Полагане на бетон монолит. в земята, 5 букви, сканиране

Думата от 5 букви, първата буква е "P", втората буква е "Е", третата буква е "P", четвъртата буква е "Е", петата буква е "R", думата с буквата "P" ". Ако не знаете дума от кръстословица или кръстословица, тогава сайтът ни ще ви помогне да намерите най-сложните и непознати думи.

Представете си гатанката:

Малка, сивкава, отваря всяка врата. Покажи отговор >>

Малки, глупави, Цялото поле се сгърчи и не остана никъде, Нощта лежеше, Да, и отново галопираше И целият хляб падна. Покажи отговор >>

Малък, сив, като слон. Покажи отговор >>

Други значения на думата:

Случайна гатанка:

Назовете пет дни, без да ги наименувате по дата или по име на дните от седмицата.

Случайна шега:

Обичам блата, ливадите и блатата.
Бих тичал на тях млад Уолвърйн.
Обичам аспен. Те са красиви!
Не че бреза. Те отидоха на х.

Skanvordy, кръстословици, судоку, ключови думи онлайн

Възможно ли е запълването на основата с части

Когато се налива солидна основа на къща, необходимите обеми бетон често надхвърлят няколко кубически метра. Големите строителни фирми решават този проблем с помощта на тежки машини - миксер и бетонна помпа, с помощта на които разтворът се смесва и се подава в кофража. Такова оборудване обаче не винаги е достъпно за частни предприемачи, освен това в малки райони може да няма пътища за достъп за тежко оборудване. Бетоновият миксер ще помогне за частично решаване на проблема, но обемът на разтвора, приготвен в едно натоварване, е ограничен. В същото време, строителите имат един въпрос: възможно ли е да се запълни основата в части? Ще се отрази ли това върху качествата и силата на фондацията?

Етапи на зреещ бетон

Бетонът е смес от цимент и пълнители - пясък, чакъл, глина - с вода. За да се подобри течливостта на разтвора, увеличете устойчивостта на замръзване и му придадете специални свойства по време на смесването, към бетона се добавят и различни добавки и пластификатори.

След готвене течният разтвор се излива във форма, наречена кофраж, след което започва необратими процеси в бетона:

Захващане на бетон. През този етап течният бетонов разтвор преминава в твърдо състояние поради взаимодействието на компонентите на цимента и водата. Връзките между компонентите обаче все още са много крехки, а под въздействието на натоварването те могат да се счупят и решението да не се повтори.

Тази фаза продължава в зависимост от температурата на въздуха от 3 часа до 1 ден. Колкото по-ниска е температурата, толкова по-дълъг е бетонът. В същото време, в началния етап на настройка, той остава течен без никакви промени в структурата. Ако през този период добавите нова част от бетона към кофража. Няма да има разрушаване на циментови връзки. За температура от 20 ° C, етапът "течен" трае около 2 часа, при нулева температура продължава около 6-8 часа.

Можете да удължите времето преди стартирането на настройката, като постоянно смесвате бетона, но това ще влоши характеристиките му, така че не бива да злоупотребявате с този метод.

Бетонно втвърдяване. Тази фаза продължава доста дълго, благодарение на постепенното хидратиране на компонентите на бетона, фондацията придобива сила в продължение на много години. Първите 28 дни са задължителен период на втвърдяване на бетона, за да се получи сила, съответстваща на неговата марка. Втвърдяването се осъществява сравнително бързо през първия ден, след което неговата скорост се забавя.
В първите часове след настройването твърдостта на бетона е все още ниска, а добавянето на следващата част от бетона може да доведе до микрокредити поради увеличения товар. След три дни втвърдяване, като правило тези товари нямат такъв ефект върху първите слоеве от бетон.

Въз основа на характеристиките на узряването на бетона можем да кажем: възможно е основата да се напълни с части. В този случай трябва да спазвате някои правила:

Когато последователно се смесват бетони, времето между изливането им в кофража не трябва да надвишава 2 часа при топло време и 4 часа в извън сезона. Тя не образува шевове, силата на основата не се променя.
Ако трябва да вземете дълга почивка от работа, трябва да е поне 2-3 дни. След прекъсването, повърхността на основата, върху която ще се излива нова част от бетона, трябва да бъде почистена от прах, влага и също така да бъде почистена с метална четка. Шепът ще има добро сцепление.
При запълване на основата с части е необходимо да се спазват всички препоръки за подсилване.

Слоеве или блокове? (попълнете с части)

Друг въпрос, който се отнася до разработчиците, е как правилно да се разпределят части от бетон? Предлагат се три вида шевове:

SNiP за тази цел дава конкретни указания: шевът между участъците на монолитната основа трябва да бъде насочен перпендикулярно на оста. Това означава, че за колони и купчини само слоево-слойното изливане на бетон е подходящо при формирането на хоризонтални фуги.

За лентовата монолитна основа шевовете могат да бъдат разположени както вертикално, така и хоризонтално. За да се запази здравината на основата, е необходима висококачествена армировка, насочена перпендикулярно на фугите на монолитни блокове. Ако шевовете са направени вертикално, надлъжната армировка трябва непременно да свързва здраво ъглите на сградата. Когато се изисква пластична хоризонтална запълваща монтаж на вертикална армировка. На практика, основата на лентата обикновено се излива в слоеве, тъй като трябва да се инсталира допълнителен кофраж за запълване на отделни вертикални блокове.

При изливането на основата на лентата със слоеве трябва да се вземе предвид една особеност: ако кофражът е изграден само във въздушната част на основата и подземната част е излята в изкопания изкоп, връзките на редиците са направени според нивото на земята. Преди изливането на основата е необходимо да изчакате втвърдяването на бетона в подземната част в продължение на няколко дни, в противен случай масата на бетона, излята в кофража, може да унищожи недостатъчно закалените цименто-хидратирани връзки с теглото си. Микрокрилата ще се появят в бетона, ще станат по-хигроскопични и ще започнат да се разпадат с течение на времето.

Когато лее основата на плочата, шевовете се разполагат хоризонтално или вертикално в посоката, перпендикулярна на късата страна на плочата. Такова подреждане на шевовете ще намали вероятността от счупване при нееднородно натоварване и изхвърляне на почвата.

пластификатори

Добавянето на добавки и пластификатори подобрява течливостта на бетона, така че е възможно елиминирането на вибрациите на бетона от процеса на изливане. Това ще намали въздействието на новата част на разтвора върху вече напълнените слоеве.

Смесващ разтвор, получен след предварително изчисление. При добавяне на пластификатори трябва стриктно да се следват препоръките на производителя по отношение на дозировката, тъй като несъответствието с пропорциите може да доведе до обратния резултат.

