Разширяване на основата за тухлена облицовка

Фасадата не само предпазва къщата от вредните последици от външни фактори, но и е отличителен белег. След като сте решили да подсилите фасадата с тухли, можете да сте сигурни, че къщата ще има естетически вид и лесно ще служи за няколко десетилетия без големи ремонти. Тухла може лесно да се комбинира с други материали, например дърво, стъкло, алуминий. Тухлената стена "диша", има устойчивост на замръзване и устойчивост на химическа корозия. Къщата, облицована с тухли, има богат външен вид. Изглежда, че изборът на довършителни материали е очевиден, но често се случва, че съществуващата основа за облицовъчни тухли не е подходяща поради своята малка ширина.

Създаване и разширяване на съществуващи фондации

И така, как да се наложи къща с тухли, ако няма място в основата? Ако е желателно да се поставят работи по облицовката на висококвалифицирани зидари, тогава работата за разширяване на основата може да се извърши самостоятелно. Разбира се, преди да започнете работа, ще бъде полезно да изясните какво е самата фондация, как да разширите основата и да очертаете основните етапи на работата. Основата може да бъде:

колонна / купчина с железобетонна решетка;
лента монолитна.

Предполага се, че съществуващата фондация няма достатъчно широчина и трябва да бъде разширена, затова допълнителна основа е "обвързана" с вече съществуващата база на сградата.

Производството на колонна основа като допълнителна се практикува рядко, тъй като работата е изпълнена с определени трудности. Ако смятате да използвате стоманобетонен лъч като решетка, ще трябва да привлечете кран. При монтирането на монолитна решетка ще бъде необходима значителна работа по производството на кофраж.

Работата по производството на ленти основи е много по-лесно, следователно, като правило, тя се използва. Освен това, основата на монолитна лента (направена съгласно правилата) ще се превърне в допълнителна основа на цялата сграда.

Допълнителна ширина се изчислява от съображения, че трябва да има достатъчно място за облицоване с тухла, поставена с лъжица (15 см), въздушна междина (3 - 5 см) и изолация (10 см), общо 30 см. Това е оптималната ширина за удобна работа по производството основата и последващата облицовка на къщата с тухли.

Ред на работа

За да завършите работата възможно най-скоро, е необходимо да разчитате и подготвяте консумативи, да подготвяте пътища, да изчиствате работната платформа и да подготвяте инструменти.

Материали и инструменти

Комплектът от инструменти и материали, необходими за разширяване на основата, е практически същият като този, който е необходим за стандартна бетонна работа, за да запълни основната основа. Трябва да се подготвят:

лопатки (байонетни и селективни), мистрия;
измервателни инструменти (измерване на лентата, ниво, ниво на водата) и устройства за маркиране (колчета, строителни въжета);
електрически инструменти (мелница и перфоратор);
брадва, чук, рамо;
цимент, пясък, натрошен камък, армировка, дъски за кофраж, плетене на тел.

Тухла трябва да се брои за къщата. Желателно е да се донесе на строителната площадка, след като допълнителната основа е готова. Това ще позволи повече свобода да се движите около сайта.

Фондация "Производство"

Пространството за допълнителната фундамент се почиства добре, кофражът, ако има такъв, се демонтира, остава само почистената почва, маркира се. 20 cm се добавя към ширината на бъдещата фондация - това ще осигури място за кофраж и ще опрости работата в окопа. С помощта на клечки и кабел задържат сградата обноска, съсредоточена върху ширината.

Едно изкопание се изкопава на дълбочина до 0,5 м, като това трябва да се направи внимателно, като се полагат усилия да не се наранят почвата на определена дълбочина, тъй като разхлабената пръст, дори внимателно ударена, впоследствие се утаява.

В старата основа, на разстояние 10-15 см от горната граница, перфориращите дупки се пробиват с перфоратор. Разстояние между отворите е 50 см, дълбочината е 15-20 см, диаметърът съответства на армировката (10-12 мм). Арматурата се нарязва на сегменти от 30-35 см и се вкарва в дупките, оставяйки 15 см навън. Тези клапи ще служат като вид закотвяне, осигурявайки здраво захващане на старите и нови основи. След това изкопа се изчиства от отпадане на земята, на дъното се излива пясъчна възглавница, която се хвърля и удари.

Подготовка на арматурна рамка

Кофражът се изработва от плоскости с плочки и се поставя на предварително определено разстояние (30 см), фиксира се с подпори. След това преминете към укрепване на бъдещата фондация. Възможно е да се удари армировката направо в изкопа, но с незначителна ширина е по-разумно да се подготвят секциите за армировъчна клетка в горната част и след това да се фиксират в изкопа.

След това можете да започнете да наливате бетон, който е най-добре поръчан в специализирано предприятие.

Ако количеството работа е прекалено голямо и прекъсванията са неизбежни, то бетона трябва да се излее на пълна височина, създавайки работни шевове, перпендикулярни на оста на основата. Работният шев е разположен на разстояние 1/3 от ъгъла. Не се допуска наливането на бетон в слоеве.

След 2 - 4 седмици, когато бетонът е напълно хванат, кофражът се демонтира. Тогава основата е защитена с хидроизолация, запълване на останалата канавка със земя, след което можете да започнете да поднови къщата.

Облицовъчни работи

Имайки някои умения да работите с тухли, можете сами да покриете къщата. Освен това, предната тухла е направена с по-внимателно спазване на размерите от обикновената конструкция.

Тъй като е желателно къщата, облицована с тухли, да е не само естетическа, но и топла за тази цел, използвайте различни нагреватели. Най-добрият вариант е лист от минерална изолация. Той е изработен в различни дебелини и е лесен за инсталиране. Изолационните листове се закрепват върху котви, разположени съответно в стената, които се вкарват в стената през всеки метър и всеки шести ред тухли. Това може да е тел, нарязан на парчета. Трябва да е достатъчно дълъг, за да се закрепи здраво към стената (5-8 см), слой от изолация (10 см) и да бъде поставен в облицована зидария, т.е. около 30 см. Също така листовете изолация трябва да бъдат притиснати с монтажни дюбели с чадъри (5 броя на 1 м. кв.). Благодарение на анкерите е прикрепена допълнителна трайност и стабилност на фасадната стена.

Необходимо е също да се осигури вентилация на изолацията. За тази цел в стената на фасадата (въздушни канали) остават дупки по горната и долната релси. Те са защитени с мрежа или слагат специални щепсели за издухване. Трябва също така да се притеснявате за стръмния надвес - той трябва да блокира новата стена с поне 25 см, така че може да се наложи да блокирате покрива.

Има някои тънкости в лицето на дървената къща, които се отнасят до самата конструкция. Преди да наложите дървена къща, трябва да се уверите, че всичките й елементи са в добро състояние - няма гъбички, признаци на гниене, сериозни щети. Всички тези места трябва да бъдат премахнати / ремонтирани и при необходимост заменени.

