Укрепване на лентата

От самия процес на полагане зависи от силата на структурата. Целият товар от стените, покривът се премества към основата.

Коланът може да се използва за изграждане на нискоетажни леки сгради и за изграждането на големи капиталови къщи с мазе или сутерен.

Най-често срещаната е фундаментна лента, която често се използва при изграждането на частни нискоетажни сгради. Технологичното устройство е доста просто, но отнема известно време, труд и консумативи за строителни материали. Основно е подсилена с метална армировка. Тази основа е стоманобетонна конструкция, разположена около периметъра на къщата, под всички вътрешни стени. Когато го полагат, те се опитват да запазят ширината и дълбочината по цялата дължина, за да подсилят въздействието на натоварените товари, използват усилването на този дизайн.

Най-често изгражданият монолитен стоманобетон.

Използва се за изграждане на стени от бетон, камък, тухли, газобетон. Неговото устройство и армировка също е необходимо при изграждането на гараж, мазе.

Основно устройство

За правилното функциониране на такава фундаментна основа е достатъчно да се постави на разстояние 0,2 м под дълбочината на замръзване на почвата в района. Полагането му под 0.5-0.7 м е непрактично.

В зависимост от дълбочината на тяхното възникване те могат да бъдат разделени на два вида:

Схемата на дълбоко положената основа на лентата.

  1. Малка дълбочина. Използва се при строителството на каменни къщи и малки каменни къщи.
  2. Glubokozaglublenny. Тя е разположена под каменни къщи с монолитни бетонни подове или в къщи, където се планира подреждането на мазета или мазета. Нейната конструкция е много по-материална от плитката.

Процесът на подсилване трябва да се извършва с пълна отговорност, тъй като основата е под тежки натоварвания, когато се налага замръзване на почвата и едновременно въздействие на тежестта на цялата къща (покрив със снежна покривка, стени и др.). Горната част е под най-голямото натоварване.

Усилването се извършва в горната и долната част: долната част е компресирана, а горната част е опъната. При височина над 150 мм е необходимо да се монтират напречни и вертикални пръти. За усилване се получава горещовалцована арматура с диаметър от 6 до 8-о. Арматурните прътове трябва да се припокриват, така че да се припокриват. Свържете напречната армировка със специална надлъжна яка. Надлъжната армировка трябва да се намира вътре в рамката за предварително сглобяване.

Схемата на подсилващата лента основа.

Свързването на армировката предотвратява разпространението на пукнатини по основата. Разпределението на армировката се регулира от стандартите за строеж на SNiP, които показват, че разстоянието между вертикалните пръти се изчислява въз основа на бетоновия пълнеж и метода на неговото инсталиране, трябва да бъде не по-малък от диаметъра на самата армировка и не по-малък от 0,25 cm. укрепване: разстоянието между тях не трябва да е по-малко от два пъти диаметъра, но не повече от 4 см. Диаметърът на работната армировка варира между 10-22 мм, а допълнителната армировка е 4-10 мм.

Методи за свързване на армировъчни части

Плетената тел се използва за закрепване, тъй като по време на заваряването се губят основните характеристики, за които се използва армировката в строителството (якост и надеждност). Възможно е заваряване на арматура само с маркировката С.

Стилизираща последователност

  1. Първата стъпка е да се карат пръти с малък диаметър на разстояние от около 50-80 см един от друг. Височината на задвижваните релси не трябва да бъде по-висока от кофража.
  2. На тези ударни пръчки се налагат два хоризонтални колана: горни и долни.
  3. Строителните тухли често се използват за равномерно разпределение на частите, които трябва да бъдат сглобени.
  4. Трябва да е твърда и надеждна рамка.
  5. При монтажа на рамката не трябва да забравяме вентилацията на подовото пространство или сутерена.

Функции за инсталиране

При монтажа на кофража трябва да се обърне особено внимание, за да се гарантира, че армировката не влиза в контакт със земята (почвата), тъй като това ще ускори процеса на нейното унищожаване чрез ръжда. Бетонният слой, който защитава армировката, трябва да бъде най-малко 5-8 см.

