Ако това е конвенционална фундаментна лента, на дъното на окопите се намират 2 надлъжни пръта на разстояние 5 см от стените. След това се закрепват към вертикалните сегменти на армировката на всеки 30 см. Височината на вертикалните пръти е равна на дълбочината на изкопа + 25 см. След това се прикрепва следващото хоризонтално ниво и така нататък към горната част на кофража.

Сглобяване на армировъчната клетка

Можете да свържете фрагментите на рамката на земята, след което внимателно да я спуснете в окоп и да я свържете един към друг. Накрая се определя нивото на изливане на бетона и на тази височина вътре в кофража те опъват линията или въжето, като го фиксират с нокти от предната страна. Линията трябва да се движи по целия периметър на същото ниво, това е много важен момент!

Бетонно наливане

Бетонно наливане

Необходимо е основата да се напълни с бетон веднага. Ако този процес е опънат, здравината на основата ще бъде счупена, което ще доведе до появата на пукнатини и постепенна ерозия на бетона. Сега много хора предпочитат да поръчат готово бетонно решение директно от завода, тъй като спестяват време и усилия. Ако няма такава възможност, се изисква конкретен миксер, тъй като е много трудно да се произведе такова количество бетон с нашите ръце.

Бетонно наливане

Преди да започнете да изливате, трябва да изчислите консумацията на бетонна смес върху основата. Тъй като основата се състои от няколко ленти, се препоръчва първо да се установи обемът на всеки сегмент и след това да се съберат заедно. За да разберете обема, ширината на лентата се умножава по дължината и височината й. Общият обем на основата е равен на обема на бетоновия разтвор. Поръчването със стока не си заслужава, защото при изчисленията всеки ъгъл на периметъра е бил взет под внимание два пъти, което е само необходимия състав.

Силата на основата зависи до голяма степен от марката цимент, както и от пропорциите на компонентите в разтвора. За създаването на жилищна сграда е оптимално да се използва разтвор M300 или M400. За да го подготвите, се нуждаете от цимент M500, пясък и отломки от фини фракции в съотношение 1: 3: 4. Обемът на водата трябва да бъде половината от обема на всички останали компоненти на разтвора.

Необходимо е да се напълни топло време, тъй като от студа трайността на бетона намалява и втвърдяването става по-бързо.

Така че, първо подгответе разтвора:

• пресейте през мрежата пясък;
• смесване на пясък, натрошен камък и цимент;
• вода се добавя на малки порции;
• добре смесете компонентите.

Готовият разтвор има еднакъв цвят и структура, гъста консистенция, при завъртане на лопатата, бавно изплъзваща цялата маса, без да се разделя на парчета. Когато бетонът е готов, можете да започнете да излеете. Необходимо е да напълните кофража в слоеве, разпределяйки разтвора около периметъра с дебелина около 20 см. Ако веднага излеете цялата смес, в нея се образуват въздушни кухини, което драматично намалява плътността на основата.

Пълнене на дървесината на основата

След изливането на първия слой разтворът се пробива на няколко места с парче армировка и след това се уплътнява със строителният вибратор. Ако вибраторът не е, можете да използвате дървена дръжка. Когато повърхността на бетона е уплътнена и изравнена, можете да излеете втория слой. Отново пробиват разтвора, освобождават въздушни мехурчета, след което те удрят и изравняват повърхността. Последният слой трябва да бъде на нивото на опъната риболовна линия; кофражните стени са почукани с чук и повърхността е загладена с мистрия.

Завършената основа е покрита отгоре с пластмасова обвивка и се отваря само в сухо, облачно време. За да се избегне напукване, върхът на основата периодично се навлажнява с вода. Кофража може да бъде демонтиран 12-14 дни след изливането, се препоръчва да се извършват строителни работи не по-рано от един месец. През това време основата е достатъчно укрепена и уплътнена, така че товарът няма да причини вреда.

Основа за бетонни ленти

Монолитна лента основа за къщата

Монолитна лента основа е една част от конструкцията на стоманена армировка и бетон лента. Той се намира около периметъра на сградата и под всички носещи стени и елементи. С спазването на технологията дизайнът става едно цяло - монолит - и има много високи характеристики на надеждност и здравина. Поради тази причина, той е популярен, както в строителството на многоетажни сгради и частни вили.

Монолитните фундаменти трябва да се полагат при ниски нива на подземните води: когато се намират под необходимата дълбочина на основата. В противен случай е необходимо да се организира дренаж, а това са допълнителни (и значителни) средства.

Изглежда завършена монолитна лента

Устройство и типове

Дълбочината на основите на лентите е плитка и дълбока. Плитка заровена може да се използва на спокойни, непрашни почви с добра носеща способност за изграждане на малка маса - изработена от дърво и изградена върху рамкова технология.

В този случай, лентата трябва да отиде 10-15 cm в твърд слой, който се намира под плодородна. В същото време, според стандартите, тя не може да бъде по-малка от 60 см.