Облицовка от тухлена къща

Дървените стени трябва да бъдат обработени с противопожарни и антисептични средства (два пъти). Преди да постави дървена къща с тухли, тя трябва да бъде вентилирана. Стените са снабдени с ламели на стъпки от 1 м и директно върху тях е парна бариера. В предната стена са оставени дупки. Тези действия ще осигурят циркулация на въздуха между предната стена и дървените елементи, което ще ги предпази от влага.

Полагането на облицовъчни тухли се различава малко от традиционния. Тухла тури една лъжица в половин тухла, използвайки различни варианти за превръзка. Все пак, човек трябва да бъде изключително внимателен и ако тази работа се изпълнява за първи път, не бързайте. Това ще създаде красива фасада без досадни недостатъци. Трябва да следвате няколко прости правила:

Една тухла от същия цвят може да се различава в сянка (допустимите капки са посочени в техническата карта на продукта). Особено забележима разлика ще бъде в голяма област. За да избегнете това, можете да смесвате тухли от различни палети.
В разтвора не трябва да бъдат примеси, например, вар. В противен случай на стената може да се появи разцвет.
Тухлите трябва да бъдат покрити с дъжд - влагата върху тях ще окаже неблагоприятно въздействие върху нанасянето на хоросана, а по-късно може да се появи бял лак върху завършената стена.

В това видео можете да видите процеса на гледане на къщата:

Завършване на фасадата на къща с тухли: възможни проблеми и решения

Потребителите на портала споделят своя опит в облицовката на тухлени стени на селска къща, построена от газобетон и дървен материал.

Модерният строителен пазар предлага голям брой довършителни материали. Но тухлените фасади са все още популярни сред частните предприемачи. Според мнозина вилата, облицована с тухли, изглежда твърда, а самата фасада се характеризира с висока издържливост и безпроблемна работа.

Тези изявления са верни само когато е изпълнено основното условие - тухлената фасада е направена съгласно правилата и използвайки висококачествени строителни материали. В противен случай, вместо престиж, такова решение ще се превърне в истинско главоболие за собственика му.

В тази статия ще кажем:

Какви нюанси трябва да знаете, преди да се обърнете към къщата с тухли.
Имам ли нужда от вентилационна междина, когато сте с лице към стените с тухли.
По-добре да свържете облицовъчната тухла с носещата стена.
Възможно ли е да се наложи дървена къща с тухли?

Характеристики с изглед към стените на къщата

Най-често предприемачът, решавайки да облицовка къщата с тухли, се ръководи от обичайното "Искам". В същото време се пренебрегва масата на моментите, които пряко влияят върху производителността и експлоатационния живот на такава фасада, най-важният от които е проектът.

Ако пренебрегнете това правило, след изграждането на "кутията" се появи цял куп проблеми. Оказва се, че ширината на фондацията не е достатъчно, за да подкрепя облицовъчни тухли, защото собственикът на строителния етап реши да изолира допълнително стените. Фасадата на предната тухла (и тя има много тежест) надвишава носещата способност на основата и здравината на основата, в резултат на зидани пукнатини.

Работниците не знаят как правилно да свързват тухлена фасада с носещи стени. Както обикновено, те го правят "по свой начин" и "колкото по-лесно", използвайки метална или стъклопластова мрежа, тънки галванизирани ивици и т.н. като връзки.

Затова, за да не се правят корекции и корекции по време на строителството, което неизбежно води до допълнителни материални разходи, спазваме следните правила:

Тухлената фасада трябва да се разглежда в тясна връзка с материала на подпорните стени, вида на изолацията (ако има такава), архитектурата на къщата и нейния дизайн.
Тухлената фасада възприема значително натоварване от вятъра, което след това чрез специални връзки трябва да се предава на носещите стени. Т.е. има система: носеща стена-фасада.
Животът на фасадата, както и всички негови структурни елементи: връзки, изолация и т.н., трябва да съответстват на продължителността на живота на носещите стени на къщата. Т.е. - системни елементи: носещата стена фасада трябва да бъде балансирана.

Ако сравнително казано фасадата трябва да продължи 50-60 години и свързването или топлоизолацията са загубили свойствата си от 10-15 години, това ще доведе до необходимостта от големи и скъпи ремонти. За да го изпълни, без демонтиране или частично разглобяване на зидарията е невъзможно.

Има много нюанси и за всеки елемент на тухлената фасадна система можете да напишете отделна статия. Следователно, по-долу ще бъдат дадени отговори на най-често срещаните въпроси, които възникват за начинаещи разработчици, като например аерозоли и дървесни къщи.

Трябва ли да направя вентилационна междина, когато гледам стените с тухли

Четох на нашия портал повече от една тема, но не намерих точен отговор дали е необходимо да се остави въздушна пропаст, когато се строи къща от газобетон, чиито стени искам да наложа върху тухли.

За да се отговори на този въпрос, трябва да се представи секция и да се припомни правилото, посочено по-горе: вътрешна стена + фасада = една система. Оттук определяме основните условия за решаване на проблема.

Така че стената може да бъде двуслойна (носеща стена + тухлена фасада) или трислойна (носеща стена + изолация + тухлена фасада).

Например, вътрешната стена на вилата е направена от газобетон D400. Този материал (като дърво) е пропусклив за парите. Ето защо, водните пари от къщата, поради частично налягане, се движат отвътре навън. Ако водната пара не се сблъска с препятствия по пътя си, тя лесно ще напусне затварящата конструкция.

Тухлената фасада има по-ниска пропускливост на пара от гасена бетон / дървесина. В резултат на това правилото ще бъде нарушено: пропускливостта на парите на слоевете в многопластовите структури трябва да се увеличава отвътре навън.

Т.е. има вероятност водните пари да "затварят" в стената (особено ако тунелът е поставен близо до газобетона). Това ще доведе до преливане на заграждащата структура. Положението може да се влоши през зимата по време на отоплителния период, тъй като поради разликата в температурата в затоплената топла стая и на студена улица, интензивността на движението на водните пари отвътре навън ще се увеличи.

Стената се оказва "здрава" и топла (защото при прекомерно натрупване на влага, топлопроводимостта на материала се увеличава и стената става по-студена). В допълнение, излишната влага в стената може да доведе до появата на мухъл и гъбички върху нея (интериорна декорация), тъй като газобетонът трябва да изсъхне вътре.

Аз съм поддръжник на вентилирана въздушна междина, с размери 2,5 см, между носещата стена и зидарията.

Така че, решено е да се направи въздушна пропаст. За да бъдат вентилирани, в долната част на зидарията са разположени вентилационни отвори. Чрез тях въздухът влиза. Освен това поради настъпващия натиск (тъй като пролуката от горната страна не се затваря, а е свързана с вентилирания канал под покрив), въздухът се изпуска през билото на къщата.

Освен това кондензатът, който може да се появи на вътрешната повърхност на предната тухла, също се отстранява през въздуховодите. Съответно: не забравяме водоустойчивостта на подпорния модул в долната част, например когато се разчита на фундамент или на монолитен рафт.