Особено внимание се обръща на монтажа на ъглите на сградата: не е достатъчно да се направи просто очертание. Ъгли трябва да бъдат направени от подсилване на клас не по-нисък от А3 със специални ъгли. Огъващите се ъгли на армировката трябва да преминат от другата страна на най-малко 50-70 см. Подсилващите пръти, разположени във вътрешните части на ъглите, трябва да влязат в контакт с части от външната част на арматурата, в противен случай целта, за която е укрепена основата, не е постигната - силата й.

По същия начин се подсилват декоративните части на мазето (прозореца на залива) и Т-образните опори на елементи. В ъглите има специален товар. Правилното сглобяване на рамката е много важно, за да се предотврати разцепването и напукването.

В тези места създайте допълнителни закопчалки. Те са прикрепени към U-образни опори или L-образни. Съществуват научно изчислени и практически изработени стандарти за закрепване на ъглите: свържете най-малко 25 сантиметра. На основния периметър, прикрепен със скоби, 2 пъти по-малко.

За да изчислите правилно необходимото количество разтвор на бетон, трябва да знаете всичките три количества: дължина, ширина и дълбочина. Те се размножават последователно. По този начин, необходимия обем бетон е известен.

Предимства и недостатъци

Панделка фондация се използва в изграждането на светли къщи, къщи от трупи, вани и други леки сгради.

Основното предимство е възможността за изграждането му през цялата година. Но има недостатъци: изисква много точно съответствие с технологията по време на строителството.

Основите с подметки за поддръжка се използват на различни видове почви. Много удобно и практично е да се прилагат върху нестабилни или торфени почви. За средни по размер къщи ще бъде достатъчно да инсталирате до 10 от тези подметки. Но е изключително важно да ги поставите под границата на замръзване с 20-30 см.

Подметките са подсилени по същия начин, както самите основи са подсилени.

Основата не трябва да се оставя отворена за целия период на излагане на студ. Тя трябва да бъде защитена от въздействието на валежите с помощта на всякакви средства: покриване с филм, третиране с хидроизолационен разтвор на два слоя (първият тънък слой действа като импрегнация, вторият изпълнява защитна функция).

Първото и много важно нещо при изграждането на нова къща е компетентно и правилно основание, а експлоатационният живот на самата къща зависи от нейната сила и надеждност.

Панталонна основа с пета

В тази статия ще се опитам да събирам информация за различните видове фондации, които се използват в района на Киев. С изключение на екзотични, мембранни или устойчиви на земетресения фундаменти. За тези видове фондации, които съм чувал, но никога не съм срещал на практика. Основата за пилета се използва основно за изграждането на многоетажни сгради, така че няма да се замислим и за тях. Тази статия не претендира за истината, тя се основава повече на практическо, отколкото на научно приложение. Освен това, практиката главно с вили не повече от три етажа. Основата на високите сгради може да има различна картина.

На основата, тъй като не е обичайно да се спасява. Това е разбираемо. Без значение колко красива и красива е сградата, но ако основата е напукана, тогава проблемът е много труден за решаване с малко кръв. На практика ми поискаха да изчисля укрепването на завършената основа, така че в бъдеще да може да се построи двуетажна сграда. Основата беше лента. Без токчета. И се намира на мястото на старото речно легло. Изчисленията показаха, че средствата, изразходвани за укрепване на фондацията, само 20% различни от наливането на новата правилна основа. И това беше само основата, но ако една къща вече стои на тази основа. Но отново не си заслужава да отидете до другата крайност и да изваете фондацията на суперсила, като инвестирате средства и материали с тройна разлика.

Първо, няколко практически наблюдения. Подът надолу (мазето например) е с 20-30% по-скъп от пода, въпреки липсата на прозорци и по-лесното довършване. Допълнителна вентилация, хидроизолация на сутерена, по-сложен проблем с отпадни води. Опитваме се да разубедим клиентите си от мазето. Мазето е оправдано, ако подземните води са достатъчно ниски и клиентът е много ясен за това, защо се нуждае от мазето в къщата. На практика едва веднъж видях доброто използване на мазето. В мазето имаше винарска изба, в която климатичната система поддържаше постоянна температура. В други случаи сауните и салоните бавно се напълват с ненужни неща. Много по-удобно е да се вземе нещо в мазето, отколкото да се премести в необитаема тавана. Въпреки че, ако знаете, че мазето ви ще бъде много по-популярно, то това е вярно. Просто не срещнах такива хора.