Видове основи на ленти по дълбочина

Монолитни основи на дълбока основа са направени под тежки, масивни къщи. Като цяло те се спускат на 10-15 см под нивото на замръзване на почвата в региона. В този случай подметката трябва да почива върху слой с добра носеща способност. Ако не е така, трябва да отидете долу. Например, ако нивото на замръзване на почвата е 1,2 м, а плодородният слой завършва на 1,4 м, тогава е необходимо да падне под 1,4 м.

С или без кофраж

Като цяло, технологията за изграждане на основа от монолитна лента осигурява инсталиране на кофраж. Този дизайн на дъските, който дава форма на бетона и не му позволява да се разпространява. Ясно е, че кофражът - това е допълнителна цена на материалите, както и допълнително време за монтаж и монтаж.

Кофраж - структура, изработена от дъски или шперплат, която придава формата на основата

Понякога, за да се спестят пари, върху добри почви, основата за основата се изкопава точно по маркировките - до желаната ширина и дълбочина. И бетонът се излива в тези ями без кофраж. Такава технология не може да гарантира необходимата степен на надеждност, резултатът не може да бъде предвиден. Факт е, че за да се определи нормална якост бетонът се нуждае от определено количество вода. Без кофраж, водата, макар и леко, се абсорбира в почвата, което може да повлияе на качеството на самия бетон. В най-лошия случай тя може да се разпадне.

От ситуацията, разпространение в окопа пластмасови филм. Но след това продължете - трябва да направите подсилване. Както пръчките, така и ботушите повреждат филма повече от веднъж. В резултат на това влагата отива така или иначе.

Фондация без кофраж - рисковано предприятие

В някои случаи такива фондации могат да защитават определен брой години без проблеми. Но рано или късно се появяват пукнатини или бетонът започва да се разпада. Втората трудност при работа с такава основа е нейната далеч от идеална геометрия. За да се намалят загубите на топлина, основата е изолирана, най-често с пяна или екструдирани пластини от полистирол. Опитайте да ги залепите на неравна повърхност. Същата ситуация с парна бариера: филмът е много труден (почти невъзможен) за лепене върху неравен, порест бетон, разпръснат с пръст. Дали този подход е оправдан или не зависи от вас, но такава основа може да се препоръча само за ограда или завеса.

Мазе в къща с фундамент

Мазето може да бъде същата област като къщата и може да заема само част от пространството. И трябва да вземете решение за неговия размер преди дизайна.

Ако мазето заема само определена част от пространството, ще бъде възможно да не се извади цялата почва, а да се изкопаят само окопите под лентата. Изкопайте и мазето, според определени правила. Неговото разположение и подреждане могат да бъдат развити и на етапа на проектиране.

Лента монолитна сутерен с мазе - трудна задача за проектиране (за увеличаване на размера на изображението, щракнете с десния бутон върху него)

Ако е взето решение да се направи мазето по-късно, мястото трябва да бъде избрано и дълбочината трябва да бъде определена, така че при изчертаване на линии от основата на къщата под ъгъл 45 °, те не преминават през кухините (показани на снимката отдясно).

Ако мазето е под цялата площ на къщата, тогава земята се отстранява всичко до необходимата дълбочина. По принцип такъв проект не може да бъде наречен бюджетен проект: има много повече работа и разходи. Първо, това изисква подсилване на стените и тяхната голяма дебелина. Тъй като почвата няма да бъде вътре, стените на мазето ще трябва да устоят на натиска на почвата отвън. Следователно, дебелината на лентата ще бъде много по-голяма, а необходимата армировка е по-мощна, тя се вписва с по-малка стъпка, а броят на усилващите колани ще се увеличи. В резултат на това ще се увеличи само консумацията на армировка на фондацията. На второ място, ще се изисква бетониране и вероятно подсилване на подовата настилка над цялата площ. И това отново материали - бетон и армировка. На трето място, ще е необходима ефективна вентилация за премахване на подземните газове. Такава структура вече не е проектирана самостоятелно. Работата трябва да бъде професионална и с голям опит.

Един от вариантите на основата за къща с мазе (за да увеличите размера на изображението, щракнете с десния бутон върху него)

Монолитна лента основа: етапи на строителството

Дори ако една организация или екип ще построи къщата, разработчикът трябва да знае технологията: единственият начин да контролира процеса и да бъде уверен в качеството на работата.

Като цяло технологията е, както следва:

• Оформление на парцела.
• Земя работи.
• Основно уплътнение, основно легло и подложка.
• Маркетна лента.
• Хидроизолации.
• Монтаж и монтаж на кофраж.
• Плетене фитинги.
• Изливане на бетон и вибриране.
• Грижа за бетон.