Ако стената е трипластова, т.е. се планира да се осигури допълнителна изолация, след това трябва да се отстранят водните пари, преминали през подпорната стена, и изолацията (минерална вата), защото влажната изолация губи своята функция и значително намалява експлоатационния си живот.

За по-лесно разбиране при изграждането на тухлена фасада следвайте същите препоръки, както при инсталирането на пантирана вентилирана фасада. По-специално: ние защитаваме изолацията с влага и вятърна мембрана, която също предотвратява отстраняването на изолационните частици.

Разбира се, може да се каже, че отстраняването на частици от изолация от минерална вата ще бъде минимално, а изолацията няма да бъде пренатоварена до критични стойности и съответно няма нужда да се харчат пари за мембраната. Но не забравяйте, че нещастникът плаща два пъти.

Тухлената фасада е скъпа. Цената на покупката на висококачествена защита срещу вятър и влага няма да доведе до значително увеличение на разходите за цялата структура с общо увеличение на надеждността и експлоатационния живот.

Често и въпросът е, с каква стъпка се извършват тренировките по лицето?

Изработвам трислойна вентилирана фасадна стена, минерална вата, пролука от около 4-5 см, предна тухла. Съответно, в долния ред на зидарията се планират вертикални шевове да бъдат оставени празни за вентилация. Как да го направя така? Чрез шева или през две шевове на третата? Колко кухини са достатъчни?

Ясен отговор дава следната картина.

Важно: има и експертно мнение, че не трябва да остава на върха на зидарията, защото това ще доведе до факта, че въздушният поток ще се движи по пътя на най-малко съпротивление (т.е. през горните дихателни пътища) и ние се нуждаем от въздушния поток, за да отидем точно долу, вентилирайки цялата зидария.

За да направят продуктите изглеждат чисти и естетически приятни, а не като "самупал", от пукнатините между тухли, незапълнени с хоросан, те могат да бъдат направени с помощта на специални елементи - кутии за вентилация и дрениране. Цветът на кутията може да бъде избран в цветовата гама на зидарията, а продуктите едва ли ще бъдат забележими.

Как да обвържем облицовъчни тухли с носеща стена

По-горе вече казахме, че тухлена фасада възприема значителни динамични натоварвания от вятъра, които трябва да се предават на подпорната стена. Колкото по-голяма е площта на фасадата и колкото е по-висок етажът на къщата, толкова по-големи са товарите. Поради това е невъзможно използването на "фолк" методи като връзки. А именно - "меко" - базалтово или фибростъкло око и т.н. Тези материали, поради относително висока гъвкавост и съответствие, няма да могат да прехвърлят товара. Т.е. система: носеща стена - тухлена зидария няма да работи.

Освен това, въпросът колко връзки трябва да бъде на 1 квадрат. m, е даден един отговор - това е изчислената стойност, която зависи от натоварването и силата на вятъра в определен район на строителство. Като указание вземаме 5 бр. на 1 квадрат. м зидария.

Пристъпваме към избора на връзки, на които се налагат следните изисквания:

висока якост;
дълъг живот, защото връзките работят в сурови условия, при висока влажност, често преходи през "0";
висока устойчивост на корозия.

Изграждам къща от газобетон. Той изля основата, построи стените, купи предната тухла. Мислех как да свържа газ силикат с облицовъчни тухли.

Преди да отговорите на този въпрос, ще ви кажем какво да използвате. Изхождаме от изискванията за връзките, изброени по-горе. Така че вариантът, популярен сред строителите, е, че тънките галванизирани плочи (например перфорирани или гипсокартонени плоскости за вътрешна работа) не преминават през техния експлоатационен живот. Такива плочи с дебелина около 0,5 - 1 mm могат да се ръждясат поради кондензация, образувана върху вътрешната повърхност на предната тухла. Един слой цинк може да повреди работниците при полагането на плочи и т.н.

В допълнение, тънките пластини са лесни за огъване. Това предимство за строителите (физически удобно е да работят с такива "връзки") се превръща в недостатък за предприемача.

Най-рационалните материали за свързване са два варианта - използването на неръждаема стомана (плочи или пръчки с диаметър около 6 мм) или използването на гъвкави базалто-пластмасови връзки.

Използвах такива връзки. Гъвкави, разбира се, те могат да бъдат наречени условно, тъй като няма да ги огънете твърде много с ръцете си. Но такива връзки осигуряват известен напредък, позволявайки възелът на "носещата стена" да се възпроизвежда относително един към друг.

Има и други опции.

Използвах армировка от фибростъкло с диаметър 6 мм. Арматурата беше закрепена към газовия блок, след пробиване на дупка, поставяйки го върху химическа котва. Просто не намерих друг начин. Тънка поцинкована ръжда във вентилатора. Също така се опитах да полагам плочите с дебелина 2 мм в шева, когато полагам газобетон върху лепило. Изхвърли тази идея. Изглежда, че такава дебелина на плочата от 2 мм, но дава грешка на целия ред с тънкослойна зидария, и преди поставянето на следващата, е необходимо да се изравни повърхността на блоковете.

Обикновено при изграждането на тухлена фасада се прилага следното правило: стените са издигнати и едва след това започват сглобяването на връзките и полагането на облицовъчните тухли. Но се случва, че полагането на стените и фасадата се извършва почти едновременно.

Основното е да контролираме работниците на всички етапи оттогава проверете качеството на скритата работа, след като полагането е невъзможно. Строителите, за да опростят задачата си, могат да поставят по-малко връзки, да поставят котва на недостатъчна дълбочина в зидарията и т.н.

При закупуване на котва е необходимо да се изчисли дължината й предварително, въз основа на следните стойности:

Дълбочината на полагане на котвата в носещата стена е около 100 мм.
Добавяме дебелината на изолацията (ако има такава).
Добавяме ширината на вентилационната междина.
Поставете котвата в предната тухла на базата на изчисление - не достигайте около 2 см отпред на зидарията. Вратовръзката не трябва да завършва във външния шев.
Добавяме около 2 см към акциите, защото стената може да е неравномерна (отклонение на носещата стена от вертикалата) и ако свържете свързването от край до край, може да не е достатъчно за полагане на дължината до необходимата дълбочина.

Как да наложат дървена къща тухла

Въпреки че това решение е често срещано сред пестеливите разработчици, това е спорно. Твърде много нюанси, които трябва да имате предвид. Например, дневник (в зависимост от района на пребиваване) не предава модерните изисквания за термично съпротивление на обграждащите конструкции. Следователно, подобна къща ще трябва да се затопли.

Не е възможно да се използват топлоизолатори на основата на полистиролова пяна (полистиролова пяна) или EPPS (екструдирана полистиролова пяна) за топлоизолация на дървена къща. Въпреки че такива опции са намерени.

Факт е, че такива видове изолация не позволяват преминаването на водни пари. Тя ще се заключи в стената, която ще започне да гние. В допълнение, тези материали са запалими, а в случай на пожар, огънят бързо се разпространява във въздушната междина на вентилацията и ще бъде почти невъзможно да се изхвърли къщата.

