Сгъваем кофраж в строителството на градината.
Изграждане с използване на сгъваем кофраж на кладенеца и hozbloka

Ако все пак решите да направите кладенец на кръгла секция, тогава ще трябва да се върти добре с кофража. От материали, в допълнение към горепосоченото, се нуждаем от шперплат с дебелина 12 mm или повече. Ще направим кофраж на базата на диаметъра на кладенеца, равен на 1 метър. Ето как ще изглеждат нашите бъдещи кръгли кофражи:

Външен кофраж.

Взимаме шперплат с размери 1,5 х 1,5 м и изчертаваме кръг с диаметър 120 см + дебелина на борда, умножена по 2. (Диаметър = диаметър на кладенеца + дебелина на стената 2 стени + 10 см дебелина на кофража) когато дебелината на дъските е 20 mm, е необходимо да се направи кръг с диаметър 124 cm. Ако няма такъв голям компас - няма значение, ударете ноктите в центъра и завържете низ с молив на разстояние, равно на радиуса на кръга.

Първо, с мозайката, внимателно и прецизно изрежете вътрешния кръг: пробийте дупка, поставете острието в него и продължете напред! (По-добре е да използвате електрически мозайката, защото ще бъде много труден за изрязване на такъв обем с ръчен мозайката).

ВАЖНО! Само това е необходимо да направите това много внимателно, а след това кофражът ще бъде крива!

Нарязването трябва да е гладко, защото шперплат кръг, ние също трябва! След това нарязахме листа наполовина, точно в центъра и отрязахме ненужните ъгли:

Шперплат за празен кофраж. Изглед отгоре

Такива заготовки трябва да направят две парчета (две парчета, всяка от двете половини). За да направим заготовките по-малко или по-малко същите, маркираме втория лист шперплат не с компас, а просто налагаме две готови половини, кръгваме ги и ги нарязваме според маркировката. Взимаме половината от едната и другата от тях, поставяме ги перпендикулярно на земята на полукръг и сглобяваме две летви, удряйки ноктите в задника на шперплата. (по-добре е да използвате винтове).

Разстоянието между листовете трябва да бъде 40-50 см. С височина на кофража 80 см. След това се обработваме с полуготови дъски (80 см.).

ВАЖНО! Таблата трябва да са абсолютно перпендикулярни на шперплата и техните краища трябва да са в една и съща равнина! Какви ще бъдат бордовете, толкова повече ще се развие в бъдеще добре.

Направете същото и с двете останали половини. Разстоянието между листовете шперплат трябва да е еднакво, а половината от кофража трябва да са симетрични един на друг, в противен случай кофражът няма да се сравни! Ние комбинираме готовите половини на кофража на плоска равнина - имаме нещо като тръба. След това закопчахме половините с ъглите, както и за квадратните кофражи. Прикрепете ъглите с винтове към шперплат - това е неделима връзка и закрепете болтове един към друг - това е сгъваема връзка:

Сгъваеми и неразделни ъгли на монтиране. Страничен изглед.

Сглобяването на външния кофраж е завършено, сега ще съберем вътрешния.

Вътрешен кофраж.

Вземем двата останали кръга от шперплат, очертайте кръг с диаметър 96 см (диаметър на кладенеца минус две дебелини на дъската) и внимателно изрежете два кръга. След това срязахме кръговете на две равни половини и изрязахме ненужните вътрешни полукълви:

Билета за вътрешността на кръглата кофраж. Изглед отгоре

Поставете ги на земята, подобно на половините на външния кофраж и тапицирани с дъски. След това го поставете вертикално и го закопчайте с ъглите, както в предишния случай. Горната част на ъглите, която е захваната с болтове, от вътрешната страна на кофража, трябва да изглежда в една посока, в противен случай няма да бъде разглобена след поставянето на бетона. Е, може би достатъчно е казано за кофража, ние започваме да копаем самия кладенец!

Форми за добре пръстени го направите сами

Като направих формата за кладенеца с моите собствени ръце, бях принуден да обстоятелства. През горещото лято на 2010 г. много градинари се сблъскват с проблема с водоснабдяването.

Непрекъснатите кладенци за вода са сухи.

Повечето от собствениците на летни и крайградски зони в кладенеца използват железобетонни пръстени с вътрешен диаметър 1000 мм и височина 900 мм.

Изглежда, че задълбочаването на кладенеца не е проблем, но...

Няма да е възможно да се утаят добре пръстените, захванати от грунда, изкопаването на кладенеца от всички страни е нереално...