Какво е монолитна къща и защо е по-добре от тухла

По време на дългата си история човечеството се е научило да построи къщи от различни материали. Досега една от най-трайните структури са масивните сгради, изработени от стоманобетон. Тази технология на строителство се появява през 60-те години, когато французинът Джоузеф Монние случайно открива стоманобетон, когато строи бетонни легла, използващи арматура в предградията. Нека разгледаме по-подробно какво представлява монолитът. Какви са предимствата и недостатъците на тази технология за наливане на бетоново решение?

Какво представлява монолитът

Монолитна означава "моно" - една, т.е., хвърлена в един цикъл. Съответно е лесно да се отгатне каква е монолитната къща. Това е сграда, която се издига директно на строителната площадка чрез непрекъснат процес на изсипване на пясък и циментов разтвор в кофража с подсилена подсилваща клетка. В този случай дизайнът не предполага скачване. Независимо от кой строителен елемент е създаден (хоризонтален или вертикален), той е продължение на предишния бетонен слой.

Такива къщи са инсталирани на основата, която също е плоча от твърда отливка, подсилена със стоманена армировъчна клетка. В резултат на това всички елементи на сградата са монолитни, монолитни или тухлени монолитни къщи.

Видове монолитни къщи

Говорейки за това какво е монолитна къща, заслужава да се споменава за няколко разновидности на такива сгради.

Монолитни къщички

Тази категория включва леки конструкции, които се различават малко от стандартните монолитни структури. Единствената разлика е само в поддържащите елементи. По време на строителството на монолитни къщи основното натоварване се приема от колоните. В случай на монолитна рамкова конструкция, ще се използват стени.

В този случай всички панели за външни стени са изработени от леки материали, което прави възможно създаването на всякакви оформления на помещенията.

Тухлени монолитни къщи

От своя страна, тухлени монолитни къщи са изградени също от твърд бетон. Стоманобетонните плочи (или монолитите) се изсипват директно на строителната площадка, които се монтират на здрава основа. Извън сградата е облицована с тухлени или тухлени блокове. Между тухлената и стоманобетонната конструкция се монтира изолация (обикновено газобетон) и хидроизолационен слой. Това е предпоставка, тъй като иначе влагата ще попадне в стените, което ще накара тухлите да излязат.

С такива методи за изливане на бетон е необходима кофражна система, без която е невъзможно да се създаде безпроблемна структура.

Видове кофраж за монолит

По време на изграждането на масивни стоманобетонни конструкции се използват следните видове кофражни конструкции:

Подвижен. В този случай дървената, пластмасовата или желязната рамка се отстранява, след като бетоновият разтвор се втвърди и се пренареди в следващата секция за по-нататъшно пълнене със строителната смес. В този случай става въпрос за кофраж за многократна употреба, който най-често се използва в строителството на жилищни и промишлени високи сгради.
Фиксирана. Кофражните структури от този тип не са пренаредени, а стават част от структурата. Такъв кофраж инсталиран не само за удобство на наливане на бетон, но също така и за увеличаване на топлина, звук и хидроизолация. Тези системи се използват най-често в частното строителство.

Ако говорим за дизайнерските характеристики на кофража за монолитна конструкция, тогава рамката може да бъде:

Shield. Кофражните елементи са направени за всякакъв вид конструкция и са закрепени на строителната площадка.
Тунелът. Направени са готови кофражни елементи, направени за определени конструкции.

Първият тип е по-подходящ за частно строителство, но в този случай монолитната работа ще продължи малко по-дълго. Въпреки това тези усилия струват, тъй като завършената сграда ще бъде трайна и силна.

Предимства на монолитните къщи

След като се занимава с факта, че такива монолитни къщи, не е трудно да се предполага, че такива сгради имат много предимства, а именно:

Възможност за извършване на вътрешни довършителни работи при завършване на основната конструкция.
Ниско тегло чрез намаляване на дебелината на стените.
Възможност за изграждане на структури на проблемни почви.
Унифицирано разпределение на товарите на фундаментална основа.
Възможност за изграждане на конструкции от всякаква височина, планиране и архитектурен стил.
Увеличението на вътрешното пространство с 10% (в сравнение с сградите, издигнати от други технологии).
Трайност (монолитна къща може да издържи до 140 години).
Водоустойчива. Дори при условия на наводнение сградата ще устои на налягането на водата.
Сеизмична устойчивост (до 8 точки).

За разлика от сглобяемите къщи, в монолитни конструкции е възможно да се извърши реконструкция без препятствие без риск от намаляване на силните характеристики на цялата сграда.

Въпреки многобройните предимства на монолитната конструкция, тези структури имат редица недостатъци.

Недостатъци от монолитни къщи

Сред основните недостатъци на къщите с твърда конструкция са:

Високите разходи за строителни материали и работа. Разходите за отделни сгради се увеличават с 10%.
Зависимост от климатичните условия. Ако бетонът се изсипва директно на строителната площадка, е необходимо да се следи температурата на околната среда или да се извърши отопление на бетонния монолит, което означава допълнителни разходи.
Необходимостта от стриктно спазване на строителния процес (непрекъснатост на наливане на бетонов разтвор).

В допълнение, стоманобетонният монолит се нуждае от допълнително уплътняване, изолация, звукоизолация и хидроизолация.

Това съотношение на плюсовете и минусите ви карат да се чудите дали не е по-лесно да използвате готови панели?

Коя къща е по-добра - монолитна или панелна

Благодарение на голямото разнообразие от технологии за изграждане на къщи, става все по-трудно да се избере най-оптималният вариант на строителство. За да се определи кое е по-добре - монолитна или панелна къща, нека сравним основните характеристики на сградите от тези два вида.

На разходите. "Sockets" са по-евтини монолитни къщи. Това дори не е високата цена на солидните сгради, а в цената на довършителните работи.
Конструктивна скорост "Контейнерите" са построени 3 пъти по-бързо поради факта, че фабриката сглобява основните елементи на рамката (колони, плочи, подове и греди). Всички тези компоненти се доставят на строителната площадка вече в завършена форма, остава само да се създаде интегрална структура от тях. Разбира се, тази конструкция отнема няколко пъти по-малко време. В този случай, строителството на къщи се извършва както в топло, така и в студено време. Ако излеете бетон на място с температура по-малка от +5 градуса, той бавно ще се задейства, което ще намали силата му. За решаването на този проблем се използват скъпи съоръжения или пластификатори.
Външен вид. В тази връзка монолитите, които могат да бъдат във всяка форма и конфигурация, в зависимост от визията на архитекта, ясно печелят. "Sockets" - е монотонна "кутия" за спални помещения. В същото време в предварително сглобяеми къщи се предвижда определено оформление, а ако влезете в стена, ще трябва да координирате работата си с ОТИ.