Необходимо е известно изясняване. Двойна маркировка - парцел и касета - е необходима, ако къщата е с мазе под цялата площ на къщата. Първият път, когато маркирате площта на къщата, като се вземат предвид надбавките за монтаж на кофраж. Няма начин да се направи без него. След това, след като ямата е изкопана и дъното е излято и подложено, ще е необходимо да маркирате лентата. Според тези белези кофражът ще бъде инсталиран по-късно, което ще формира "профила" на вашата къща.

Сега малко повече за всеки от етапите.

Тъй като за проектирането на земята е било изследвано на определена площадка, необходимо е да бъдете здраво вързани. Подземната структура често е хетерогенна и изместването на половин метър може да бъде критично: какво ще стане, ако има субстративни скали или кухини. Едва ли си струва да се позиционирате до един сантиметър, но е препоръчително да не пропускате много.

Така че можете да направите маркер за фондацията на сайта.

Използваните обеми и оборудване зависят от това дали имате къща със или без мазе. Ако няма, маркирайте лентата и ще трябва да отстраните земята. Само с марж за монтаж на кофраж - и това понякога е 50 * 80 см от всяка страна. За щитове се нуждаят от разделители, които няма да им позволят да се разпаднат.

Ако една къща с мазе - ще трябва да се премахне цялата почва. Размерите на ямата са 2-5 м по-големи от размерите на основата. Това е един и същ материал за разделители за кофраж.

Ако една къща с мазе - ямата се оказва голяма

За големи обеми е по-добре да се използва специално оборудване. Наемането му струва много, но работата на екипа "копачи" за няколко дни ще струва не по-малко. Скоростите не са сравними.

Горният плодороден слой се поставя отделно, той може да бъде незабавно разпределен в градината. Останалата част от почвата е изхвърлена на купчина: отчасти тя ще отиде до запълването, отчасти ще трябва да бъде извадена.

Запечатване на дъното на ямата и леглото

След като основната част от почвата е отстранена, дъното трябва да бъде изравнено и уплътнено. При работа с багер често се случва, че някои области имат дълбочина от 20-30 см повече, отколкото е необходимо. Всички тези нередности трябва да бъдат коригирани: заспиване и затихване.

Подплата и изравняване са необходими за цялата площ на ямата или изкопа. И не с помощта на палубата. Тя може да се използва, ако изградите ограда. Дори и когато се изгражда вана или дача, по-добре е да използвате вибрираща плоча.

Ще разберем защо. Това ниво отчита цялото натоварване на сградата. Дори и малките кухини и неравности могат да причинят неравномерно свиване и напукване. А дъното след разкопките е неравномерно. И може да бъде елиминиран чрез подтискане. Още по-добре е да се излее слой пясък със средно или фино зърно в долната част. Той е по-добре изравнен поради по-малкия му размер. Но за по-добро и по-бързо подтискане, трябва да го навлажнете (излейте вода, за да навлажнете целия му обем). Вибриращата плоча създава сила, която компресира пясъка с 15-20 см. Този слой трябва да се излива в даден момент. Ако проектът, слой от пясък 30 см, първо трябва да попълните 15 см, да я хвърли и да го затъмне на висока плътност. След това излейте втората и я разлейте и я натрошете.

Има дори и тесни уплътняващи машини за уплътняване на почвата в окопа.

Често проектът изисква създаването на пясък и чакъл постелки. След това на върха на уплътнения пясък се излива още един слой от натрошен камък от фракцията 30-60 mm. И той също е подпечатан. Дебелината на този слой е 10-15 см. Трябва да се излее и в малки слоеве от около 5 см.

В този случай земята е не само изравнена, тя също става все по-гъста: развалините се задвижват в скалата долу, като увеличават нейната носеща способност. Тъй като плочата удря камъка с голяма сила, уплътняването става на дълбочина 40-50 см. И това е много добро.

Кофраж за основи на монолитни ленти

Кофражът е направен от дъски с дебелина не по-малка от 40 мм, нискокачествен шперплат или OSB. Шперплатът е евтин, специален - кофраж. Тя от една страна има ламиниране - има защитен филм. Тъй като може да се използва няколко пъти.

Щитите от листови материали се подсилват от напречни и надлъжни пръти. От дъските се закрепват с напречни греди. Поставете сглобените щитове, като маркирате лентата, закрепете я отвън с хакове и поставете подпори вътре. Всички тези крепежни елементи трябва да дават кофража на дадени размери. Те няма да позволят щитовете да се разпаднат или да се счупят, когато се налива бетон: на стените ще бъде поставен голям натиск, затова крепежните елементи трябва да бъдат надеждни.

Кофражът е неприложим атрибут на качествена основа

Благодарение на особеностите на конструкцията - голяма степен и малка ширина - силите, които се опитват да разкъсат лентата, действат върху основата на лентата. Ето защо е необходимо да го укрепим откъм дългата страна. Използват мощна армировка с диаметър 10 mm и повече. Цялата напречна армировка само стабилизира надлъжните пръти в пространството, тъй като може да бъде гладка и да използва малка дебелина - 6-8 мм.