Първото нещо, което ми идва на ум, е, че е по-лесно да се изкопае нова, но цената за пръстени от 2000 рубли мигновено скочи на 2300-2400 рубли, не е налице, линията е насрочена за 2-3 месеца напред. И вие искате да пиете и трябва да напоявате градината. Ако се движите малко намотки и слизате от дивана в близост до телевизора, този проблем може да бъде решен след няколко дни, може да спестите значителна част от семейния бюджет за някои хора, а някои от тях ще предизвикат печеливш бизнес. От само себе си се разбира, че външният диаметър на пръстените за задълбочаване на съществуващата ямка трябва да бъде по-малък от 1000 mm. Взех външен диаметър 840 мм, вътрешен 700 мм и височина на пръстените от 600 мм. Бетонът за такъв пръстен ще изисква 100 литра, т.е. около 180 кг, което изисква 50 кг цимент (180-190 рубли), пясък 130 кг (45-50 рубли), кофа с вода и около 10 кг жица, за да направи (Нека да бъде 100 рубли, но ще намеря или да открадна една стоманена пръчка на 4-6 мм някъде). Цената е не повече от 340 рубли. за 0.6 метра тече бъдещето на кладенеца. А колко струва един стандартен пръстен струва 2400 рубли, ако височината му не е 900 мм, а 600 мм? 2400 rub. : 900 мм х 600 мм = 1600 тр. Спестете 1260 рубли. на всеки пръстен. Слизам от канапето и отивам в гаража (това е работилница и склад за неликвидни активи).

За да бъде незабавно ясно, показвам ръчно изработената форма за пръстени.

Това е, което трябваше да направя. Всъщност, правенето на кофраж за пръстените със собствените си ръце не е трудно. Как да направя форма за пръстените, с които бързо дойдох.

Ако знаете как да използвате ножици за метал, шлифовъчни машини и малко електрическо заваряване - знамето в ръцете си и оставете шабашника да се разпадне.

Изрязах с ножици върху метал от 1,8 мм дебел стоманен лист два пръстена с вътрешен диаметър 840 мм и външен диаметър 900-950 мм. Външният диаметър не е фундаментален - те ще бъдат твърдост за външната част на кофража. Ножиците обикновено се срязват, ако удължите дръжката. Лен метален с широчина 600 мм се валцува в "тръба", над и под - пръстени, се вари, изрязвам полученото в две половини с мелница, закрепям местата за разреждане с ъглова стомана с отвори за сглобяване и демонтаж.

По-трудно е с вътрешния... трябва да излезеш с нещо, така че да не се захване с бетон след кастинг и ти може свободно да го махнеш. Следователно, преди отливане, диаметърът му трябва да бъде равен на конструкцията, т.е. 700 мм, а след изливане - намалява с 15-25 мм.

Реших този проблем, като унищожих два стари автомобилни жака, като направих от тях устройството за компресиране на изстискване на четири страни.

По-лесно да се покаже, отколкото да се обясни:

Сглобявам вътрешния "цев" на две кръгли части с диаметър 700 мм (тип, дъно и капак) и стената на цевта, отново от стоманена ламарина 600 мм широка. Листът се търкаля отново в епруветка, така че да не се изтърпява - затегнете я с кабел с лебедка, завийте дъното и капака. Изрязах квадратни дупки в капака и долната част на готовия буре (не мога да отрежа мелницата), сложих в извращението, което излезе от крилата, изрязах го на 4 парчета, укрепвайки изрязаните точки с ъгъл.

Проверка дали механизмът за освобождаване на компресия работи:

Отклонявам се малко: ако ръкавите са изработени от тънък метал например от поцинкована с дебелина от 0,55 до 0,8 мм, широчина от 600 мм и диаметър от 700 и 840 мм, те могат да се използват без да се чака бетонът да се излива в домашна форма за кладенец пръстени, вземете и веднага след вибрирането на бетоновата смес, за да премахнете кофража. По този начин ще бъде възможно да не хвърлите нито един пръстен на ден, а толкова, колкото подготвяте двойки касети. Дори тънките метални обшивки няма да позволят на бетонната смес да се разпръсне след отстраняването на кофража.

На тази снимка забележете болтовете. Те, наред с други неща, играят ролята на декомпресия на ограничители.

Сега знаете как да направите кофраж за пръстени. След това, плета армировка клетка. Неговата конструкция може да бъде всяка, стига разстоянието между пръчките да е не повече от 200 mm височина и 300 ° в обиколка. Диаметър - 770 мм. Не забравяйте да освободите пантите.

Имам това:

Ние привличаме свободния труд в лицето на роднините да месят конкретната смес в старата баня. Не бях в състояние да хвана близки, но има миксер.

Напълнете готовата смес в домашен кофраж за пръстените, вибрирайте с парче армировка и отидете да пиете бира на дивана под телевизора до следващия ден. През нощта бетонът ще вземе и вие можете да премахнете домашната форма.

Външната част се отстранява лесно. Вътрешната част трябва да се извади внимателно, за да не се повредят стените на пръстена. По-добре е да го направите заедно или да изградите механизъм за повдигане като кран.

Е, тогава, повтаряме процеса на сглобяване на смесване на изливането на вибриращата варене, ugh, т.е. демонтирайки колкото пъти пръстените, от които се нуждаете. Отне ми не повече от 1 час, за да хвърлям един пръстен.

По-добре е да оставите пръстените да стоят две седмици в естествени условия на сила, след това можете да заредите, транспортирате, да се обърнете, ако не сте запазили цимента, разбира се...

Деформиране на кладенеца: направете го сами

Почти завършен пръстен, добре получен, използвайки кофраж

Перфорацията за кладенец със собствените си ръце по дефиниция е един вид форма, която се използва в строителството и в полетата. При подреждането на бетоновите кладенци, които са много популярни на площадките на дах-градина, се прилага методът на плъзгащото се дърво.
Видеото в тази статия ще ви помогне да решите и изберете начина на кофраж, той е удобен за вашите условия и инструкцията съдържа описание на всички важни точки и нюанси на работа с кофраж.