Срок на действие. Тъй като монолитната конструкция на товара е равномерно разпределена и има по-малко свиване, експлоатационният живот на тези къщи е почти 3 пъти повече от панела. След 30-40 години "панелите" са покрити с огромни пукнатини и изискват големи ремонти.

Ако избирате между два типа сгради, трябва да дадете предимство на монолитните къщи. Да, те са по-скъпи и изискват допълнителни инвестиции за подобрение, но ако вземем предвид срока на тяхната услуга, тогава можем да разгледаме закупуването на такъв апартамент или строителството на къща като дългосрочна инвестиция на пари. Когато съседите в панела отново променят крекинг керамичната плочка в банята, ще се възползвате от предимствата на по-добрата сделка.

Строителство на къщи

Монолитната основа е един от най-скъпите видове фондация за къща. Но на някои почви, това е единственият подходящ вариант. Също така се прави при изграждането на многоетажни сгради, когато се нуждаете от особено силна основа. Статията ще обсъжда всички аспекти на изливането на монолитна основа.

Съдържание:

Предимствата и недостатъците на монолитна основа

Надеждността и високата носеща способност правят възможно монтирането му във всякакъв вид конструкция. Техническите характеристики са от съществено значение при избора за изграждане на монолитна фундаментна плоча. По-долу разглеждаме най-значимите предимства.

Липса на шевове. Това е тяхното отсъствие в дизайна на плочата се счита за основното предимство. Този параметър осигурява монолитна основа с висока якост дори когато земята се движи.
Скорост на инсталиране Тъй като се извършва с единична площ, значително се записва време на кофражното устройство. И в присъствието на строително оборудване - багер, миксер и вибриращи плочи, работата се извършва след няколко дни. Най-дългият процес ще бъде плетене армировка, което ще изисква много повече, отколкото с други видове фондации.
Избирателна конфигурация. Следователно, тя ще бъде отличен вариант, когато къщата има нестандартни форми, например, декорирани с прозорци за заливи.

Хидроизолации. Поради целостта на структурата, водата не прониква в мазето и не разрушава основата на къщата. Монолитната плоча се препоръчва да се излива върху влажни зони или при много високи нива на подпочвените води.

Недостатъците включват високата цена на изливане на монолитна основа. На свой ред тя се състои от няколко параметъра:

Тя изисква голямо количество бетон и трябва да се излива в даден момент. Това означава, че трябва да поръчате няколко миксера с решение наведнъж;
не правете без наемане на строително оборудване или отдаване под наем на скъпи строителни инструменти;
Друга точка е свързана с ниски топлоизолационни свойства. Самата фондация се състои от бетон и метална тел, които отделят само топлина без да я държат дълго време. Коригирайте това с помощта на плочи топлоизолационни материали, положени върху цялата площ на основата;
невъзможността да се оборудва мазето. Единственото изключение ще бъде къщата на няколко етажа, в който случай печката ще се превърне в пода в мазето, а мазето ще бъде разпределено към мазето.

Видове и използване на монолитни основи

Има три вида монолитни основи.

Колан. Това е стоманобетонна лента, разположена около периметъра на сградата и под носещи стени. Подходящ за изграждане на почви със средна носеща способност.
Плоча. За разлика от първия тип, тя се излива във формата на пита под цялата площ на сградата. Те се използват в места, предразположени към земетресения, и върху слаби почви, които могат да се движат при смяна на сезоните.

Пилотна грил. Изглежда като бетонни колони, заровени под нивото на замръзване и свързани по периметъра чрез стоманобетонна решетка.

Дълбочината на проникване в земята се разделя на:

плитка дълбока монолитна основа. В този случай плочката се монтира не по-дълбоко от 500 мм. Трябва да се има предвид, че почвата под него замръзва, така че трябва да направите дебела пясъчна възглавница;
до дълбочината на замръзване. Изградена е по време на изграждането на многоетажни сгради. Плочата се излива под нивото на замръзване, а това не е по-малко от 1500 мм за централната Русия. Това ще изисква дълги и скъпи земни работи, но резултатът ще бъде надеждна основа с възможност за подреждане на сутеренна стая.

Разходи за монолитната основа на плочата

При изчисляване на разходите е необходимо да се разчита на обективните цени на строителните материали във всеки регион. Да вземем например следните стойности:

запълнете солидна основа с дебелина 30 см;
редът на миксера с бетон, цената за куб разтвор е 3500 рубли;
фитинги за плетене. Тя се различава в диаметър, но средно цената отива на тон и е около 25 тр. Размерът на клетката е 20x20 см;
Всички леярски основи се извършват самостоятелно, без да се наемат работници.

По този начин, цената на 10х10 м плоча ще бъде 120 TR.

Кастинг монолитна фундаментна снимка

Подготовка преди изливане на монолитна основна плоча

Поради факта, че този тип фундамент се използва при трудни условия върху движещи се почви, върху него се поставят по-големи изисквания. Ето защо, ако искате да спестите от строителния екип и да извършите сами работата си, не само трябва да научите правилната технология, но и да я следвате на всеки етап.

Преди изграждането на монолитна стоманобетонна основа подгответе мястото за него. Територията е напълно изчистена, а верандите за основното оборудване се подготвят.
Тогава се извършва маркирането на бъдещата база и се отстранява слой от почва с растителност по цялата площ. На този етап можете да извършите подготвителна работа по подреждането на слепи зоната.
След това идва един от най-трудоемките и изискващи процеси - изкопаване на ямата. В зависимост от вида фундамент, дълбочината ще варира от 500 до 1500 мм, а широчината е с 1 - 1,5 м повече от самата основа. Независимо от факта, че бетонната смес е пластмасова и ще се изравни самостоятелно в хоризонталната равнина, дъното на ямата трябва да бъде възможно най-равномерно. Това оказва значително влияние върху качеството и надеждността на фондацията. Не може да се случи без услугите на багер. Желателно е той да има гладка кофа без зъби, което ще позволи да се направи равномерно рязане, без да се смесват различни слоеве почва един с друг и да не се разхлабва повърхността.

Съвет: За да се определи дълбочината на ямата, се препоръчва да се извърши предварително геоложко проучване. Най-хубавото е, ако земята е пясъчна, тогава не е необходимо силно погребение. Най-нестабилната и подвижна почва е глина. В идеалния случай се препоръчва да го изберете напълно и да копаете под нивото на замръзване.