Схемата на подсилващата лента основа

И в повечето случаи, независимо от дълбочината, са достатъчни два подсилващи колана: отгоре и отдолу на лентата. Изключение е устройството за основа с мазе под цялата къща.

Схемата за подсилване на лентовата монолитна основа е показана на снимката. Във всяка точка на свързване, арматурата е обвързана със специален проводник. Направете го ръчно с помощта на куки или автоматични устройства - плетене на пистолети.

Има и друг начин: заваряване. Но използването му не винаги е оправдано. Работата върви по-бързо, но връзката е трудна. Когато свързвате тел с арматура, остава известна свобода. И това помага да се компенсират някои деформации без да се разруши бетон. При заваряване, ставите са твърди, което от една страна не е лошо, но от друга, твърде твърдата структура може да предизвика пукнатини.

И така, армировката изглежда живо

Друга точка: мястото на заваряване винаги започва да се разпада първо. Въпреки че армировката е в дебелината на бетона и следователно не корозира (кислородът не прониква), но при нередности и поток на кислород първите заваръчни шевове се унищожават.

На този етап има полагане на вентилационни канали и тръбопроводи, чрез които инженерните комуникации ще бъдат доведени до къщата. Ако забравите за това, ще трябва да унищожите монолита и това е много нежелателно: колкото по-малки са недостатъците, толкова по-силна ще бъде строителството.

Фондация за наливане на лента

При построяването на повече или по-малко голяма къща е по-лесно и по-добре да се поръча доставка на готов бетон на обекта в миксер. След това попълването може да се извърши за един ден.

Можете сами да направите бетон. Но за това ви е необходим конкретен миксер. Ръчно, смесването на компонентите в коритата, за да се гарантира правилната степен на хомогенност, е невъзможно.

За запълване на голяма основа лесно се поръчва готово решение

За ръчно леене ще са необходими поне трима души: единият замества бетона в бетоновия смесител, вторият разпределя готовата част, а третата вибрира на новоизградената площ.

Бетонът се вибрира с ръчни или преносими вибратори за потапяне. Този процес ви позволява да премахнете всички празнини, равномерно разпределете заместителя. В резултат на това силните характеристики на бетона са много по-добри, той придобива устойчивост на замръзване поради факта, че абсорбира вода много по-малко. Ето защо не пропускайте този етап: със същите компоненти в разтвора, ние завършваме с по-висок клас бетон.

За да направите бетона по-хомогенен и да получите допълнителна устойчивост на замръзване, обработвайте го с вибратор

Друг момент: когато изливате от колата, трябва да използвате специални улуци. Първо, за тях е по-лесно да доставят бетон на желаната точка, и второ, решението не трябва да пада от голяма височина. Ако височината на падането надвиши 150 см, тя е стратифицирана. Резултатът е ниска якост.

Грижа за бетон

Ако работата се извърши в горещо, сухо време, лентата трябва да бъде покрита с пластмасова обвивка или друг материал, за да се предотврати бързото изпаряване на влагата. Тъй като дълбочината на бетона е голяма, овлажняването на повърхността няма да даде осезаеми резултати. Основното нещо е да не оставяте горната част суха и филмът да се справи перфектно с тази задача.

Ако температурата по време и след леенето се поддържа около + 20 ° C, в три дни след изливането бетона ще вземе крепост от около 50%. И на четвъртия ден кофражът може да бъде премахнат и да продължи работата.

При по-ниски температури трябва да изчакате повече: при + 10 ° C, това вече е 10-14 дни, а при + 5 ° C процесът на настройка почти спира. При такива условия е необходимо или да се затопли кофража или да се затопли бетона.

Фондацията на монолитна лента е готова, но има повече работа по изолацията и хидроизолацията. Само след това заспиват (запълване).

Основа за бетонни ленти

Фактът, че всяка сграда се нуждае от фондация, не се съмнява от всеки предприемач. Има много възможности: колонна, монолитна плоча, фундамент, използващ технологията TISE... Но основата на бетонната лента се счита за най-надеждна от дълго време. Това е най-добрият вариант за ниско строителство, което позволява да се построи къща от всякакви материали (дърво, тухли, блокове) и да се оборудва с добра сутеренна стая.

Различните версии на лентата имат различен дизайн и съответно цена.

Предварително изработената основа за дървени къщи е сглобена от сглобяеми блокове. Въпреки привлекателността на тази възможност, в частния сектор рядко се избират: допълнителните разходи за хидроизолация, отдаването под наем на подемни механизми не го правят най-голям бюджет.

Монолитните фундаментни ленти могат да бъдат дълбоки и плитки.

И това, и другото е стоманобетонната лента, поставена в изкопа, чиято дълбочина зависи от много фактори. Това е теглото на сградата, нивото на подпочвените води, състава на почвата и дълбочината на замръзване.