Изработване на кофраж

Кофражът за кладенеца може да бъде вдигнат в склада на строителни материали и може да бъде направен самостоятелно, така че по-късно да не се припомнят роднините на производителите на кофраж.
Така че:

  • За производството на кофраж ще се изискват стоманени листове с дебелина 2 mm и дължина на лентата 260 cm за двете вътрешни, 286 cm за двата външни елемента. Височината се определя от стандарта на листова стомана, равна на 100 cm.
  • По размерите на листовете е ясно, че конструкцията се извършва много внимателно, въпреки че в собствената им зона и ако работата се извършва в "една", много стопират външния диаметър на тръбата на 150 см, вътре в 130 см, а дебелината на листовете се установява на 1,5 мм. височина 62 см, което малко опростява дизайна.
  • Тази височина е доста задоволителна, тъй като е направена твърда стоманобетонна тръба и не са необходими отделни кладенци.
  • В края на четирите ленти се пробиват отвори за 5 MB болтове с гайки.
  • Това е метод за изработване на пръстени за кладенеца, който се използва в повечето случаи. След като сте построили кофраж, не можете да мислите как да копаете добре.

Практическо приложение

  • Кръгла яма е изкопана с диаметър от 1,5 метра и вдлъбнат с 1 метър.
  • При висок хоризонт на подпочвените води е поставен изключително необходим резервоар за вода в дъното на изкопаната дупка.
  • За да се предотврати проливането на земята в краищата на кладенеца, е поставена подрязване на покривния материал, снимката показва техниките за извършване на тези работи.
  • Двата вътрешни и две външни ленти на кофража, монтирани в ямата, са болтова с гайки.
  • Телата от 6-8 мм, които изпълняват роля на фитинги, се залепват в земята на всеки 10 см.
  • При запълване на кофража с бетон с 1/3 се поставят полутвърди стоманени пръти с размер 3 мм, а едва след това се запълват останалите две трети от разстоянието.
  • Строителството е оставено за една седмица, а то стои.
  • Болтовете се отстраняват, кофражът се издига и се фиксира върху закаленият пръстен от бетон.
  • Вземете подземния ден, фитингите се поставят отново в кофража, напълват се до една трета, стоманените щанги се оформят, останалото пространство се излива с бетон и стои.

Внимание: Бетонът трябва да бъде уплътнен задължително с издърпващо устройство, направено от подрязване на водопровода.

  • Важен компонент на този процес е конкретната смес. За подготовката на бетон с максимална якост се изисква зрял цимент M400 и по-горе. Какво цимент се счита за узрял?
  • От датата на производство на такъв продукт е преминал месец или повече. В допълнение към цимента, се използват вода, пясък и чакъл.
  • Основното нещо за постигане на желаната консистенция и сила - съотношението на съставките.
  • Отброяването е от една част на цимента. Така че една част от цимента представлява 2-2,5 части пясък, 3-4 части чакъл, 0,5-0,7 части вода.
  • Добре е да имате бетонен миксер във фермата и да използвате съпругата като перфоратор за вибриране на разтвора, а опитът за получаване на желания бетон ще се развие в няколко партиди.
  • Издържайки седмичния срок за втвърдяване на пръстена, е възможно да се започне тежка земна работа, която насърчава задълбочаването на тръбите. Сондата може да бъде изкопана и сама, случаят с 73-годишна баба, който изкопа кладенец с дълбочина 8 метра, е описан в интернет, въпреки че не е сложила самия пръстен.
  • В дъното на кладенеца и груб пясък.
  • Цената на кладенеца струва около 1,140 щ.д. с бетонни пръстени, ако кладенецът е изкопан от 2-3 работници и половината от кокалите, когато изкопава самия кладенец.

Алтернатива на бетонни повърхности

Е, като елемент на интериора за алпийския слайд

Схема на кладенец с покрив

Всяко малко нещо, завършено в лятната вила или в провинцията, прави парцела уютен, приятно за окото. Сондата прави цялата система с укрепени вертикални стени.
Подземната вода вътре в нея се подава към повърхността с механизъм.
Така че:

  • Барабанът за кладенеца със собствените си ръце служи като част от този механизъм и представлява парче дървесина с диаметър най-малко 20 см, с плоска, суха повърхност. Дължината на барабана се определя от разстоянието между стелажите, защото трябва да минава свободно между тях, а дължината му е 10 см по-къса.
  • Двата края на барабана са оборудвани с алуминиеви, месингови или медни ленти. В екстремни случаи има стоманена лента, но висока влажност бързо го прави неизползваем, тя ще ръждяса.
  • Ленти предпазват барабана от напукване, когато дръжката и дръжката се задвижват.
  • Тази схема работи от незапомнени времена и е най-разпространената в нашата страна.
  • Ако се приеме, че водата от кладенеца ще бъде използвана не само за напояване, но и за готвене и пиене, тогава просто е необходим покрив на безопасна сграда над кладенеца. Водата придобива защита от ултравиолетовите лъчи, принуждавайки я да изгуби лечебните си свойства, от мръсни утайки и замръзване в студено време.
  • Пътуването на специализирани строителни пазари показва, че готовите опции са предназначени за несметен вкус и цената съответства на работата на школите с ценна порода, а не на дърводелците с неликвидни подстригвания.
  • Остава само да отрежете кладенеца със собствените си ръце, за да получите красиво проектирана къща, която надеждно го предпазва от прах, листа и други отпадъци, носени от вятъра.