Монолитна технология за леене на основи

Сега беше ред да направим многоредова възглавница под монолитната основа. За това, на първия слой е положен геотекстилен материал, толкова по-висока плътност, толкова по-добре. Той изпълнява функцията на слой между чакъл и пясък (или пясък и чакъл смес), което не позволява на последния да влезе в земята. Ако дебелината на слоя не надвишава 20-30 см, тогава пясъкът може да бъде поставен отгоре, ако монолитната основа е дълбоко погребана, тогава можете да спестите пари и да започнете смесването на пясък и чакъл. След това всичко е набито с вибрираща плоча, докато човек може да ходи по повърхността и да не падне.

Съвет: на етапа на подреждане на възглавницата трябва да се осигурят и поставят комуникации като канализация и водоснабдяване. Така че в бъдеще не беше трудно да ги пренесете в къщата.

Следва следващият слой геотекстил, върху който се изсипва натрошен камък с дебелина 30-40 мм с дебелина 20-30 см, който също се уплътнява и набива.

Съвет: на този етап е важно нивото на повърхността да е строго в хоризонталната равнина. Възможно е да се направи това с помощта на оптично ниво. А ъглите се проверяват удобно с лазерно ниво.

Това беше редът на хидроизолацията. Най-добре е да използвате валцовани хидроизолационни материали, които се разгръщат по цялата повърхност с малки припокривания на ленти един към друг.
След това идва изолационният материал. Тук трябва да спрете избора си на пеноплекс, тъй като той има по-голяма плътност от пяната, има най-добри характеристики, не се разпада и най-важното е, че не се грижи от мишки. За да се елиминират възможните студени мостове, е по-добре да се постави материалът на два слоя в шарка, в този случай е необходимо да се закупят плочи с дебелина 50 мм.
Ако долният слой се постави над цялата изкоп, т.е. чрез затопляне и изпъкналостите по 1,5 метра, тогава горният слой се полага точно според размерите на основата. Тази стъпка ни позволява да гарантираме, че слепият участък също ще бъде изолиран без пропуски.
На търна дойде кофража. Не трябва да купувате нискокачествена дъска, материалът трябва да се изсуши без гниене и покой (по-късно може да бъде разглобен и използван по време на строителството). Дебелината на дъската зависи от основата, така че за плитка дълбочина от 25-30 мм е достатъчно, за по-дълбоко ще отнеме 50 мм.

От подготвения материал щитите се закрепват или закрепват с винтове. За да ги подсилите, вертикалните пръти се завинтват на всеки 50-60 см. След това те се монтират на периметъра на бъдещата плоча, като по този начин създават кофраж. В края на работата е необходимо отново да проверите диагоналите и ъглите. Уверете се, че всичко е направено правилно, кофражът е фиксиран с колчета на стъпки от 50-80 см, ъглите са фиксирани и стволите са поставени отвън, което прави възможно по-доброто задържане на конструкцията при изливане на бетон.
Следва укрепването на монолитната основа. Този времеви и критичен момент ще засегне не само надеждността на самата база, но и силата на бъдещия дом. Видът на армировката зависи от сградата, така че за малки едноетажни къщи или гаражи ще бъде подходяща подсилена мрежа с клетка от 10 см. При изграждането на тежка тухлена или двуетажна къща е най-добре да се използват фитинги с диаметър 15-20 мм. Желателно е тя да има ребра за по-добра адхезия към бетоновата смес.
Но има нюанс. Очевидно е, че колкото по-дебела е армировката, толкова по-надеждна ще бъде и ще бъде в състояние да носи голям товар. Но тъй като тя се вписва и се вписва в няколко редици, тя ще отнеме много място и следователно по-малко конкретни припадъци.
Например, помислете за армировката с пръти 16 мм и с размери на клетките 20 х 20 см. Преди да започнете работа, е необходимо да се организира пролука между основата и първия ред армировка, която трябва да бъде най-малко 5 см. За тази цел има специални опори за продажба.
Постигането на желаната сила ще се окаже само при обвързването, не можете да вкарате армировката. За да направите това, има специални устройства от ниска цена домакинство, до сериозен професионалист.

Най-добре е, когато фитингите остават вградени, без да се нарязват. Това означава, че със стандартен размер на ребрата от 11,7 м, положени върху основата с дължина 10 м, допълнителните 1,7 метра са отрязани. Но това не винаги е възможно, например, когато ширината на къщата е по-голяма или материалът е бил вкарван с кола и е по-кратък. В този случай фитингите се вместват с припокриване от 10 см.
Когато първият слой е свързан и монтиран, следващият завой идва. Допустимото разстояние между тях е 20-30 см. Разстоянието между армировката и кофража варира от 3-6 см.

Запълване на основата с бетон

Когато е направена пясъчната възглавница, кофражът е монтиран и армировката е монтирана, а това е редът на изливане на плочата с бетон.
На този етап трябва да се изчисли правилното количество решение и неговата марка. Трябва да се погрижим за пътеките на входа, тъй като пълният товарен смесител тежи много и той ще го отведе близо до кофража.

Съвет: при наливане на голям обем разтвор, за предпочитане е да поръчате машина, оборудвана с бетонна помпа. С плитка основа от малък размер е подходящ автоматичен приставка с обикновена тава за изваждане.

Бетонът се избира въз основа на неговата марка, която отговаря за силата на състава по време на втвърдяване. Това се дължи на факта, че колкото по-висока е степента на смесване, толкова повече цимент съдържа. Въз основа на SNiP този параметър за бетониране на основата не трябва да бъде под M-250.
Както вече беше посочено по-горе, най-добре е да се извършва конкретизирането в даден момент. Ако направите почивка, предишното запълване се втвърдява и в ставата се образува става. В бъдеще, на негово място е вероятно да се напука.
Когато се образуват въздушни мехурчета, които оказват неблагоприятно влияние върху крайния резултат. За да ги премахнете, основата, ако е възможно, трябва да бъде вибрирана. След това основата е покрита с филм.
Възможно е да се разглобява кофражът не по-рано от 7 дни и да започне строителството дори по-късно. Само 2 седмици по-късно бетонът придобива силата си.

Кастинг монолитна видео фондация

Лентата фино заровена монолитна основа със собствените си ръце

Монолитен колан на равна нога с лента блок, колонни и пилотни винтови основи често се използват в крайградски ниско строителство. На технологията на изграждане на плитка дълбочина тип със собствените си ръце и ще бъдат обсъдени по-долу.

Отличителни свойства

Основите на ремъка добре, разпределят равномерно товара от сградата на земята, дават възможност на собствениците на такава къща да имат сутерен и / или сутерен.