Ако затоплите дървената къща, то само изолация от минерална вата. Въпросът за това как да наложите тухли върху дървена дограма обаче често се среща сред разработчиците, които планират да придадат солидна визия на къщата.

Аз построих дървена къща. Искам да го изолирам и тухла. Как да направите това?

По този въпрос на портала се разгоря горещ спор. Потребителите се разделят на два лагера. В първия - тези, които вярват, че това не си заслужава да се прави, във втория те изразяват мнението, което можете да опитате.

Ако свържете тухлена фасада с дървени стени твърди - например, като сте оформили връзка, като сте изкосили два дълги нокти "150" под ъгъл от 45 градуса, тогава ако дървото е "gulnut", тухла ще се счупи. Необходимо е също така правилно да се изчисли броят и напречното сечение на дихателните пътища, за да се осигури подходяща вентилация в отвора. Ако допуснем грешка, ще получим недостатъчна вентилация, кондензат, изгнило дърво, плесени и гъби от вътрешността на помещенията.

Освен това правилото за балансирано управление е нарушено. Може да се случи, че тухлената фасада ще продължи много по-дълго от дървена къща.

Въпреки това, sasha508 се зае да работи, и това се случи в края на краищата.

Къщата се е променила драматично.

Сега дървената къща изглежда като солидна красива къща, напълно построена от тухли.

Нюансите на тази конструкция са интересни.

Къщата е изолирана с EPS, обвивайки външните стени, под плочите, с влагоустойчив филм. Трябва да се отбележи, че екструдираната пяна от полистирол е устойчива на изпарения и L-снаждането на ръбовете осигурява непропускливостта на връзката. Ето защо, опаковане на къщата с филм под изолацията - допълнителна работа.

Вентилационен клирънс - около 50-60 мм. Вътре в къщата е paroizolirovan. Това свежда до минимум количеството водни пари, които могат да попаднат в дървена стена, затворена отвън с изолационна изолация (EPS). Това намалява вероятността дървеният материал да започне да пее и да гние.

Въпреки че нашият портал има много примери за успешна облицовка с предна тухла на дървена къща, такава фасадна опция изисква голяма строителна култура от работниците и всяка грешка може да доведе до значително намаляване на експлоатационния живот на носещата конструкция.

Въпреки че разработчиците казват, че, ето, аз обковах дървена къща с тухли и за 10 години нищо не изгнило, ще кажа, че 10 години не е показател. Има къщи, които са стояли 50 години, в които няма да видите никакво специално гниене, но дървото просто се разпада, става много меко, къщата дава голямо свиване и стените се огъват с "варел".

резюмиране

След като сме замислили да наложим тухли върху къщата, ние си спомняме, че това е скъпо събитие и такава фасада трябва да стои в продължение на десетилетия. За разлика от сайдинг е невъзможно в такъв случай да се разглобява структурата, да се види какво се случва вътре, да се извади изолацията, да се сменят връзките и т.н. Ето защо красива тухлена фасада стои на "трите китове":

Компетентно изчисление.
Използването на висококачествени строителни материали с дълъг експлоатационен живот.
Пълен контрол върху развитието на цялата работа, извършвана от работниците.

Само при спазване на тези условия можете да получите фасада от тухли, която всички съседи да завидят!

За тези, които мислят само за тухлена фасада или вече са я издигнали, статията е полезна за предотвратяване на разцвет или премахване на онези, които са се появили от тухлена фасада. Също така препоръчваме статия, която съдържа набор от различни опции за декориране на стените на каменна къща.

Подготовка на основата за тухлена облицовка

Производството на строителни и монтажни работи, когато сте изправени пред сграда с тухли, изисква определени знания и умения. Няма никакво изключение от задачата да се обърнете правилно към стените на една стара къща, използвайки довършителни тухли. Ако тухла, която в повечето случаи се ползва с доверие от професионалисти, тогава собственикът на самата сграда може да подготви основата за облицовъчни тухли.

Ширината на основата за облицовъчни тухли трябва задължително да бъде 25-30 см, а нейното полагане да не е по-малко от дълбочината на почвата, върху която започва да се замразява.

За да избегнете грешки, които могат да причинят преждевременно унищожаване на облицовката, ще ви помогнат познаването на общата поръчка и някои тънкости в работата по правилната инсталация на основата. Компетентно полагане на основата за облицовка, като се вземат предвид всички товари - ключът към качественото изпълнение на самата подплата.

Изисквания към фондацията и избор на типа

Когато се правят измервания на стените на къщата, които изискват облицовка, броят на тухлите се изчислява, самата тухла се избира и се довежда до работното място, можете да преброите общото натоварване, което ще засегне допълнителната основа.

Трябва да се има предвид, че става въпрос за вече завършена сграда, по време на строителството на която не е планирано завършване на тухли, поради което няма място за тухли върху съществуващата основа на вече построена къща. В допълнение, при изчисляване на основните основи на къщата не е взето предвид допълнителното натоварване, което би дало една тухла. Стойностите на това натоварване са големи.

Схемата на стената на къщата от керамични блокове: 1 - облицовъчни тухли; 2 - вентилационна междина; 3 - топлоизолация с дебелина 100 мм; 4 - керамични блокове; 5 - мазилка.

Причината е проста: при увеличаване на площта на стената, предназначена за облицовката, общото тегло на използваната тухла се увеличава, т.е. натоварването на основата на къщата. Например, на 1 квадрат. м на полагане е малко повече от 50 парчета от довършителни тухли с тегло от 1,7 кг до 6 кг (в зависимост от вида и модификацията), тогава общият товар на една стена е само 15 квадратни метра. m ще бъде от 1250 кг до 4580 кг на основата. И това е без да се взема предвид решението, на което е поставена тухла.

Най-добрият вариант на основата за тухлена облицовка се счита за монолитна лента. Тя държи товара добре и е доста проста в изпълнение.

Схематично работата се свежда до разширяване на основата, така че новополужната част трябва да бъде една от съществуващата.

Понякога те подреждат колонна основа с стоманобетонна монолитна решетка, която е вид конструкция на купчина. Използването му е оправдано, когато почвата е хлабава или блатиста. За разлика от основата на монолитна ивица, при изграждането на такава основа е почти невъзможно да се направи без включване на строително оборудване, тъй като стоманобетонната скара или понякога металните греди, използвани в нейното качество, имат огромно тегло.

Схема на устройството на лентовия монолитен сутерен.

Предвид гореизложеното, в преобладаващото мнозинство от случаите на тухлена облицовка на частни сгради се установява твърда монолитна основа. Друго предимство на този избор е лесно да го "свържете" с основната основа на къщата, независимо от нейния тип. В редки случаи, когато една къща стои върху развалина, тухли или пясъчно-чакъла основа, устройството на монолитен бетон пояс ще укрепи цялата основа на сградата.