Внимание: Преди да инсталирате рамката на къщата за кладенеца, развалините са добре уплътнени.

Добре довършителни камък

Добре идеи за дизайн

  • Изправянето на кладенеца с камък със собствените си ръце се извършва след предварителната подготовка.
  • Можете да използвате плосък естествен пясъчник и бял морски камък.
  • Необходимите инструменти са перфоратор с nimbus, 2-3 шпала от различни ширини, мелница с кръгчета върху камък, пикак, контейнер с вода, четка.
  • От смесите закупени грунд за бетон и лепило камък.
  • Камъкът е добре измит с вода и изсъхва.
  • Лепкава смес от такава консистенция се приготвя така, че да не тече, но се разпространява със шпатула на вертикална равнина.

Внимание: В много дебела смес, слепващите свойства изчезват, вискозитетът на разтвора трябва да прилича на смесена сметана с най-еднородна структура.

  • Повърхността за декорация се обработва с грунд и се изсушава добре.
  • По-добре е да използвате бял камък, за да се обърнете към вътрешността на кладенеца.
  • Малко творчески, артистичен подход и можете да постигнете максимално сближаване с природата. Няма нужда да се избягват контрастни взаимодействия на големи и малки камъни.
  • В тази работа, бързането е вредно, а след това въпросът как да направите кладенец със собствените си ръце ще отиде на заден план.
  • Те подготвиха няколко камъка с различен цвят, размер и форма на камъни в близост до тях, сложиха разтвора на малко пространство от 50х50 см, и полагането на големи камъни започва, което може да бъде победено с малки.
  • Трябва да работим внимателно, без да размазваме камъка в решението. Всяко камъче е добре заземено на повърхността, така че разтворът да покрива всички кухини и пролуки в него.
  • Излишната мазилка се размазва в посока на бъдещата облицовка или се почиства със шпатула.
  • Така се украсява цялата вертикална вътрешна равнина, с изключение на дъното. В дъното на камъните трябва да бъде суха без разтвор.
  • Ако решите да доставяте вода на върха с помпа, то е по-добре да я маскирате в дъното с големи камъни и да инсталирате нощно осветление, за да не разваляте естествения изглед на кладенеца.
  • Плосък кафяв пясъчник, измит и изсушен, подходящ за облицоване на външната част на кладенеца.
  • Работата е също така творческа, но малко по-трудна. Камъкът е положен на принципа на пъзел или мозайка.
  • Тук е необходимо да се поддържа разстоянието между камъните от 1 до 2 см, т.е. да се образуват шевове.
  • На един обект не трябва да се поставят много от същия размер и местоположение на камъните.
  • Успешната комбинация и оформление понякога изискват подрязване на част от камъка с мелница.
  • Важно е да се скрие отрязаната част от видимата част, има неизказано правило при работа с камък - колкото по-малък е камъкът, толкова по-благороден, по-красив и по-богат е техният състав.
  • Решението за външната облицовка се прилага не върху повърхността, а директно върху камъка.
  • След като полагате камъка отвън, трябва да направите шевове.
  • За него, подготовката на разтвора му в размер на 1 част цимент, 3 части пясък и вода. Разтворът трябва да е колкото е възможно по-дебел, така че тортата, излята от него, да не се стопи в ръката, но да запази формата си и да не се разпада.
  • С дръжка за четка и тънка шпатула, разтворът е здраво запушен в шевовете, а не петна от камъни. След като разтворът изсъхне, те се движат по шевовете със суха четка.
  • Последните докосвания в тези работи ще бъдат лаково покритие.

Как и какво да събира добре

Може да се отбележи, че всяко ядро ​​вече има дървена дограма по време на строителството, но няма покрив. Няма значение дали има дървена, бетонна каменна блокада, задачата става два пъти по-проста, остава да се построи покрив, а истинска къща, която напълно покрива кладенеца, е по-добра.
Как да обвиете кладенец със собствените си ръце е въпрос, който е в друга качествена забележка. По-добре да обличаш къщата на кладенеца.
И къщата на кладенеца е облицована с дърво, естествен и изкуствен камък, тухла, дъсчена дъска, клапан и списъкът продължава. Изборът е ваш.

Монтиране на кръгли кофраж със собствените си ръце

Такова нещо като кръгъл кофраж се отнася до сградните елементи на сложната конфигурация. Използва се за бетон и камък. Понякога се използва при изграждането на кладенци. За да направите кръгъл кофраж, ще ви е необходим дърводелски инструмент и дърводелски умения.

Производството му се извършва от дърводелци от четвъртата и петата категория. Необходимо е предварително да решите дали можете да направите всичко сами или по-добре да наемете добър специалист. Във всеки случай можете да опитате и ако сте достатъчно упорити и няма да съжалявате за повредения материал, можете сами да го направите.

Обикновено работата на фундамента, когато е необходимо да се направи кръгъл кофраж, се извършва под прозореца на залива, под сводовете или други сложни строителни елементи. Хората, които искат да направят къща с такава сложна конфигурация, обикновено не го правят сами, а наемат други изпълнители.