За разлика от лентовата сглобяема блокова основа, монолитът няма вътрешно-блокиращи шевове и съответно е в състояние да издържа по-ефективно и равномерно на влагата и водата, но нейната конструкция е по-трудна по технология, по-дълъг във времето, по-скъп за изразходвани сили и материали.

Всички плитки основи, включително монолитна лента, са подложени на въздействието на измръзване в зимния период, когато почвата замръзва през къщата. Съответно, ние можем да приложим такава основа основно върху сухи почви, върху почви, състоящи се от едър и / или среднозърнест пясък, детритални скали, върху почви, които нямат глинести включвания в техния състав.

маркиране

На мястото на бъдещото строителство те почистват всички боклуци. След това парцелът трябва да бъде изравнен. За да направите това, можете да използвате обикновеното ниво или теодолита. След това изпълнете оформлението на основата.

Маркирането се извършва директно на площадката, като се използват метални или дървени колчета (стълбове), лента, риболовна линия и пробойник. В съответствие с проекта на къщата, клечки се задвижват по цялата дължина на бъдещия изкоп и след това риболовната линия се стяга, като по този начин маркира вътрешната и външната граница на бъдещата лента.

Ширината на лентата обикновено е пряко свързана с товара, който трябва да издържи според проекта на къщата. Обикновено тази ширина е приблизително 0,4 м. За да проверите верността на правилните ъгли на лентата, можете да използвате стария и добре използван метод за измерване на дължините на диагоналите на квадрат (правоъгълник) на мазето вместо уреда.

Косене на трева

В района, отбелязан по-рано на обекта, се изкопава изкоп по цялата дължина на периметъра на бъдещата лента за основа. За фондации с плитка дълбочина от 0,4 m ще бъде достатъчно. Трябва да се опитаме да изкопаем изкоп, за да сменим вертикално стените му.

Устройство за пясъчни възглавнички

Пясък (или чакъл, развалина) възглавница се използва много често под бетонни конструкции. Целта му е да отклони водата от бетонна конструкция. Ето защо, за възглавницата се взима само груб чакъл пясък или среднозърнест. Основното - не трябва да съдържа примеси от глинести частици, които допринасят за задържането на водата в почвата.

Пясък с височина около 0,1 м се излива на дъното на изкопа, се намокря и внимателно се уплътнява. В допълнение към чистотата на пясъка е важно пясъкът да лежи в изкопа в равномерен слой на същото ниво. Колко пясък е изравнен в окопа, който можете да проверите по ниво или теодолит.

Строителство на кофражи

Можете да вземете готов сменяем кофраж за няколко седмици или да направите допълнителни разходи, като направите това сами. Обикновено кофражът е изваден от дъските в така наречените кофражни панели. Освен това плочите се счукват отвътре. Така, ноктите ще се издават само отвън, където са огънати. Оказва се, че отвътре панелът за кофраж ще има плоска повърхност, която е необходима, за да се получи плоска монолитна бетонна лента.

За да се предотврати изтичането на бетона от изкопа през кофражните панели по време на изливането на бетон и вследствие на това загубата на качеството на получената бетонна основа в бъдеще, самите плоскости са направени по такъв начин, че ако е възможно, няма пропуски или тяхната широчина не надвишава 2-5 мм. Ако има малки празнини, те могат да бъдат запечатани с теглене и ако пролуките имат размер от около 10 mm или повече, тогава те трябва да бъдат запечатани с релси - оставянето на такива пропуски е неприемливо.

Кофражът е потопен в изкопа, така че щитовете са строго вертикални и са в съседство със страничните стени на изкопа. В този случай получавате плоска монолитна бетонна лента. Кофражните щитове в горната част на изкопа са свързани чрез напречни дъски. От външната страна, те се поддържат от допълнителни дъски, а подпорите са монтирани на дъното, за да се елиминира движението на кофражните панели при изливане на бетон.

Ако почвата в изкопа е твърда, тогава кофражът като цяло в самата изкоп не може да бъде изграден. В този случай кофражът се издига само над изкопа, за да повдигне основата до желаната височина над земята в съответствие с дизайна на къщата.

Изработване на бронирана клетка

Клетката за усилване е обем, изработен от армировка от 6-8 mm мрежа (надлъжни, напречни, вертикални пръти), проектирани да произвеждат трайна стоманобетонна лента след отливане на бетон.

Надлъжните линии в такава решетка се формират чрез използване на периодичен профил, а по-малките критични къси напречни линии са гладки. Кръстосването (пресечната точка) на профилите е свързано чрез специален плетачен проводник.

В екстремни случаи можете също да използвате заваряване за съединяване, но в този случай рамката ще стане по-малко гъвкава и следователно цялата лента ще стане по-трайна. Разстоянието между съседните възли на арко каркаса обикновено е от порядъка на 150-200 мм.

На свой ред, армировката, разположена по протежение на изкопа, не е отрязана, а е огъната и с нейната част навлиза в изкопа, която променя посоката, съединява се припокрива със съседната армировка и по-нататъшната армировка в продължението на първата.

Възможно е също така да се свържат две подсилващи пръчки в ъгъла на изкопа, като един в продължението на другия в различни посоки, като ги свърже със скоба.

Рамката на арматурата е направена така, че цялата вътрешна площ на кофража да бъде заета от нея, но има вдлъбнатини на около 50 мм от всеки ръб (кофражни панели и отгоре), които биха позволили да се скрият краищата на армировката в самия бетон, след като са били отлети и втвърдени, за да се предотврати преждевременна корозия на стоманата Профил.

Готовият оръжеен магазин се издига в изкопа. За да не дойде в допир с пясъка на дъното, той е монтиран върху камъни или тухли, положени преди това на дъното на изкопа.

Инженерни комуникации на входовите устройства и вентилация.

След като рамката е поставена в изкопа, трябва да се погрижите за вентилационното устройство и да доведе до комуникациите на къщата. Те изваждат няколко пластмасови тръби и ги прикрепват напречно към арматурната клетка в различни посоки по цялата дължина на лентата на такава височина, че съоръженията са скрити под земята, а вентилацията, напротив, остава над нивото на земята.

Точното местоположение на комуникационните тръби трябва да съответства на проекта, който показва местоположението на комуникациите към къщата. Тръбите трябва да са малко по-дълги от ширината на изкопа. За да ги предпазите от неволно изливане на бетон, трябва да ги напълните предварително с пясък.

Изливане на бетон в изкопа

Бетонът може да се приготви директно на строителната площадка на базата на цимент, развалини и пясък, или можете да поръчате доставка на готов бетон. Понякога преди да се налива такъв бетон, в него се вкарват допълнителни вещества (добавки), за да се подобрят всички (например хидроизолационни) свойства.