Първият вариант е най-оптимален при работа през есенно-зимния период, когато втвърдяването на бетон в основата на лентата стане продължителна процедура и може да бъде придружена от нежелани явления като появата на пукнатини, кристализацията на течността и т.н.

Привлича възможността да спестите, като вършите част от работата със собствените си ръце.

Етапи на полагане на бетонни ленти основа от

Препоръчва се да се започне изграждането на фундаментната лента (както и всяка друга) с инженерно-геоложки работи и проектиране, особено ако площадката се намира на ненадеждна почва. Но на този етап, много спаси, надявайки се на границата на безопасност на фондацията.

Подготвителният етап включва не само изчистване на площта на дървета и храсти и отстраняване на плодородния слой. Трябва да се погрижим за пътищата за достъп за миксера, доставката и съхранението на пясък, развалини, армировка. Необходимо е да се складират инструменти за земни работи, за полагане на бетон, средства за закрепване на кофраж и много други "дреболии".

Земните работи започват с маркиране. Това се прави с помощта на клечки и въже: според големината на сградата са маркирани аксиалните линии на основата. Тогава, проверка на правилността на конструкцията на прави ъгли, обозначават ширината на изкопа.

Бетоновото втвърдяване в основата на лентата Самото копаене не е най-доброто решение.

Първо, е дълга и досадна: спестявайки малко количество, ще загубите много време и физическа сила.

На второ място, ако нямате късмет с времето, дъждът може да свали стените на окопа и това ще доведе до допълнителни разходи. Най-добрият изход е да включите екип от строители за работа, като контролирате изпълнението.

След като са изкопали изкопа до изчислената дълбочина, те правят пясъчно-чакълно легло: полагат се пясък и чакъл (натрошен камък) на слоеве и се затискат, проливат вода. Общата дебелина на възглавницата не трябва да надвишава половината от дълбочината на изкопа.

Следващият етап е така нареченият фундамент под основата на лентата. Мнозина прескачат този етап, забравяйки за предимствата си: тънък слой от "беден" бетон (5-10 см) позволява да се изравнят всички неравности, служи за допълнителна хидроизолация на основата, удобно е да се плете рамката за усилване върху нея, като се спазват всички необходими разстояния. Основата е последната възможност да проверите правилното местоположение и размера на основата.

След една седмица, когато разтворът се втвърди, можете да пристъпите към свързването на армировъчната клетка след поставяне на допълнителен хидроизолационен слой от покривен материал, изолация от стъкло, полиетилен в основата...

Основи на армировка и бетонни ленти

Подсилване на основата на лентата Рамката се състои от най-малко два надлъжни реда армировка (отдолу и отгоре на основната лента), които са свързани с вертикални пръти. Заваряването не се препоръчва, но връзките се правят със специална свързваща тел.

Формите за основата най-често служат като стени на окопи, само на повърхността на земята те го изграждат от дъските, като ги издигат до необходимата височина.

Уверете се, че са спазени всички размери, са предвидени входове за водоснабдяване и канализация, можете да започнете да бетонирате основата на лентата.

Препоръчва се да се направи това едновременно с помощта на фабрично изработен бетон. Това се постига с твърдостта и еднородността на основата.

Бетоновото втвърдяване в основата на лентата зависи от температурата, влажността и други фактори. Грижата за него е проста, но всички изисквания трябва да бъдат изпълнени, за да се получи бетон на дизайна силата:

Необходимо е свежият бетон да се затваря с филм, плик или да се покрие с чипс (стърготини).

Редовно овлажнявайте, за да избегнете изсушаване.

Защитете от внезапни промени в температурата.

Избягвайте преждевременно механично напрежение.

Фондация за бетонни ленти: техните свойства и технологични отметки

Изграждането на всяка сграда започва с полагането на основите й, което на свой ред може да бъде от няколко вида. Най-рационалното за изграждането на частна къща е лентата. Ние ще разгледаме неговите характеристики в тази статия.

Снимка на завършената лента

Общи разпоредби

Какъв е този тип фондация? Всъщност тя излива стоманобетон целия периметър на сградата. По този начин всяка стена ще има солидна подкрепа.

Първо, нека да разгледаме предимствата на този тип база:

• Най-добрата цена. Основите на лентите са по-евтини от монолитните, чиято мощност е необходима само за многоетажни сгради и по-силни от по-малко скъпи фундаменти, които са по-подходящи за малки сгради, като оранжерии, бани и беседки.
• Висока надеждност. Както отбелязахме по-горе, всички части на къщата, които носят най-голямото натоварване, ще бъдат оборудвани със здрава основа.
• Допълнителна топлоизолация. Най-голямата студена и влажна излъчва от земята, а постоянната защита от тях повишава комфорта на цялата къща.
• Възможност за изграждане на подземна изба или дори мазе. Тази функция изпълнява добре за тях ролята на стените.

Предварително бетонна основа е веднага и мазе стени

• Способността да създавате свои собствени ръце. Технологията не е много сложна и е напълно осъществима от непрофесионалистите.