Инструмент за работа

Ако решите да направите кръгъл кофраж за фондацията със собствените си ръце, ще ви е необходим инструмент. Уверете се, че се нуждаете от ръка и измервателен инструмент. И ако имате достатъчно средства - можете да си купите електричество и дори бензин. Най-вероятно собственикът на частна къща ще се нуждае от нея и след това - например, да нарязва дърва за барбекюто.

От инструмента за измерване ще ви трябва ниво, олово, лента, квадрат и въже. Използвайте малки болтове, за да фиксирате кабела. За да направите кръгъл кофраж, се нуждаете от много измервания. Придържайте се към правилото: мярка седем пъти - изрежете една. Може да се нуждаете и от правило. Можете да вземете половин или два метра дължина. Тъй като по време на работа в основата, обикновено се прави кръгъл кофраж с голям радиус, вместо правилото, ще бъде по-лесно да се използва дълъг дори четири метра блок.

От специален инструмент за измерване трябва да направите свой собствен шаблон. Тя е направена от дебело дъно 250x50 mm напречно сечение. Дължината на шаблона трябва да бъде около 50-70 см. Можете сами да изберете дължината, за да го направите удобно да използвате този шаблон.

От една страна шаблонът трябва да има радиус на кривина, който е приблизително равен на радиуса на кофража, вътрешен или външен. От радиуса трябва да добавите или извадите, в зависимост от това дали е вътрешно или външно, дебелината на кофража на пода. Как да направите това - ще разгледаме по-долу. Най-добре е да направите шаблон с назъбена повърхност в дърводелски цех. Но ако можете да го направите сами с брадва и да го направите внимателно - ще бъде хубаво. За шаблона, направете две писалки, тъй като често трябва да се вземат под ръка.

От ръчния инструмент вземете малка брадва, чук на дърводелеца, халки.

материали

За производството на рамката са необходими плоскости 250х50 мм. Не се препоръчва да се вземат дъски от по-малък участък, тъй като върху кофража ще се постави голямо натоварване. Това е особено вярно за кофража за изграждане на арки и сводове или за изливането им. От тези дъски се изработва кофражна рамка.

За производство на кофражни кофражи с два материала - 25x100 мм тесни дъски или 3 мм шперплат. Шперплатът трябва да е устойчив на влага. Таблата се използват само, когато кофражът с достатъчно голям диаметър и когато стената, на която е направена, ще бъде измазана. Повърхността на бетона след дъските не е кръгла, но многоъгълна. За каменни работи, определено използвайте шперплат - ще бъде много трудно да се постави тухли върху ъгловите подови на дъските.

За закрепване на кофража ще са необходими гвоздеи и винтове. Като се има предвид дебелината на дъските, вземете 50-70 мм гвоздеи за подови настилки и 100 мм гвоздеи за закрепване на рамката. Можете да използвате самопробивни винтове с дължина 50 мм и 70 мм.

Обикновено кофражният елемент се прави отделно и след това се поставя заедно с други работници. Тъй като кофражът може да тежи много, ще трябва да се погрижите за въжетата или да дадете възможност да се обадите на кран, ако не можете да го вдигнете със собствените си ръце. Кранът лесно ще повдигне дървена конструкция с тегло до 500 кг от всяка позиция и ще я монтира във всяка точка, дори и с голям бум.

Производствена технология

За работа се нуждаете от плоска платформа. Желателно е да поставите метален лист или плоча върху него. Проверете нивото, тъй като те лежат, а ако не са точно - правилни. Първо, събирайте рамката. Рамката се събира от напречната част на кофража. Ако е изпъкнал кръгъл кофраж, те правят кръст с две подпори до върха, ако са вдлъбнати, структура "П" в две подпори към краката, за издръжливост.

Събиране на закръглена рамка

Направете ги поне на две парчета, в зависимост от ширината на кофража. Тези елементи на рамката трябва да бъдат разположени на половин метър. След това те се закрепват заедно. Използвайте квадрата така, че да са правилно разположени. Те трябва да бъдат залепени малко по-тесни от ширината на кофража - върху двойната дебелина на плочите. В нашия случай - 100 мм, като се вземат предвид дъските, които взехме за рамката.

След това върху рамката пълнени водачи. Това са дъските, които след това ще бъдат надраскани, за да се получи кръгла повърхност. Те са опаковани така, че да се образува подови настилки, които напълно покриват радиуса на бъдещия кофраж. Радиусът се регулира, като се взема предвид дебелината на подовата настилка - за изпъкнали кофражи, дебелината се изважда от нея и се добавя за вдлъбнат кофраж.

Водачите stisevayut първо от едната страна на кофража. Първоначално те залагат с маркиране. След това - персонализирайте, проверете шаблона.

Използвайте кабел за калибриране. Той е фиксиран от центъра на бъдещия кофраж. По-удобно е да се използва дървена дъска - врабче. Той се фиксира по същия начин като въже, но не и прикован, но вързан. Тя трябва да се върти свободно. Дъска отрязана от бъдещ радиус.