Бетонът се излива равномерно в окопа. За да се предотврати образуването на студени мостове в бъдеще, бетонът трябва да се изсипва веднъж наведнъж и да се разпределя равномерно и да се разпределя възможно най-бързо в окопа. Обърнете внимание на бетонното запълване на пространството, което е непосредствено до панелите за кофраж.

След като се излива цялата бетонна смес, тя се пробива със сонда на няколко места по цялата дължина на изкопа. Това се прави, за да се освободи въздухът, който вероятно е натрупал вътре в бетона. Този въздух значително ще намали силата на бетонната лента по време на допълнителна работа.

При завършване на бетонирането периодът от 1-2 седмици изчаква, докато бетона се втвърди и придобие предварително якост. През цялото това време трябва да следите лентата, да я покриете от възможни валежи и пряка слънчева светлина. След като бетонът е изсъхнал, кофражът се отстранява.

След бетонирането е добре да се справите с изолацията на получената лента. Също така ще бъде полезно да научите за видовете подове.

Основата за гаража на монолита и бетона

Обикновено основите на гаража са изработени от бетонов разтвор и се изливат като монолит.

Гаражни основи

Гаражни основи могат да бъдат изработени от бетон с помощта на развалинни камъни. Такива основи също се считат за монолитни. В този случай има спестяване на бетон.

Качествена основа за гаража

За да получи качеството на основата, конструкцията му трябва да се извърши на един етап. След като изкопаете окопа, трябва незабавно да започнете да го слагате. Не е позволено да влезете в окопите на дъждовната вода, ако водата все още се влива в нея, трябва да отстраните влагата и да покриете дъното на окопа с развалини или пясък, последвано от подтискане.

Фондацията е готова, трябва незабавно да заспи от почвата. За да се отклони дъждът и да се стопи вода от основата около периметъра, се инсталира сляпа зона с наклон от основата. Слепият участък е глината, в която са уплътнени, а асфалтът или бетонът са поставени на върха. Обикновено тя е разположена под земята с 10-15 сантиметра. Слепите площ е 60-80 сантиметра. Съществува такъв термин като мазето на фондацията - това е частта от фондацията, която е над нивото на земята. Необходимо е хидроизолация между основата и стената.

Монолитен таван го направете сами

При изграждането на частна къща всяко лице е изправено пред редица трудности, които трябва да бъдат преодолени.

Към настоящия момент монолитно припокриване е най-добрият начин за изпълнение на разделянето между етажите на къща в процес на изграждане.

Едно от най-големите трудности е наливането на монолитна подова плоча след построяването на първия етаж.

За монолитни плочи е необходимо първо да инсталирате кофража.

Има, разбира се, алтернативни варианти, но плочите не се различават по отношение на здравината, а дървесината - трайност. Това е това, което служи като сериозен аргумент в посока към по-скъпа и мощна версия на самата работа.

Средно действителното време за производство на монолитен под е 40 дни, от които 30 са пасивни и 10 са активни. Но ако няколко души работят по едно и също време, тогава активният период на изливане на табелата може да бъде намален с 3-4 дни. Когато се работи по този начин, трябва ясно да следвате стъпка по стъпка план за действие и да не се отклонявате от него за един ден - това ще спести време и пари.

Подготовка за работа

Схема на стоманобетонни подове.

лист АЗ;
молив и гума;
линия;
лента мярка;
ламиниран шперплат 20 мм или по-дебел;
нокти, по-къси от 50 mm;
чук;
опорна система - метални подпори, дървени греди не по-малко от 100 * 100;
тол или полиетилен.

За начало си струва да се подготвите на всички фронтове за работа и да закупите всичко, от което се нуждаете, и това, което вече имате, излезте от магазина.

Етапи на леене на монолитна подова плоча

Предварителни монолитни припокривания: 1 - малък клетъчен бетонен блок; 2 - монолитен лъч от финозърнест бетон; 3 - укрепващи клетки; 4 - кофражна дъска.

Изготвяне на работен план. Има точни измервания на площта, на която ще се извършва бетонирането, както и изчисляването на всички малки неща до последното. Вече на етапа на изготвяне на план можете да разберете количеството материали до последния нокът, ако е необходимо. Например, вземете къщата с класическа правоъгълна форма със страни от 10 и 15 м, където припокриването ще бъде 25 см. Кофражът на пода се разглежда по формулата: подова площ + периметър * 0.3 м. Така 150 кв. М кофраж и 15 кв..m страни с височина 0.3 м. Тук можете също да изчислите обема на разтвора, който ще се изисква 150 * 0.3 = 45 кубически метра (дължина * ширина * височина). Арматура за плоча - ширина * дължина * 4, в края ще получите 600 м. Дървени и метални дървени трупи и подпори - по броя квадратни метри 1: 1. Обещаните нокти са периметър * 2 / 0.15 + 16. Ноктите се забиват в кофража с по 2 на всеки 15 сантиметра, а 16 гвоздеи ще отидат към вертикалните шевове, когато са фиксирани. Общо 690 нокти, с малка разлика.
Сглобяване на кофража под плочата. Тя веднага ще отиде на мястото, където ще бъде свършена работата, защото е невъзможно да се плъзгат 150 кв. м шперплат дори до нивото на първия етаж. За кофраж се използва особено плътен ламиниран шперплат. Това е ламинат, защото тогава ще бъде по-лесно да го извадите от тавана.
Система за подпомагане на инсталацията под формата на дървени трупи и метални подпори. Метални подпори са необходими в размер на 1 бр. на 2 кв. м, а дневник - 1 на 1 кв.м. Всеки отделен елемент трябва да бъде проверен за силата на инсталацията, така че в решаващия момент няма изненади, тъй като когато се излива бетон, върху кофража се поставя невероятен натиск. Когато работата свърши, трябва да се изкачите на кофража и да го следвате, за да проверите качеството на извършената работа.
За хидроизолация на кофража, само покривни се разстилат, но ако няма възможност да се намери, тогава е подходящ и полиетиленът. След като подовата настилка трябва да се натисне срещу нещо в кофража. В този случай ще бъде възможно да се избегне досадно недоразумение, поради което за една табелка ще е необходимо да се придобие материал два пъти.
Укрепване на бъдещото монолитно припокриване. За да направите това, трябва: арматурна пръчка A500S, мека тел, български.

Схемата на усилване монолитно припокриване.