Поетапно описание на необходимата работа

Информация за всички необходими технически данни може да бъде изискана от GOST 13580 85 за основи от стоманобетонни плочи. Ще анализираме всички основни точки, като започнем от маркирането и завършим с изливането на разтвора.

Маркирайте местоположението на бъдещите стени с опънати въжета

От правилното прилагане на маркирането зависи от каква форма ще бъде вашата къща, или по-скоро от наличието или липсата на кривина на стените. Ето защо това трябва да се вземе на сериозно.

Инструкцията е, както следва:

• Изберете място, където ще бъде разположен един от външните ъгли на сградата.
• Пъхнете колче в земята на това място и вратовръзката му за дрехи.
• Измерете желаното разстояние и задайте следващата ориентация, като свържете втория край на кабела към нея.
• Ние отстъпваме от тях в бъдещата сграда на 40 см и вмъкваме още две клинове в земята, след което и ние се присъединяваме към тях. Това ще бъде вътрешността на стената.
• По същия начин от първия ъгъл измерваме втората стена. И така се движим по периметъра на къщата.

Съвет: За да сте сигурни, че ъгълът е равен, използвайте добре известната питагорска теорема, тъй като училището, което гласи, че квадратът на хипотенузата на десния триъгълник е равен на сумата от квадратите на двата му крака.

Това означава, че в нашия случай трябва да изградим стойностите на депозираните стени в квадрат, да ги добавим заедно и да ги сравним с квадратното разстояние между далечните ръбове на едни и същи стени.

Положителният резултат ще означава, че ъгълът, който маркирате, е 90 градуса.

Графичен пример за проверка на ъгъла

Изкопаване с лопата

С маркирането просто се вкопчвайте в него с подходящия изкоп.

То трябва да бъде взето предвид, за да:

• Беше десет сантиметра по-дебел от ширината на стените.
• Дълбочината беше седемдесет сантиметра. Но този параметър може да варира в зависимост от вида на почвата: насипната почва ще изисква по-голямо задълбочаване и в твърдо състояние, напротив, може да бъде ограничено до по-малко. Материалът, използван за изграждането на сградата, също е определящ фактор. Например, основа на лента за къща от газобетон не се нуждае от голям изкоп, тъй като няма да носи голям товар.

Плитка лента основа за дома на газобетон

Пясъчна възглавница

Този елемент е необходим за смекчаване и равномерно разпределение на натоварването на бъдещата конструкция върху почвата.

• Заспиваме десет сантиметра пясък.
• Ние го мокрим и удряме.
• Заспал следващия път. Можете да редувате слоевете с чакъл, отново, в зависимост от вида на почвата.
• Отново намокрени и увити. Продължаваме, докато поясът на пясъка достигне тридесет сантиметра.
• След това изливаме отгоре един тънък слой от течна циментова замазка, като по този начин образуваме един вид силна бетонна подложка под основата на лентата.

Издигнат кофраж от дъски

Измъкна се от дъските и други подходящи материали под ръка. Получените щитове трябва да се издигнат над земята с поне 20 см.

Съвет: Сглобете конструкцията така, че ноктите да са насочени отвътре навън.

Това значително ще улесни последващото разглобяване на кофража.

Създаване на силен "скелет" за основата на сградата

Ако искате да имате твърда лента монолитна стоманобетонна основа, трябва правилно да инсталирате рамката от метални пръти:

• Намираме тухли на възглавница, за да изолираме желязото от подпочвените води.
• От горе, ние съставяме структура от вертикална и хоризонтална армировка, като ги завъртаме с мека жица. Всяка клетка трябва да е с размери около тридесет и пет сантиметра.

Съвет: Не се препоръчва заваръчните пръти да използват заваряване, тъй като ги лишава от еластичност.

• Горната част на клетката трябва да завърши на пет сантиметра от планираната височина на основата. В резултат на това повърхността му трябва да е плоска и гладка без стоманени изпъкналости. В противен случай е необходимо да изрежете бетона с диамантени кръгове, за да ги премахнете.

Бетонни подсилени тръби

Кой бетон е по-подходящ за основа? Производственото производство на марка M400 гарантира дълготрайност и висока якост на бетона. За да изчислите необходимата сума, винаги ще Ви помагаме от онлайн калкулатори, които се предлагат в големи количества в Интернет.

Онлайн бетонен калкулатор за основа на ленти

Ако предпочитате да пестите, трябва да използвате следните съставки от бетон за основа:

• Една конвенционална единица от циментова марка M400.
• 1,2 единици пясък.
• 2,7 единици развалини.
• 0,5 единици вода.

Спазвайте следните правила:

• Обърнете внимание на гладкостта на пълнежа, за да предотвратите възникването на "студени стави".
• Внимавайте за полутечното състояние на разтвора, разреждайте го във времето с вода в случай на образуване на дебелина.
• От време на време, удряйте слой от бетон с стоманена греда и го дръпнете. Така че елиминирате появата на въздушни "джобове", които нарушават гъстотата на бетонната основа.