След това бодват втората страна на релсите. Персонализирано стриктно според първото, преместване на маркировките на оребрена линия, те се люлеят над шаблона. Проверявайте квадрата. Ъгълът между равнината на водачите и между две противоположни точки на ръбовете трябва да е правилен.

След това напълнете подовата настилка, покрийте я с ленено масло или отработено масло, така че разтворът или бетонът да не се придържат към кофража.

Основи на стълбовете

Трябва да споменем и кръгъл кофраж за основата на колоната. Основата на колоните е направена за леки сгради от дърво, рамки или други. Тогава монолитна решетка по целия периметър на сградата обикновено се излива върху колонната основа. Ако искате да повдигнете къщата над земята, можете да посъветвате да направите кръгли изпъкнали купчини бетон. Гледайте видеото как да монтирате колоните за основата.

Като кофраж използвайте пластмасова тръба с подходящ диаметър. Обикновено за колонна основа има канализационна тръба от 100 или 200 мм. Ако колонната основа има рядко подреждане на колоните (по-малко от един метър от два метра), можете да поставите дренажна тръба. В този случай ще бъде по-логично да попълните решетката. Ако тръбата е малко по-дебела - не се притеснявайте.

На основите на колоните се монтират тръбни секции. Уверете се, че те стоят строго по протежение на осите на колоните и са на една и съща височина - тогава ще бъде трудно да се кълнат. Също така, дължината на тръбите трябва да бъде строго ниво. За да ги проверите, използвайте специално ниво. Тя няма равна повърхност, но с малък призматичен кант, така че да може да се приложи към тръбата.

Отначало тръбите са леко запълнени с бетон, около височината на диаметъра. Това се прави, за да се гарантира, че тръбата се държи здраво и в същото време леко се коригира вертикално. За да коригирате, излейте малко бетон извън дъното на тръбата, малък валяк около периметъра.

В тръбните инсталации. Арматурата трябва да бъде разположена приблизително на 2 см от краищата на тръбата, като се имат предвид тези елементи за армиране. Тогава армировката е свързана с подсилването на подземната част на колонната основа и бетона се излива. Оказва се, че е много евтино, защото полиетиленовите тръби ще струват по-малко от дъски.

Държавни дела

Строителство и вила на ясен език

Направи си сам

По-целесъобразно е да се изгради излаз от бетон, които са достатъчно стабилни и здрави. Дървесината за кладенец е във всеки проф. складови строителни материали и е възможно да го направите сами. Строителен материал за производство на пръстени е евтин и достъпен, а работата с бетон е елементарна и не изисква професионални умения.

Ако се чудите как да направите добре кофраж за кладенец със собствените си ръце? Нека да разгледаме етапите на производството на кладенци:

1. На гладка повърхност или щит от дърво, трябва да поставите два кофража (един в друг), трябва да се направи, така че те да са разположени в същия интервал.

2. Преди да излеете, рамката трябва да бъде почистена от ръж. Трябва да се постави скелет от армировка между стените на формата. Подсилването се фиксира между кофража с помощта на клинове, които се отстраняват при изливането на бетона в кофража.

3. Бетонът няма да се прилепне към стените на формата, ако предварително ги покриете с машинно тестване или обвиете филм от полиетилен.

4. Бетонната смес с текстурата на дебелото тесто трябва да се постави в калъпи, слоят трябва да бъде направен на около десет сантиметра. Можете да видите, че добре кофражът е направен много лесно със собствените си ръце.

След това бетона се уплътнява с пръчка от стомана на около две сантиметра.

С помощта на разстояние трябва постепенно да попълвате целия формуляр В края на краищата е необходимо да затворите горната част на конструкцията с плътна материя, така че лъчите на слънцето да не падат.

5. Необходимо е да се отстрани кофража в рамките на три или четири дни. Обвивките, образувани в получените пръстени, трябва да бъдат покрити с разтвор от цимент.

След като извади кофража, пръстенът остава на едно и също място за една седмица или две, като го покрива и от слънцето. Необходимо е пръстените да се навлажни с вода три до пет дни четири до пет пъти.

Кръгъл кофраж за кладенец

Сондата, базирана на предложената технология, има твърд монолитен стоманобетонен вал. Монолитният кладенец е свободен от недостатъците, присъщи на кладенците на бетонните пръстени: в стоманобетонния вал няма шевове (всъщност това е солиден стоманобетонен вал). При правилна ерекция те задържат сила в продължение на десетилетия. В този случай плътната бетонна стена напълно защитава добре водата от проникването на горните подземни води и частиците от почвата.

Не се спирайте на обичайната кръгла форма на кладенеца! Много по-лесно е да се хвърли шах на кладенец, не на кръг, а на квадратна форма, например 100х100 см. За производството на такъв монолитен бетонен кладенец също е необходимо да се произвежда външен и вътрешен кофраж, но по-обичайно и просто да се направи правоъгълна форма и дизайн. Височината на кофражните стени трябва да бъде 50-60 см. Освен това правоъгълният кладенец е по-лесен и по-лесен за подсилване.