Усилването се извършва на 3 етапа, където 2 и 3 могат да бъдат произведени произволно, но е желателно да се запази редът:

Осъществяване на долните каси. На първо място, първият ред от армировъчни пръчки се полага на разстояние 0,5 м, а друг ред със същата стъпка се поставя перпендикулярно (кръстосано) към него. Всяко съединение е здраво фиксирано с мек проводник. При фиксиране, котвата трябва да се постави в неподвижно състояние доколкото е възможно.
Импровизирани скоби са инсталирани. Можете да ги направите от всяка пръчка, но по-често тя се купува еквивалентно на тази, с която се подсилва. Такива скоби са монтирани перпендикулярно на пода, а долната част на армировката е монтирана върху тях, така че височината му над нивото на кофража е 25-30 мм. Всичко е фиксирано отново с мека жица, доколкото е възможно твърдо.
Производство на горни каси. Всичко се прави точно както в дъното, само в огледалната версия.

След монтиране на вентила трябва да се провери стабилността и здравината на теглича. Ако нещо се счупи, по-добре е да промените отново този елемент. В този случай можете безопасно да започнете да запълвате монолитно припокриване.

Компонентите на монолитната плоча.

. За този етап ще ви трябва:

M300-M500 разтвор;
лопата;
Лопата;
полиетилен с максимална плътност;
вода;
fomka или скрап.

Не се опитвайте да замените такъв обем разтвор със собствените си ръце, защото Това е загуба на възможност като бъдеща табела. Решението трябва да има еднаква текстура при излекуване и за това трябва да направите всичко в един ден. Най-добрият вариант е да поръчате автоматичен маркуч с маркуч. Когато поръчвате, не забравяйте да вземете предвид, че средният обем на бъркалката е 9 кубични метра, докато може да бъде повече или по-малко. По този начин ще отнеме 5 автомобила да се излеят в монолита.

Въпреки желанието бързо да завърши монолитната плоча, няма да работи. При изливането ще трябва да се движите много с маркуч в ръцете си, защото В никакъв случай не може да бъде разтворен в една точка и да се създаде силно претоварване на определени греди. Натоварването трябва да бъде разпределено равномерно по цялото припокриване, след което структурата ще издържи.

Попълването не се извършва в един подход. След всяко излято слой трябва да вземе лопата в ръцете си и орел разтвор, така че не е останал въздух. Необходимо е припокриването да не се пропуква или да не се подлага на преждевременно износване. Тази процедура трябва да се извърши много внимателно, за да не се улови хидроизолационният материал, който лежи директно върху кофража.

След завършване на изливането, резултатът трябва да бъде покрит с пластмасова обвивка, за да се избегне нежелано излагане отвън, но в същото време от време на време да се намокри с вода, което ще позволи на цимента да придобие сила.

Кофражът трябва да остане за 25-28 дни, но идеалният вариант е да го държите за един месец. След това можете да премахнете дървените лъчи и метални подпори, а с помощта на лост, разкъсайте кофража.

Обобщаване на работата на плочата за монтаж

Ако цялата работа е била извършена правилно, за необходимото време, тогава при отстраняването на кофража може да видите перфектно плоска плоча от първия етаж и ако се качите на 2-рия етаж - несъвършено ниво на пода, което най-вероятно ще трябва да бъде наречено, но ще бъде след завършване Можете да изградите нещо отгоре точно от момента, в който кофражът е бил свален и резултатите от работата са оценени. Такова монолитно припокриване е чудесен топло, звуков и хидроизолационен материал, който дава на жителите повече свобода на действие.

Преди да започне изграждането на кофража, си заслужава да се позове на прогнозата за времето, така че да не се обещава утаяване в рамките на 1-2 седмици. В противен случай цялата работа по изливането на монолитна плоча може да бъде загуба на пари и време. Времето за работа е за предпочитане от средата на пролетта до средата на есента. Тогава печката може да бъде оставена дори през цялата зима и вече няма да има нищо за нея.

Силна основа от бетон със собствените си ръце

Ако планирате да построите къща, първо трябва да сте загрижени за основата. Има няколко варианта, едната от които е монолитна основа. Тя може да бъде проста и подсилена. Последният често се нарича армиран бетон.

Схемата на монолитната основа.

Има и бубобетон - това е бетон, в който, по време на полагане, камъни са добавени в размер на до 30-40%. Поради своите качества, по-специално силата, но бубетонът не е по-нисък от бетона, но използването му до голяма степен ще намали потреблението на цимент върху монолитната основа и следователно ще намали общите разходи за строителство. Обикновените монолитни основи са направени от бетон 50 и повече.

Ако изграждате монолитна бетонна основа със собствените си ръце, тогава ще трябва да построите кофраж от дървени дъски или щитове.

Стените на изкопни работи могат да се използват като кофраж само ако предварително изолацията е направена от покривен материал или специален филм, в противен случай почвата ще започне да абсорбира циментното мляко, поради което твърдата основа значително ще загуби своята сила. Ето защо не изключвайте възможността в някакъв момент да продължите да се нуждаете от помощта на специалисти.

Монолитна основа на стоманобетон

Устройството монолитна плоча основа.

Такава монолитна основа е правилно призната като най-издръжлива и надеждна. Тя не се носи под вертикални и странични натоварвания, издържа на влага, може да бъде издигната на 2-3 етажа, без да има опасност от пукнатини в ограждащата конструкция.

Първият етап е земни работи. Те трябва да се държат непосредствено преди издигането на монолитната основа. Канавката и изкопа не трябва да остават отворени, тъй като те ще получат влага. Ако водата навлезе в земята, земята се надува, което води до загуба на носещата способност на основния монолит. Когато водата попадне в окопите, е необходимо да се отцеди основната яма, да се изтегли водата, да се отстрани напоена почва и след всичко това да се укрепи дъното на фундаментната яма, да се напълни с развалини и да се натопи внимателно. След това изсипете натрошен камък с циментов разтвор, така че циментното мляко да не изтича от кофража.
Как да направите кофраж? Кофражът е със специален дизайн, който е инсталиран по целия периметър и е проектиран да осигури на основата необходимата форма при поставянето на бетон. Под основата на монолита, кофражът е направен от дъски с остриета по такъв начин, че между тях няма празнини. Обезопасяването на инвентара се използва най-добре за кофраж, тъй като това намалява времето, необходимо за инсталиране на кофража и намалява количеството работа.
Какво е кофража на инвентара? Кофражът за инвентаризация е многократно използваем дизайн, а основното му предимство е, че има много възможности за инсталиране. Това е особено важно, ако основният монолит е изграден с голям брой ъгли. Освен това подобрява качеството на извършената работа и намалява риска от разрушаване на щитовете поради тежестта на бетона. За разкопчаването на кофража могат да бъдат осигурени отвори за скоби, опъващи куки и болтове в рамката, които се използват за свързване на панели с различни размери, което гарантира точност на монтажа.
Разстоянието между тези отвори не трябва да е повече от 100 мм. За производството на инвентар кофраж е по-добре да се използват иглолистни дървета, но е позволено и твърда дървесина, като например трепетлика. Широчината на плоскостите се препоръчва не повече от 150 мм, а всички дъски трябва да са със същата дебелина. Необходимо е да се използват сурови дъски, тъй като сухи дъски ще абсорбират влагата от бетон, поради което силата му ще намалее. Ако е необходимо, предната страна на кофража е покрита с шперплат или метални листове. Преди това е по-добре да покриете предната страна с грес, за да намалите адхезията на кофража към бетона.
Като лубрикант можете да използвате мляко от вар, минерално масло, воден разтвор на течна глина и много повече. Ако направите вътрешната облицовка, тя ще ви позволи да направите монолитна основа с много чиста повърхност отпред.