В най-правилния вариант фондацията започва да се избира от резултатите от геологията. Пробиват се 4 ямки, вземат се проби от почвата, всички тези проби се прехвърлят в лабораторията. След това, въз основа на изследването, се съставя доклад и препоръки. Всички тези изчисления показват дебелината на почвените слоеве и техните качествени характеристики, близостта на подземните води, възможността за тяхното израстване през пролетта, издигането и утаяването на почвата. Както и носещата способност на почвите. Цената на подобни изследвания е около 600 щатски долара. Това е по-малко от един процент от стойността на къщата. На практика, след като получиха резултатите от геологията в s. Пиемонтите в района на Киев променят основата от типа лента до типа плоча, защото торфените райони с различна дебелина се оказаха на обекта. Ако има голямо желание да се спаси, изкопайте поне дупка дълбочина 2 метра. Преминете през съседите, за да видите техните основи. Попитайте за подземните води през пролетта. След като получите резултатите от геологията или от проучвания на съседи. Трябва да знаете теглото на бъдещата сграда. Теглото на сградата е сумата от теглото на всички конструкции (стени, подове, покрив, сняг) и полезния товар (от хора, мебели, оборудване), които са над проектираната основа. Като имаме тези две данни и границата на безопасност, която искаме да имаме, е лесно да се изчисли основата. И това трябва да се направи от архитекта, който проектира сградата за вас. Във всеки случай, проектът трябва да бъде оценката на теглото на сградата и основата на фондацията. Освен това е важно да знаете дълбочината на замръзване на почвата във вашия район. Долната опора на основата трябва да лежи под дълбочината на проникване на замръзване, ако не е плитка основа. За района на Киев, дълбочината на замръзване е 90 см. На практика, задълбочаването на фондацията в района на Киев се извършва с марж до дълбочина от 1.10-1.25 м.

Помислете какви са основите на техния дизайн и сравнете техните характеристики и приблизителните разходи.

Основата на дизайна му е:
1) Columnar.
2) лента.
3) Предварително.
4) Плоча.
5) Caisson

1) Основа на стълб е стълб, потопен на определена дълбочина или стоманобетон, излят в пробит кладенец. Стълбовете са свързани чрез стоманобетонни фундаментни греди. Тази основа се използва за изграждане на леки структури върху почви, които са обект на подуване или по време на дълбоко легло. Също така такава основа се използва при строителството на малки къщи, построени от дърво или със стени, изработени от материали, тежащи не повече от 1000 кг / куб.м. Предимството на тази фондация е намалената цена поради намаляването на потреблението на материали и разходите за труд. Като опция за развитие това е технологията TISE. Това са стълбове с разширяваща се пета. Те са пробити с тренировка TISE. Дори ако плащате отделно за пробиване, като вземете само удължаването на петата на пощата, все още спестявате около 20-40% от обичайната лента. Фондацията на панделката за къщата на рамката се оценява от архитекта, че е около $ 6,100. Цената на фондацията, която беше наводнена с технологията TISE, възлизаше на 420 долара. От тях 600 долара са платили за тренировката, което няма да се затрудни много с пробиването на кладенци. С минус, не е подходящ за тежки сгради, е невъзможно да се разшири земята незабавно на хлабави почви, малко строители вземат на такава основа (ако се преобразува в m3, не е изгодно да го направите, като правило, просто се определят разходите за работа за цялата фондация поотделно).

2) Фондация за лента - направена под формата на непрекъсната "лента" от бетон или тухли около периметъра на къщата, т.е. основата на лентата е бетонна структура, която се излива около периметъра на бъдещата структура. Днес в строителството много често използват този тип фундамент. В моята практика срещнах фундаментна лента без опорна пета. Плюс неговата простота на производство. Широчина на стената (обикновено 40 см) е дълбок 1,1 м, 10 см пясък, 10 см чакъл. Кофража е зададен от нивото на земята до нивото на мазето 30-45см. Клетка от армировката на 12-ия диаметър се поставя навътре със стъпка от 200х200 мм на две нива. Стените на канавката са облицовани с фолио и излят от бетона от бетон. Тогава фондацията вибрира. Оказва се много силна, основата с малка площ. Фондацията с панделка с петата има много по-добра носеща способност. Необходимо е да се копае по ширината на петата. Тогава петата е подсилена с клетка 200x200мм, подсилена на два слоя. След това кофражът се поставя от горната част на петата до горната част на основата. Тя оставя много по-малко подсилване. Но в същото време е необходимо да се оформят около 300-400 с.л. за наемане на кофраж. тъй като е нерентабилно да купите допълнителни 5-7m3 дървесина за кофраж, ако не използвате тази дъска в бъдеще на строителната площадка.