Най-лесният вариант при облицовката е планиран по време на строителството на къщата. В този случай, фондацията се поставя веднага необходима ширина. Изчислението е както следва: ширината на носещата стена плюс изолацията за изолация (ако е необходимо, 10-15 см) плюс въздушна междина (3-5 см) плюс размера на облицовъчната тухла (12 см), т.е. тя трябва да остане директно под облицовката най-малко 15 см

В някои случаи стандартите за строеж позволяват излизането на облицовката от сутерена до една трета от ширината на тухла, т.е. 4 см, но това трябва да се вземе предвид при поставянето на тухлите - трябва да се обърне повече внимание на връзката на облицовката със старата стена.

При частно строителство, натоварването на основата се изчислява в изолирани случаи. Обикновено това отнема най-вече, че е по-добре да се даде граница на безопасност. Ето защо можете да пропуснете точното изчисление на допълнителната ширина на основата за една тухла и да я вземете на 30 см. В по-тясно пространство е по-трудно да се подреди висококачествена армировка.

Подготовка на необходимите инструменти и материали

Инструменти, използвани за полагане на основи, стени:
1 - мистрия; 2 и 3 - свързване; 4 - лопата; 5 - подсилване; 6 - pickaxe; 7 - отвесна линия; 8 - рулетка; 9 метра; 10 - квадрат; 11 - ниво.

Преди да започнете работа по основата, трябва да предоставите на строителната площадка инструменти, оборудване и готови материали. Разбира се, че самата тухла вече е била закупена и донесена.

Следните инструменти трябва да са на разположение:

лопатки и лопати;
трамбовка;
ниво сграда;
мистрия;
Българска или пилешка;
капацитет за смесване на разтвора;
шейна чук;
строителен удар;
колчета и канапи;
рулетка колело

Материали, които трябва да се доставят на строителната площадка в достатъчни количества:

фитинги с диаметър най-малко 12 mm;
цимент;
пясък;
чакъл или друг пълнител за основата;
дъски за кофраж;
тел за плетене;
пластмасово фолио;
покривен материал.

Подготовка на пространство за фондацията

Маркирането е направено. С помощта на лента, въжета и щифтове се очертава ширината на изкопа, като се има предвид факта, че тя трябва да постави кофраж, т.е. 15-20 см трябва да се добавят към ширината на бъдещата основа. Разстоянието от стената на къщата до външния ръб на окопа трябва да бъде ъглите са определени колчета, между тях опъната низ.

Ако има слепи зони, пешеходни пътеки или други довършителни покрития под стените на къщата, те ще трябва да бъдат демонтирани преди маркирането на изкопа.

Изкопа е изкопана до дълбочината на основата до подметката му. Не е позволено да се отваря цялата основа, като се ограничава до най-малко 50 см. Ако цялата сграда е подготвена за облицовъчни тухли, а не отделна стена на къщата, работата се извършва едновременно по целия периметър.

Проектната схема е плитка основа на къщата.

След като се спуснахме в подготвения изкоп, е необходимо да направим маркировки за котвата на старата основа, приблизително на 10 см от върха й. Разстоянието между тях е около 50 см. Трябва да се отбележи, че колкото по-голяма е площта на стената под облицовката, толкова по-малък е диаметърът на използваната армировка, толкова по-често е разположението на дупките.

Чрез маркиране дупки се пробиват с дълбочина 10 см (при наличие на бетонни основи) или 15-20 см (при наличие на тухли или развалини основи) с лек наклон от 15-20 градуса спрямо хоризонталата. Да се направи наклон надолу или нагоре не е важен, поради това те често идват от удобство (пробиването отгоре е по-лесно, отколкото отдолу, наведено над три смъртни случая в окопа). Тази операция трябва да се извърши с помощта на щанцоваща конструкция.

Профилите на армировката (заготовки от 30 см, предварително изрязани) се задвижват в подготвени отвори, така че да излизат на 15 см от основата на къщата под предварително определен ъгъл. Тези парчета армировка ще служат като здрави връзки между двете основи.

Изкопа се изчиства от изляното в нея, удря се, хоризонтално се изравнява, като се използва нивелирано върху плоско дъно или метална планка с дължина не по-малка от 1 м. Възглавница от пясък или малък чакъл се излива със слой от 10-20 см, навлажнен, натрошен.

Слой хидроизолиращ слой. Това може да бъде полиетиленово фолио в няколко слоя или циментова замазка. Целта на хидроизолацията на този етап е да не се допусне водата от бетон да попадне в земята по време на втвърдяване. В случай на прилагане на замазка ще трябва да изчакате около ден, докато се грабва.

Леене на фондации

Подробна схема за изливане на основата.

Кофражът е монтиран (само от външната страна на основата) от рендосан отстрани на леянето. Тя трябва да изпъква на около 30 см над нивото на бъдещата основа. Кофражът се проверява с помощта на ниво за вертикалност и се фиксира с подпори. Дъските се навлажняват с обилно количество вода. Вместо да се намокри, подготвеният слой може да бъде облицован с пластмасова обвивка, чийто ръб може да бъде свален и закрепен от обратната страна на кофража.

Подсилването се подготвя за полагането на основите. По принцип това са два реда вертикално инсталирани парчета армировка (задвижвани в земята). Разстоянията, които трябва да бъдат наблюдавани както от кофража, така и от старата основа, са не по-малко от 3, но не повече от 5 см. Достатъчно е да се монтира подсилване в ред с стъпка от 50-60 см. Всеки пръц е свързан със съседната тел за създаване на метална рамка.

Схемата на основата на колоната с решетка от предварително сглобени стандартни елементи: 1 - блокове от основи на ленти FL 8-12-3 (1180 * 800 * 300 mm); 2 - бетонни блокове FBS 9-5-6 (880 * 500 * 580 mm); 3 - решетка от стоманобетонни прегради 5 PB-25-37 P (2460 * 250 * 200 mm); 4-жична усукване; 5 - подсилен монолитен пояс.

След като се формира металната рамка, се подготвя бетон за отливане на кофража. Трябва да се помни, че не се препоръчва изливане на основата веднага до пълната дълбочина. Това се прави в два или три пъти. Всеки път, когато се прави слой от 20 сантиметра и се оставя за настройка за поне 2 дни. В горещо време слоят е покрит с хидроизолационна възглавница, така че влагата от бетона да не се изпарява преди момента, в който се залепи.

Когато изливате бетон, не забравяйте да го компактирате така, че да няма вътрешни кухини. След изливането последният бетонен слой трябва да се провери за хоризонтално положение, използвайки нивото на конструкцията. Ако е необходимо, коригирайте, като направите циментова замазка.

След като бетонът е напълно настроен, кофражът се отстранява. Отвън бетонът е защитен от покривен материал на два слоя. Жлебът, останал след напълването на основата, се напълва до пълната дълбочина с пясък или почва, уплътнява се и се удря.

Нестандартни ситуации

Трудностите могат да възникнат, произтичащи от основата на комуникационната къща, например водопроводи или канализационни тръби. Не им се препоръчва да бъдат вградени в бетонни основи. За тях е възможно да се изградят колани от калай или да се предпази от повреда при работа по основата, вятърът на секциите тръби, отворени по време на подготовката на окопа с пластмасова обвивка на няколко слоя.