Бетонна подготовка:

Бетонът е добре устойчив на натиск и слабо разтегнат, така че в случаите, когато в структурата се очакват опънати деформации, бетона е подсилен с желязо, което поема натоварванията на опън. Този материал се нарича стоманобетон. За армиране на бетон е най-добре да се използва специална стомана с гофрирана повърхност - подсилване на периодичен профил (периодично, както се нарича), всяка лента или лента от стомана, както и тел, дори и бодлива, също ще работят. Необходимо е само ръждата върху метала да е толкова ниска, колкото е възможно, най-доброто, ако изобщо липсва. Краищата на гладките стоманени пръчки трябва да се огъват или заваряват стоманени куки към тях. Това е необходимо, така че по време на натоварването на опън армировката да не се движи по отношение на бетона, но да работи с нея като единица. Благодарение на алкалната среда, която бетонът създава, армировката в бетона не се корозира, но за тази цел армировката не трябва да е по-близо от 15 мм до повърхността на бетоновия продукт.
Материалите за производство на стоманобетонни кладенци са сравнително достъпни, а работата с бетон е проста и не изисква специална квалификация.
Независимо от това, основите на технологията за подготовка на бетон трябва да бъдат известни, за да се избегнат грешките и да не се губи време, труд и материали.
Подгответе бетоновата смес в бетонобъркачките или ръчно. При ръчна подготовка първо разбъркайте цимента и пясъка, след това добавете подходящото количество вода и лопата, след това добавете чакъл или натрошен камък, предварително навлажнени с вода, и отново всички лопати до хомогенна смес.
Съставът на бетоновата смес се определя от масовото съотношение (понякога по-малко точен от гледна точка на обема) между цимента, пясъка и чакъла, като количеството цимент се прибавя на 1. Също така е необходимо да се посочи съотношението на водния цимент - V / C, т.е съотношението на масата на водата към масата на цимента. За кладенци: 1: 2: 3 или 1: 2,5: 4 и W / C = 0,5-0,7 трябва да се използва бетонна смес със съставки, смесени в следните пропорции: Съотношението вода-цимент е много важен индикатор: при увеличаването му мобилността на бетоновата смес се увеличава и тя запълва матрицата по-лесно, но в същото време якостта на бетона намалява рязко. Следователно, за кладенци W / C повече от 0,7 не могат да бъдат взети.
За да се подготви конкретно решение, се препоръчва да се използва чист пясък и само гранит. Пясъкът най-често се намира кварц, най-добре е за бетон. Други пясъци, особено варовик и черупки от черупки, трябва да бъдат тествани за здравина в строителната лаборатория. Пясъкът се състои от смес от зърна с различни размери (0,1-3 mm). Има речни, морски и планински пясъци. Зърнените речни и морски пясъци обикновено са закръглени, планинските зърна са остър ъгъл, което подобрява адхезията към циментовия камък. Речните и морски пясъци обаче обикновено са по-малко замърсени с глина и органични примеси. Глината е много вредна съставка - обвива пясъчните зърна и няма да им позволи да се свързват с цимент. Бетоновото изливане се извършва най-добре на малки порции, което предотвратява образуването на кухини и кухини. За да направите това, той е поставен под формата на слоеве от 10-15 см и уплътнени rammer до "цимент мляко". Тази операция е също много важна: колкото по-добро е уплътняването, толкова по-голяма е якостта на бетона. При конструкцията на уплътняването на бетонната смес, произведена от вибратори. Бетонната смес, когато вибрира, придобива свойствата на тежка течност, се разпространява, запълва формата и се уплътнява. За тази цел домашен майстор може да бъде посъветван да адаптира вибрираща помпа, вибрационен активатор на пералня или вибриращ спрей за боядисване. След изливането на първия колан (не по-малко от 12 часа) кофражът се отстранява и се премества на ново място. Тя е инсталирана така, че да е на 5-7 cm отиде на предварително хвърлен бетон.
След полагането на бетоновата смес и уплътняването й трябва да се внимава процесът на втвърдяване, особено през първите 7-10 дни, да се извършва без сушене и замръзване. И двете са много вредни. При горещо и ветровито време бетона трябва да се покрие с мокри дървени стърготини, да се изсипят на няколко слоя или други подходящи материали и след това да се навлажни с вода няколко пъти през деня. Ако е възможно измръзване, бетона се затопля, затваряйки със същите дървени стърготини, но само сух. Топлинната проводимост на сухия дървен материал е много ниска, а слой от 5 см ще предпази надеждно пресния бетон от всяка есенна слана.

Как да си направите плъзгащ се кофраж?

В съвременното строителство плъзгащите (подвижни) кофражи се използват за бързото изграждане на монолитни конструкции с малък брой вградени елементи и отвори. Предимството на тази технология е липсата на шевове, висока производителност и ефективност. Сградите, изградени с него, имат добра здравина, звукоизолация и топлоизолационни свойства и са устойчиви на външни влияния. За промишлени цели се използват системи с електрически автоматични асансьори, хидравлични и ръчни версии са общи при индивидуалното строителство. Изпълнението на последното е най-ниското, но такова производство на плъзгащи се кофражи вкъщи е икономически обосновано.

Стандартната схема включва: две идентични плоскости от шперплат или структурна стомана, устойчиви на влага, окачени пръти и рамки, окачени скелета и вътрешни подове. Подвижните елементи са изработени от метал с висока якост, греди и настилка могат да бъдат изработени от дърво. Около контура (отвътре и отвън) има твърди греди, тежестта на плъзгащия се кофраж е равномерно разпределена между тях. На рамката са монтирани автоматични крикове (хидравлични или електрически), които от своя страна са закрепени към долната част на бетона (основата, дъното на кладенеца или тръбата).