В резултат на това само диамантено пробиване на отвори в бетон може да повреди произтичащата структура.

Бетонова основа лента - най-доброто решение за полагане на частна къща. Създаден на няколко етапа. Крайният резултат е смесването на подходящ разтвор и неговата равномерна пълнеж.

Основи на лентата за срязване

И в индустриалната, и в индивидуалната конструкция подсилената лента се счита за най-надеждната база. Това е основа на бетон, който се образува в изкопа с определена дълбочина и ширина, подсилен с метална рамка и след това излят с хоросан. Всяка фондация изпитва всякакви натоварвания - опън и компресия, огъване и счупване, така че тези структури са предмет на строги изисквания за различни параметри, описани в съответните GOST и SNiP. Тъй като има много изисквания, спомнянето им не е така

Списък на основните документи за изграждане на подсилени бази

Схема за армиране и технология за изграждане на фундаменти

Подсилването на бетонната форма на основата се извършва на две нива - горната и долната редица на армировката с напречна и надлъжна армировка с допълнителни пръти. За образуване на трайна, но гъвкава арматурна клетка се използват армировъчни пръти от категория А III - това е стоманен профил с кръгло напречно сечение Ø 10-16 mm, имащ две надлъжни усилващи ребра и напречни повърхности, хвърлени в спирала.

При обща височина на основата ≥ 0,15 m е необходимо в рамката да се вградят вертикални армировъчни пръти, което се осъществява чрез метода на свързване с мека плетена тел (SNiP 52-01-2003 и SP 52-101-2003). За вертикално подсилване на рамката се използва армировка от клас А I - гладка армировка Ø 6-8 мм. За да се компенсират надлъжните натоварвания в тялото на основата на бетонната лента, рамката е подсилена с напречна армировка, която предотвратява образуването на микроструктури и закрепва надлъжните слоеве на подсилващата рамка на основата един с друг.

Онлайн калкулатор за изчисляване на армировката

Съгласно горния SNiP, вертикалната и напречната армировка е свързана в една конструкция със стоманени скоби, разстоянието между които се наблюдава на 3/8 от височината на основата на лентата и трябва да бъде ≥ 0,25 m.

Също така, подсилващата рамка в съответствие с основите на лентата не трябва да се сглобява от повредени или ръждясали пръти - армировката трябва да е плоска и да се нарязва на изчислените размери. Отделените подсилващи пръчки също са взаимосвързани посредством мека или изкуствена плетена жица и кука за плетене на една кука. Допуска се използването на заваръчно оборудване само за свързване на пръти с марковичка "С".

Подсилване на лентата

Правилата за свързване на подсилващата клетка трябва да се спазват стриктно, в противен случай няма да е възможно да се постигне необходимата твърдост на клетката. Свързването на ъглите и ставите на рамката предотвратява вредните въздействия на локалните товари върху основата. За ъглови опори се използват арматурни пръти от клас А III. Основните препоръки при свързване на ъглите на рамката на арма:

1. Пръчката трябва да бъде огъната така, че единият й край да навлезе в основната стена, другият край навлиза в противоположната стена;
2. За да се задейства армировъчната лента към противоположната стена, трябва да бъде с дължина от четиридесет диаметъра на пръта;
3. Не е позволено да се използва простото свързване на пресичания на армировка без подсилване с допълнителни вертикални и напречни сегменти от армировка;
4. С дължината на пръта, който не позволява да бъде огънат от противоположната стена на основата, армировката е свързана с L-образни метални профили;
5. Разстоянието между свързващите скоби е избрано два пъти по-малко, отколкото в лентата.

Модел на свързване на ребрата

Изливане на бетон в изкопа

Изискванията за наливане на бетонов разтвор в основата са представени в много документи - TSN 50-302-2004, BCH 29-85, GOST 13580-85, SP 63.13330.2013, SP 52-101-2003, SNiP 52-01-2003, SP 22.13330.2011, GOST R 54257-201 и други. Разтворът се излива в изкопа, ограничен от кофража, слой по слой, с дебелина от 0,20 до 0,25 м. Полагането на разтвора се извършва в една посока, но с голяма широчина на лентата, наклонените слоеве могат да се излят под ъгъл ≤ 30 °.

Извадка от SNiP

Почистване на бетонната повърхност от циментовото фолио с метална четка (с якост на бетона ≥ 1,5 MPa), фрезоване (с якост на бетона ≥ 5 MPa), пясъкоструене (с якост на бетона ≥ 5 MPa) или измиване с водна струя ). Най-евтиният метод е почистване на водата и този елемент влияе и върху общата цена на лентата.

Студеният работен шев е разположен в основното тяло не само хоризонтално, но и вертикално и перпендикулярно на осите на гредите, стените, колоните и плочите. Работният шев е отрязан с щит от дъски или шперплат, а за свободното преминаване на армировката в него дупки са направени от подходящ диаметър за прътите на рамката.