Всяка къща, облицована с тухли, ще бъде защитена от въздействието на атмосферата, както и в нея температурите и влажността са нормализирани.

Понякога старите сгради, които се планират да бъдат прецизирани чрез поставяне на облицовъчни тухли, се оказват практически без основа. В този случай, основата за облицовката все още е подредена, но тя е свързана с мазето на къщата с помощта на армировка, чийто наклон (15-20 градуса) е надолу. При такива неблагоприятни първоначални данни се препоръчва да се подреди кофражът от двете страни.

Необходимо е да запомните, че под тухлената облицовка основата на старата къща е почти винаги необходима за разширяване. Простото отливане на нова тухлена основа, успоредна на старата, е неприемливо, тъй като на тухлената облицовка могат да възникнат по-нататъшни пукнатини, дължащи се на потъването или изместването на изградената основа. За да се избегне това, и двете фондации трябва да се слеят в една, силна и трайна. Това изискване се постига надеждно механично свързващо вещество.

Когато основата за облицовка с тухли се извършва съгласно всички правила, след като е напълно изсъхнала, можете да продължите директно към облицовката. Място под тухла е готово!

как да разширите основата за тухлена облицовка

Добър ден за всички! Имах следния проблем: Има фундамент (1,6 метра колан в земята и 0,8 метра ширина 0,43 м. На върха се излива монолитна плоча от 0,18 м). На плочата на пода е построена кутия с широчина 30 см. Всъщност проблемът е, че стените са повдигнати, без да се мисли за изолация от минерална вата и вентилационен отвор + облицовъчни тухли. Съгласно нормите за топлинни загуби 5 см. Изолацията е достатъчно зад, плюс отвора. прозорец от 3 см плюс тухли с облицовка от 12 см - нуждаете се от подпорна площ под 20 см, но всъщност вече 13 см, тухли с облицовка ще виси над 7 см. Това, което мисля, е неприемливо. Може ли някой да посъветва изход от тази ситуация, освен като "Изоставяне на тухли"? Имам само такива предположения: 1. Пробийте в тарек на фондацията, задействайте всичко наоколо и изсипете / инча сантиметрите 7. Но се боя, че тази конструкция може да падне от основната основа и всичко с лице към тях ще падне. 2. Вземете тънка тухлена облицовка, но прочетох рецензии на форума, че по някакъв начин фасадите изглеждат така крехки на такива тухли.

1. Само бетониране. 2. Armirovka правят следното. В основата с корона (80-90 мм), пробийте два реда дупки (дълбочина cm 10-12) на 40 см в шарени шарки в редове. Пробийте дупки в центъра на отворите и чук в сегменти от армировка (14-16), така че те да изпъкват 5 см (плюс защитен слой от бетон на 2 см - да получите необходимите 7 см), заварете сегментите между тях (10 могат да бъдат използвани). 3. Бетонирането е необходимо на пластове отдолу нагоре, като се увеличава кофражът в процеса. Бетонът трябва да бъде 400-450 (не по-нисък), финозърнест. Основното нещо, което трябва да постигнете, е да запълнете дупките с бетон. 4. Равнината на основата трябва първо да бъде почистена и обработена с грунд за проникване в дълбочина. 5. (Фиксиран) Облицовката е задължителна за връзване с главния носач. Как? Прочетете следващата публикация с връзка. Преодоляването и коригирането на грешките е много по-трудно, отколкото да се направи веднага. Преди около 7 години в моята практика имаше решение на подобен проблем по начина, който описах.

Тя може да бъде изолирана с пяна (ефективност) отвътре или отвън и облицована с сайдинг, блокирана с къща или друг материал

Оксана, позволете ми да не съм съгласен. Пяната навътре не е приемлива. Точката на оросяване в стената непосредствено зад слой изолация (влага, бактерии, гъби), плюс освобождаването на феноли. Пяна навън под сайдинг, "не опаковани" в мазилката е отлично местообитание за мишки.

Укрепена цялостна, кофраж и излейте M500 10-12 cm, нито мазилка, както и тънка тухла.

Точно така, само лигацията не трябва да е от армировка, а от фибростъкло комбинирани гъвкави връзки. Същите линкове фиксират минималната платка, например http://www.bzs.ru/production/products_constructions/krepezh_telogicolytsii_dlya_sloistoy_teloeffektivnoy_kladki/ks/

Напълнете бетон с армировка към основата, както пишех (1) cm15-20, казвате, че ще виси 7 см в задника и всъщност ще бъде 10 см, но се оказва, че тухлата ви ще виси, т.е. тя се нуждае от собствена подкрепа. Ако имате 2 етажа, вероятно ще трябва да ги излеете по-дебели. Обърнете се, че ще трябва да лежите на собствената си подкрепа, тогава е по-добре да внимавате, отколкото да не гледате. И е по-добре да се смята, че е по-целесъобразно да се затвори с сайдинг или друг материал на рамка, отколкото да се излее под облицовката.

Предлагам да изоставите облицовъчната тухла, като я замените с плочка от клинкер, която имитира тухла. Преди да инсталирате клинкера, изолацията трябва да бъде подсилена с лепила, използвани за свързване на изолацията с два слоя лепило.

Необходимо е да се направи нов кофраж около основата плюс пробиване на основата за подсилване, направете колан от арматурата и излейте всичко. Най-вероятно това е правилният вариант.

Сергей, не бива да мислиш за какво, разширения на фондацията, за някаква тънка тухла, направете облицовката на обикновена тухла, без изолация. има достатъчно пространство и е възможно да се изолира къща с вътрешността й, дори и толкова, колкото и всичко друго.Има още проблеми с сградите от такава торта, тухлите се разпадат през зимата по лицето.

За да изолирате отвътре означава да губите място и да получите много проблеми. Проблеми с сгради с облицовка на зидария, се срещат само в нарушение на технологиите и ефлоресценция при отсъствие на хидроизолация.

Олег, съвсем правилно. Трябва също да се добави, че затоплянето отвътре е изместването на точката на оросяване в дебелината на стената непосредствено зад изолационния слой. И това е благоприятна среда за развитието на гъбички (с всички съпътстващи "приказки"). Между другото, за лигирането на фибростъкло - съгласен съм.

Изключителна среда. ))) +1

за ефлоресценцията не е вярно. има много причини за появата на ефлоресценция, най-разпространената, между другото, неефективна употреба на натриев алкилсилонат (в съзнание или в безсъзнание).

Разбира се, ако използвате хидрофобен агент, базиран на натриев алкилсиликонов, такива ефекти ще настъпят. Но без хидрофобнизация (естествено с качествен хидрофоб), ефлоресценциите ще пълзят.

Странно и udivitelno.ot вътрешна изолация да губи пространство (((((! A конструкция с въздушни камери са и до днес не е проблем и още повече без kuch.Est дали garantiya.chto облицовка с сандвич ще затвори здраво, изведнъж тя няма да работи като теб?!