Какво представляват кофражните щитове?

Схема за производство на кофражен щит.

Каквито и да са основите ви, щитовете са поставени на пълна височина. За да защитите щитовете, от външната им страна трябва да инсталирате и задвижвате колчетата (закрепени с нокти). И е необходимо да се направи отделяне на щитовете с помощта на дървени летви, за да се избегне отклонението на щитовете по време на полагането на бетон. В този случай всички залози, ленти и други крепежни елементи не трябва да се намират в пространството, където ще поставите бетона. В противен случай няма да можете да премахнете ключалки.

Колко точна и дори вашата основа ще зависи от това колко плавно ще инсталирате кофража. Това е от особено значение за мазето (наземна част на фондацията).

След приключване на монтажа, основата трябва да се избърсва с тънък слой циментова замазка, след което няма да ви е необходима специална външна облицовка.

За какво е необходимо подсилването на фундамента?

Схемата на подсилващата лента основа.

Непресиленият бетон е много добър при натоварване при натиск, но лошо - при опъване и огъване, така че армировката е направена, за да направи бетона още по-трайна и по този начин се превръща в стоманобетон. Стоманени метални пръти или заварени рамки се използват за подсилване. По този начин монолитните основи стават значително по-силни.

Ако изберете правилното оборудване, пълнител и свързващо вещество, тогава ще получите мощен дизайн, който ще издържа на огромни товари. Важно е да се използват армировки без замърсяване, ръжда и мазнини, тъй като това ще намали способността на армировката да прилепне към бетона и съответно да намали цялата здравина на конструкцията. Кой диаметър, профил и размер на армировката е по-добре да се използва, зависи от строителния проект.

Ако искате да използвате армировъчната клетка, тогава за заваряването й точно на строителната площадка е по-добре да привлечете специалисти, които имат достъп до този вид работа и опит.

Когато в кофража се монтират арматурни прътове, тяхното отместване не е повече от 1/5 от най-големия диаметър на пръта, а отклонението е не повече от 3 мм (ако защитният слой бетон е до 15 мм) и не повече от 5 мм (ако защитният слой бетон е повече от 15 мм), След монтажа на армировката е необходимо да проверите кофража и ако сте открили дефекти, елиминирайте ги.

Как да се конкретизира монолитна основа?

Устройство на лентовата монолитна основа.

Бетонирането не трябва да се извършва, ако има извънредна температура на въздуха под нулата. Ако, въпреки това, бетонирането се извършва през студения сезон, тогава е необходимо да се мисли предварително за мерките за затопляне на сместа след монтажа. Това се дължи на факта, че замразеният бетон значително губи силата си и започва да се разпада. Ако, от друга страна, бетонирането се извършва при много сухо време, кофражът се навлажнява преди това. Това се прави, така че влагата от бетона не влиза в дървения кофраж. Всички тези мерки са задължителни, тъй като ако не се спазват, фондацията на монолита няма да бъде толкова силна и издръжлива.

Бетонът се доставя на строителната площадка чрез транспортиране или се приготвя на място чрез специални бетонови смесители. Не е желателно да се транспортира бетон върху самосвал, тъй като по време на транспортирането бетона е структуриран. Поради това е по-добре да се транспортира бетон в миксери за камиони, а по време на доставката бетонът в тях е смесен и не губи своите качества.

Бетонирането се извършва на няколко слоя, като всеки слой се уплътнява. Бетонът се доставя на мястото на полагане в специална кофа или чрез платформа.

Правила за доставка на бетон:

при свободно изпускане на сместа височината не трябва да бъде по-голяма от 2 м;
ако спускането се извършва от височина повече от 2 м, то се извършва през вибрационните жлебове, което осигурява бавно спускане на сместа без стратификация на състава.

Какъв е най-надеждният начин за компактен бетон?

Вибрацията се счита за най-надеждна. За тази цел се използват няколко вида вибратори: вътрешни (дълбоки), повърхностни (външни) и външни вибратори. Изборът на вибратора зависи от това как се използва монолитна основа.

Необходимо е да се вибрира монолитната основа, така че сцеплението между зърната на сместа да намалее, благодарение на което сместа е по-добре уплътнена. Но не бива да се допускат прекомерни вибрации, тъй като това може да доведе до стратификация на сместа.

Знаци за уплътняване на сместа

сместа спира да се утаява;
циментното мляко се появява на повърхността;
въздушните мехурчета престават да бъдат освободени.

Фондация монолит - тази основа, която бетонно непрекъснато. Ако това не успее, е необходимо да направите шевовете между стария и новия слой бетон. Такива шевове могат да бъдат както хоризонтални, така и вертикални, но не наклонени.

Най-често срещаната грешка е влизането на почвата в смес от бетон, което намалява здравината на основата и увеличава риска от напукване.

Как да "грижим" за поставената основа

Монолитна основа за къща без мазе.

температурно състояние 18-25 ° С;
избягвайте потресаване, шок и други възможни механични повреди;
избягвайте излагане на пряка слънчева светлина, вятър и замръзване;
кофражът може да се отстрани най-малко 10 дни след бетонирането;
е възможно да продължи изграждането и зареждането на основния монолит само след като бетонната смес е напълно настроена.

Дубките, предназначени за комуникации, трябва да бъдат предварително обмислени и подготвени още преди да се натоваря монолитът на основата. Това се прави с помощта на облицовки с необходимия диаметър, които се вкарват в кофража непосредствено преди бетонирането. Когато вече са поставени комуникации, тези отвори трябва да бъдат запълнени с уплътнител.

Сега, когато монолитът е поставен, можете да започнете да построите къща!