Преди да излеете лентата на основата, изчакайте определено време, за да достигнете якост на бетон в предишния слой от поне 1,5 MPa. Първите 3-5 дни невтвърденият слой предпазва от валежи и слънчева светлина, студ или топлина. Механичното увреждане на бетона през този период също е неприемливо, докато якостта на бетона се повиши до 1.5 MPa.

Общи разпоредби на SNiP при проектирането на основите

Как да проверите силата на бетона

Силата на материалите е способността да се издържат на разрушителни влияния под въздействието на вътрешно напрежение на материал, възникващ под натиск от външни сили или поради други фактори (свиване, влажност, температура и т.н.).

Якостните свойства на материала се изчисляват по няколко начина:

1. Стандартен метод на пробата;
2. Изследователски метод за пробиване на сърцевината;
3. Методът на безразрушителен тест, който се счита за най-евтиният и най-ефективен.

Броят и теглото на арматурните пръчки, които ще бъдат необходими за проектирането на подсилващата рамка, се изчисляват от размерите на основната лента. С широчина на лентата от 0,4 м се препоръчва използването на четири надлъжни пръта - два в горната и долната част. Като пример можете да разгледате образуването на рамката 6 х 6 м за лентата на къщата.

С четирислойна инсталация ще е необходима 24 м армировка за цялата рамка - 96 м. Вертикални и напречни гладки армировъчни прътове за основата на лентата 30 см ширина и 190 см височина: за всяка точка на пресичане на прътите с разстояние от 0,05 м от горната част на основата (30 - 5 - 5) x 2 + (190 - 5 - 5) х 2 = 0.40 м. Разстоянието между стоманени скоби е 50 см, броят на скобите е 24 / 0.5 + 1 = 49 единици.

Фондацията на монолитната лента е оформена под формата на правоъгълник или квадрат. Клетката за армиране се формира в резултат на няколко последователни операции:

1. Дъното на изкопа е прекъснато прекъснато с тухли на височина от четвърт тухла, така че пролуката между рамката и дъното на основата може да бъде изпълнена с хоросан;
2. Шаблонът се изработва под рамката на подсилващата клетка, по която се отрязват секции от армировката с желания размер;
3. На слоя тухла поставете надлъжните пръти на подсилващата рамка. Ако прътите са къси, те се свързват с припокриване ≥ 0,2 m;
4. Хоризонталните гладки пръчки са свързани в рамката с надлъжно усилване със стъпка от 0,5 м;
5. В ъглите на армировъчните клетки вертикалните гладки пръчки са завързани с 10 см по-къси от височината на основата;
6. Надлъжната армировка е прикрепена към вертикалните пръти;
7. Ъглите, които са получени в резултат на тези операции, са свързани с напречни горни пръти.

Запълване на базата с бетон

Що се отнася до конструкцията на основа тип лента: има SNiP 52-01-2003 документ, регулиращ разстоянието между прътовете на рамката, по-специално стъпалото между хоризонталните ръбове на армировката и стъпалото между напречните пръти. Това разстояние зависи от:

1. Диаметър на арматурата;
2. Бетонни агрегатни фракции;
3. Ориентация на рамката по отношение на бетонирането;
4. Метод на изливане на разтвора в кофража;
5. Видът на уплътняващото решение.

Изискванията определят, че стъпката на надлъжната армировка е регулирана като H = ≤ 40 cm и ≥ 25 cm. Разстоянието между напречните пръти на армировката се определя като 1/2 от височината на участъка на лентата, но не повече от 0,3 m.

Диаметърът на армировката зависи от общата площ на надлъжното усилване на основата и ≥ 0.1% от площта на напречното сечение на лентата се приема. На практика това означава, че за бетонна основа с височина 100 cm и широчина на колана от 50 cm, площта на напречното сечение ще бъде 500 mm 2.

Размерите на базовата лента според SNiP

MZLF (плитка фундамент) се различава от височината на вдлъбнатината на бетонната ивица, така че дълбоко разположени в основите се полага по-развита структура на рамката, полагат се страничните бетонни стени и основата. Поради голямата дълбочина на такава основа съществуват препоръки от професионалисти: при панделки с дълбочина ≤ 1 м само основата на основата е подсилена, а обвивката и дъното са подсилени и в дълбоко вградени основи.

Допълнително подсилване на подсилващата клетка в MZLF се извършва чрез подсилване на метална мрежа от 4 мм пръчки с размер на клетката 10 х 10 см. Всеки тип армировка значително увеличава здравината и здравината на конструкцията и също така увеличава страничното и компресионното натоварване на опорната част на лентата.

Методът на подсилване на самата база не е труден и може да се направи самостоятелно, което не само ще укрепи основата на къщата, но и ще постигне значително намаляване на строителните разходи.