добре е да закрепите всеки квадратен метър, за да закрепите облицовката към стената и колкото по-надеждно е тя

Пристигат капиталови работи. Ако искате да сте 100% сигурни, че вашите плочки не се разпръсне и няма да се напука, моето предложение е следното: По периметъра на плочата под нивото на лицевата зидария burite хоризонтални отвори във вътрешността на плочата, на всеки 25 см, в два реда за 12-ия устройство от дълбочина 25-30 см. Размерът между долния и горния ред

12 см. Burite така че горната плоча да са останали защитен слой желателно 6 см (които ще се счупят и да не се смачка на бетонна усилена конструкция се плоча). В тези дупки, след като "необходими" от техните химически анкери в бетон, арматура вкара чук за пълната дълбочина с пускането на 12-15 см. (Може да се наложи термична бариера за повечето изолационни плоскости). С висококачествена химическа котва (например) тя ще се държи по-добре от естествен бетон! След това направете ъглови екрани с размери 12х26х30 см (с термо вложка, направете правоъгълен трапец с размера на вложката). Прикрепете ги вертикално по целия периметър на плочата до нивото на горния ред изходи, на всеки 25-30 см с остър ъгъл надолу. След това за всеки ред се заваряват два фиксатора на всеки ред, със стъпка от 7 см. тяхната десета арматура. След като направите рамката, поставете кофража, като вземете под внимание защитния слой от бетон не по-малко от 3 см. След това излейте бетона с b22.5 (m300). След изсушаване, всичко е според програмата. Затопляне, мембрана, въздушна междина (достатъчно 4-5 см). Преди да започнете полагането, не забравяйте да инсталирате хидроизолация на долния ред блокове и легнете под облицовката на блока. Когато се обърнете, не забравяйте да поставите аератори в долния ред на облицовката или всяка трета тухла не запълва вертикалните фуги. Гъвкавите връзки са най-добре направени от базалтова пластмасова армировка. Нещо като това, късмет!

все още е възможно да се изолира с пяна блок, добре, или както някой друг пише по-горе с пяна пластмаса (коефициент на ефективност) вътре или извън и облицовка сайдинг

Но не, не е истина за zasverleniya.Although освен, че е необходимо да се пробие шиш от горе на долу, бих посъветвал prosverlivatsya всеки метър височина, да направи допълнителен колан от ширината и почивка primerno18sm 2 см лепило и същ тухла vyruzav лентата и постави на лепилото (както при 1 м е условно, защото не е ясно каква единица е построена) Преди 8 години трябваше да извърша такова изпълнение в Солун в музикалното училище. Е, и други съвети, които просто не се повтарят

След като полагате тънка тухла - няма да забележите разликата. Върхът малко няма да изглежда. Има вариант на изолация, използвайки сандвич панели. Те са по-тънки от минералната вата, а по термофизични показатели те надхвърлят последната

Облицовка на къщата с облицовъчни тухли

Днес не всеки реши да построи къща от тухли - първо, поради високите финансови разходи за реализирането на тази идея, и второ, поради ниските си качества на топлоизолация. Повечето собственици на частни къщи са изправени пред тях, и занаятчии, които предпочитат да вършат цялата работа сами, често се чудят как да поставят къщата с тухла. В тази статия ще се опитаме да подчертаем тази тема възможно най-подробно.

Коя тухла да изберем?

На пазара на строителни материали има голям избор, както по отношение на свойствата, така и по отношение на разходите, на видовете облицовъчни тухли. Основните са:

1. Керамика - материал, оптимално съотношение цена и качество. Има производители, които произвеждат продукти с устойчивост на замръзване до F100 - това показва, че ще издържи до 100 цикъла на замръзване и размразяване без загуба на производителност. Сред недостатъците е относително висока хигроскопичност (до 12%), поради което много експерти препоръчват по-нататъшна обработка на стените с хидрофобен състав.

2. Силикат - най-евтиният, но и най-трайният. Съпротивление срещу замръзване до F50. Характеризира се също така с по-голяма маса в сравнение с керамичните тухли и по-висока топлопроводимост.

3. Хиперпресовани - произвеждани на пресата с помощта на вар, цимент и различни пигментни добавки, което позволява да се получи материал с различни нюанси. Челната повърхност често се извършва под див камък - т.е. има нелинейна форма. Различава се в повишената устойчивост на замръзване - до 150 цикъла на замразяване на размразяването.

4. Clinker е най-трайният, но в същото време скъп тухли. Разнообразието от керамични материали, но благодарение на специалните качества на глина и съответната производствена технология има по-голяма якост и плътност, поради което е по-малко склонна към абсорбиране на влага. Неговата устойчивост на замръзване може да достигне 300 цикъла.

Също така, когато избирате тухли, трябва да обърнете внимание на формата и наличието на технологични дупки. Тоест, тя е окрубена или куха. Не само теглото на материала, но и неговата цена зависят от него - затова продуктите с пълна маса се използват за създаване на престижна класна облицовка. Ако искате да спасите малко, те предпочитат куха тухла.

Характеристики на облицовъчни къщи от различни материали

Ако налагате тухлена или шлакова тухлена къща с тухли, не е трудно (поради липсата на необходимост от спазване на конкретни изисквания), тогава с по-сложни строителни елементи от естествена дървесина и материали с висока пропускливост на парите (пенобетон, газобетон). В този случай е необходимо да се комбинират материали с различни свойства.

Предимствата на тухла облицовка на лек бетон и дърво са много повече от минуси:

Ефективна защита на носещите стени от капризите на природата.
Увеличаването на топлинните свойства на конструкцията, което може да бъде допълнително подобрено чрез изолация.
Фасада с дълъг експлоатационен ресурс.

Основните недостатъци са голяма вероятност за натрупване на влага върху изолацията или кондензацията по стените, различни свиваеми деформации на довършителния слой и носещата конструкция. Но това не означава, че с лице към къщата с тухла в такива ситуации е невъзможно или не се препоръчва. Просто трябва да спазвате определени правила, които ще Ви запознаем по-долу.

Как да наложат дървена къща с тухли?

Основните трудности се дължат на напълно различни свойства на тухли и дърво. Ето защо при облицовката е необходимо да се осигури висококачествена вентилация между облицовъчния слой и опорната стена или изолация, която по принцип се напълва върху него. Върху топлоизолационния материал се полага мембрана, проницаема от вятъра, проникваща от вятъра. Този подход премахва вероятността от нарушаване на оптималния микроклимат в помещенията и формирането на плесен върху дърво.

Като нагревател за дървени сгради трябва да използвате материал с висока пропускливост на парите. В тази връзка, силно не се препоръчва използването на пенополистирол, най-добре е да се използва минерална вата за тази цел. Същото важи и за стените на клетъчен бетон. Но дори при липса на топлоизолационен материал, облицовката на дървена къща с облицовъчни тухли се извършва с вентилационни продукти.

Вентилационен клирънс

Въздушната междина между носещата стена и облицовката трябва да бъде приблизително 40 mm. За да се осигури адекватна вентилация на пространството между стените, в първия ред и под покрива (в частта на стрехите) се монтират вентилационни канали. Размерите на отворите се избират въз основа на правилото, че тяхната площ трябва да бъде 75 cm 2 на 20 m 2 от стената.