Този дизайн е подходящ предимно за изливане на вертикални строителни системи с дебелина от 12 до 25 см, а не за подове и хоризонтални разстояния. Трудности възникват при формирането на отвори и полагане на комуникации или отстраняване на дефекти. Използването на плъзгащ се подвижен кофраж предполага непрекъснатост на процеса на бетониране и армиране, изискванията за качеството на бетона са много високи. Максималният ефект се постига при въвеждане в разтвора на примеси, които ускоряват втвърдяването, в северните части на сместа се нагрява с електричество или инфрачервено лъчение.

В зависимост от размера, те разграничават големи и малки конструкции на щит, и двете са подходящи за ниско и високо строителство. В първия случай се изисква специално оборудване за повдигане, както и за качествено разпределение на разтвора вътре (кранове и строителни вибратори). Плъзгащите кофражи за подслон са по-трудни за разглобяване, но те са по-гъвкави, отделни елементи лесно се повдигат. Но общата сложност на процеса на бетониране се увеличава. Независимо от размерите, дъските са плоски или извити, тази технология е подходяща за създаване на стени от всякакви конфигурации.

Приложение в частно строителство

Основната цел е свързана с изграждането на високи сгради или монолитни сгради с минимален брой отвори: комини, силози, водни кули или телевизионни кули. По този начин инсталирането на плъзгащи се метални кофражи с автоматични крикове е по-подходящо за промишлено строителство, отколкото за частни. Но системата бързо се конфигурира за всяка задача, до възстановителните работи. Използването на плъзгащ кофраж за ремонт на стени на кладенци е разрешено.

При индивидуалното конструиране самият метод е по-популярен, т.е. повдигането на кофражи вертикално ръчно. Това ви позволява да провеждате безпроблемно запълване на кладенци и други резервоари, монолитни стени от мазето. В същото време във всички конструкции, без изключение, има вътрешна надеждна подсилваща рамка, която подсилва здравината и надеждността на сградата. В къщи е по-трудно да се извършва непрекъснато бетониране;

Инструкции за монтаж на кофража за кладенеца

Този метод се препоръчва да се използва при бетониране на кладенец, работата се извършва в сезона на упадък на подземните води: от август до октомври. Предварително са подготвени всички необходими материали, инструменти и място за поставяне на изкопаната почва. Препоръчителното оформление на кладенеца включва:

  • Бетон "нож" - по-широк бетон пръстен, посочен отвътре.
  • Стени (не винаги кръгли).
  • Долен филтър - възглавница от развалини и пясък.
  • Парцел за поставяне на помпата (по избор).
  • Подземна хидроизолационна настилка от рубероид или филм.

За производството на плъзгащи кофраж ще се нуждаят от щитове от стомана, с минимална дебелина 2 мм, за рамката и други части подходящо дърво. Всъщност това е дизайн за еднократна употреба, необходимият размер и форма се постигат чрез свързване на листовете с винтове или гайки. Закрепващите елементи не трябва да попадат в бетоновото решение, те се излагат навън.

Препоръчителният вътрешен диаметър на плъзгащия се кофраж за кладенеца е 80 см, външният е 100, височината на стените е 50-60. На определена височина плочите се фиксират с метални ивици, дървени пръчки с еднаква дължина (по ширината на стените) се поставят между тях. С малък поток от вода се правят промени в схемата: долната секция е направена с канали, в които по-късно ще бъдат инсталирани филтри.

Работите се извършват на етапи:

  • Изкопаване на дупка.
  • Производство и поставяне на плъзгащи се кофражи.
  • Наливане на бетон "нож", чийто горна страна трябва да бъде строго хоризонтална.
  • Бетониране на пръстени със задължително подсилване.
  • Запълване на почвата (разрешено е да се погребе недовършена кладенеца до края).

Лесно се инсталира и запълва с бетон от себе си, за удобство на работата се препоръчва да се използва стълб. За производството на бетонни скосени основи нарязани дъски се поставят в кофража. Арматурните пръчки или проводниците се поставят вертикално и хоризонтално, подобно на изтъкана рамка. Бетонът е избран с най-висока якост, препоръчва се проверка на циментовите инструкции (препоръчителната степен не е по-ниска от M500). По-простият вариант е квадратният плъзгащ кофраж, например - 100 × 100 см, с този дизайн е по-лесно да се изпълни армировката.

Какво казват господарите?

Съвети и трикове:

1. Когато работите вкъщи, трябва да намерите заместител на строителния вибратор, а заварено парче от желязна тръба с подходящ диаметър е идеално за подсилване на хоросана.

2. Вътрешната армировка е задължителен нюанс на технологията, оптималният ефект се постига при използване на гофрирани стоманени пръти. Хоризонталната армировка на кладенците се извършва с жици на всеки 30 см. Вътрешната рамка предпазва от корозия: прътите не трябва да се разполагат близо до повърхността (от 15 мм и по-дълбоко, в идеалния случай в средата на стената).

За да определите как да направите кофраж със собствените си ръце, е по-добре да учите видео материали.