На долния ред продуктите могат да бъдат оборудвани по няколко начина:

Чрез частично запълване на вертикалните фуги на зидарията.
Поставете кухи тухли с проходни отвори.
Изграждане на вентилационни отвори със специални пластмасови вложки.

Внимание! Облицовката на дървена къща с облицовъчна тухла се извършва едва след периода на нейното основно свиване - 1,5-2 години след изграждането.

Тухлена облицовка с изолация

Първоначално дървените стени трябва да се третират с антисептично импрегниране. След като решетката е конструирана за последващата инсталация на изолацията. Размерът на използвания за тази цел дървен материал се избира въз основа на дебелината на изолационния слой. Той също така трябва да бъде покрит предварително със защитен състав.

Разстоянието между стълбовете на рамката се определя, като се вземе предвид ширината на топлоизолационните плочи - 20-30 мм по-малко, което ще осигури максимално здраво прилягане на минералната вата към касата и ще изключи наличието на "студени мостове". Над изолационния слой трябва да бъде покрита с паропропусклива ветроустойчива мембрана. Прикрепен е от строителна стаплер към щайгата.

Внимание! Когато се използват мембрани с едностранна пропускливост на парите, е необходимо да се осигури отстраняване на влагата от помещенията.

След това, нека да разгледаме въпроса как правилно да обградим къщата с тухли.

Свързването на облицовъчния слой с дървена стена

Традиционно къщата е с половин тухла. Без допълнителна подкрепа дизайнът няма да бъде устойчив. Тя трябва да бъде свързана с дървена стена с гъвкав закопчалък. Следователно, преди полагане е необходимо да се определи методът на комуникация:

С мека жица, гвоздеят е наполовина изкован в дърво и извит нагоре (могат да се използват самонарезни винтове с пръстен). Част от мека тел е завързана с дължина около 1 м. Тя е закрепена към нокътя от средата, след това усукана, изтеглена до средата на зидарията и разведена на страни. Гвоздеят се постига по такъв начин, че да се превърне в пръстен.
Мрежата за зидария - изрязана така, че пръчките да достигат до средата на стената. Той се фиксира към стената с ленти от калай с помощта на пирони или винтове. Пръчките на окото са огънати отстрани за по-добра здравина на сцепление с зидария.
С ивици с широчина до 30 мм и с дължина 1 м. В средата те са закрепени към стената с винтове или гвоздеи, държани заедно до средата на тухла, огънати и разрязани.

Комуникациите с помощта на зидарска решетка се изграждат във всеки 4-5 редица зидария, а с използването на тел или калай - в размер на 5-6 бр. на 1 м 2.

Технология на облицовката

За да се получи трайно и красиво полагане на облицовъчни тухли на фасадата на къщата, в процеса на работа е необходимо стриктно да се спазват вертикалните и хоризонталните нива. Това може да се постигне чрез предварително подреждане на ориентири:

В ъглите на сградата под покрива и на нивото на основата са направени хоризонтални щифтове. Тяхната дължина се избира в зависимост от дебелината на бъдещата облицовка - в резултат на това те трябва да издържат на зидарията.
Телът е свързан с горния щифт - разстоянието трябва да съответства на външния ръб на зидарията. Тя е спусната и подвижно прикрепена към долния щифт.
С помощта на оребло се настройва вертикалата и жицата се фиксира здраво.
Точно същата процедура се извършва на различен ъгъл на стената, след което се прикрепва хоризонтален шнур между вертикалните маяци, който ще бъде насочен, когато се обърне към къщата с тухли с облицовка.

Кабелът на кея се изкачва на вертикални маяци, докато се поставят редове. В този случай не забравяйте да проверявате хоризонталното ниво на конструкцията всеки път.

Трябва ли да укрепвам полагането на облицовъчни тухли?

Несъмнено, подсилването увеличава здравината и надеждността на слоя облицовки. Но също така увеличава сложността на работата. Също така, необходимостта от този етап се определя от височината на къщата - затова при двуетажни и триетажни сгради препоръчваме задължително да я укрепвате, тъй като става въпрос за предстояща къща, което означава, че тухлената фасада ще бъде на допълнителна основа.

Подсилени на всеки 5 реда зидария. За тази цел използвайте специална мрежа с размер на клетката 50х50 мм или 2 надлъжни пръти с диаметър 4-6 мм. Имайте предвид, че дебелината на шева в същото време трябва да бъде същата като тези редове, които правите без подсилване.

Тухлена облицовка на къщи от клетъчен бетон

Тъй като пропускливостта на парите на материали като газобетон и друг лек бетон е по-висока от тази на тухлите, изискванията за облицовка на дървени къщи също са от значение в този случай. Именно - необходимо е да се предвиди вентилационна междина. В противен случай ще се натрупа конденз при границата на тези 2 материала, а експлоатационният живот на сградата ще бъде значително намален. Това се дължи на замръзването на влага в стената, когато е изложена на ниски температури, което води до ускорено унищожаване на конструкцията и съответно на цялата носеща конструкция.

Обикновено изолацията на къщи от газобетон не се извършва, но ако все пак е необходимо, то тогава топлоизолационната схема е сходна - базалтова вълна и мембрана, проницаема от вятъра. Свързването на две стени един към друг се осъществява чрез гъвкави връзки в размер на 5-6 броя на 1 м 2 зидария.

Вентилационната междина между опорните и облицовъчните конструкции трябва да бъде до 40 мм. В същото време за къщи целогодишно (с отопление), тя трябва да бъде вентилирана - това означава, в дебелината на стената се създават специални дихателни пътища. За това, в първия и предпоследния ред между краищата на тухлите, са оставени празнини от 10-12 мм или се използват специални пластмасови вложки.

Как да се наложи стара къща на цимент блок, обърнати тухла?

В повечето случаи този метод на довършване се използва в случаите, когато са започнали да се образуват пукнатини върху носещите стени. Тухлената облицовка ще увеличи експлоатационния живот на такива сгради, но само при определени правила. Основната част е инсталирането на допълнителна основа за тухлена зидария, към която ще се прехвърлят част от товара от покрива и пода. Това означава, че облицовъчната стена в този случай ще бъде частично носеща.

При избора на тухли за облицоване на структурата на пепестите блок, обърнете специално внимание на нейната водопоглъщане. В допълнение, той може да бъде обработен със специален хидрофобен състав, за да се сведе до минимум навлизането на влага в основната стена, което също е желателно да се покрие с материал, който намалява насищането му с вода. При затопляне на такива конструкции се допуска използването на експандиран полистирол.

Всички нюанси на облицовката на готови къщи, облицовани с тухли, както е описано подробно в следния видеоклип:

заключение

Опитахме се да разкрием колкото е възможно повече въпроса как правилно да налагаме къща с облицовъчни тухли. Обмислете всички тези неща и ще можете не само да дадете на сградата оригинален външен вид, но и да разширите нейния оперативен ресурс за повече от десетилетие.