3) Prefab - може значително да намали времето за изграждане. Тази основа се използва за изграждане на сгради с мазе или сутерен. Предварителната основа се състои от няколко компонента: възглавници от стоманобетонни блокове с правоъгълна или трапецовидна форма и вертикална стена от блокове. В района на Киев, долната пета обикновено се излива монолитна, а блокове от нея са изложени на няколко редици. Навън цялата основа трябва да бъде покрита с хидроизолация. В сравнение с монолитния сутерен е малко по-евтино. Но много повече проблеми с хидроизолация на такава основа. Необходимо е да се използва мембрана или изолация от сплав.

4) Основа на плочи. Това е вдлъбната, подсилена стоманобетонна плоча, поставена на земята. Дебелината на плочата варира от 28 до 40 см, подсилена с армировка с диаметър от 12 мм до 25 мм. Като правило, с стъпка 200x200 мм на две нива. Под плочата изпълнете подготовката на бетон или пясък с ниска якост, за да изравните почвата. Основата на плочата може да преразпределя натоварванията по цялата площ на плочата и да възприема както вертикални, така и хоризонтални деформации, да се прилага върху слаби почви, като наситени с вода пясъци, насипи, насипни почви, с неравномерна свиваемост на почвата и др. Извършва се само в монолитен вид от бетон. Плюс това е доста просто да се направи, минимална дървесина за кофраж. От минусите на такава фондация е възможно да се изтъкне фактът, че тя е най-скъпият тип, тъй като потреблението на материали и разходите за монтаж са значително увеличени. Предимството на такава основа е, че къщата ви е на една и твърда плоча, която на практика премахва възможността от пукнатини и деформации. Освен това камината трябва да бъде най-малко 30 см по-широка от самата къща. Обикновено тя се разширява с 70 см, което позволява спестяване на пари в слепи зони. Освен това вече сте поставили замазка. Т.е. можете да поставите изолация и да запълнете довършителната замазка. Ако, от гледна точка на тази гледна точка, разликата с фондацията ще бъде около 15-22%.

Основа на рамката за арматурна рамка. Сутерен подметър

фундамент

В тази статия ще се опитам да събирам информация за различните видове фондации, които се използват в района на Киев. С изключение на екзотични, мембранни или устойчиви на земетресения фундаменти. За тези видове фондации, които съм чувал, но никога не съм срещал на практика. Основата за пилета се използва основно за изграждането на многоетажни сгради, така че няма да се замислим и за тях. Тази статия не претендира за истината, тя се основава повече на практическо, отколкото на научно приложение. Освен това, практиката главно с вили не повече от три етажа. Основата на високите сгради може да има различна картина.

На основата, тъй като не е обичайно да се спасява. Това е разбираемо. Без значение колко красива и красива е сградата, но ако основата е напукана, тогава проблемът е много труден за решаване с малко кръв. На практика ми поискаха да изчисля укрепването на завършената основа, така че в бъдеще да може да се построи двуетажна сграда. Основата беше лента. Без токчета. И се намира на мястото на старото речно легло. Изчисленията показаха, че средствата, изразходвани за укрепване на фондацията, само 20% различни от наливането на новата правилна основа. И това беше само основата, но ако една къща вече стои на тази основа. Но отново не си заслужава да отидете до другата крайност и да изваете фондацията на суперсила, като инвестирате средства и материали с тройна разлика.

Първо, няколко практически наблюдения. Подът надолу (мазето например) е с 20-30% по-скъп от пода, въпреки липсата на прозорци и по-лесното довършване. Допълнителна вентилация, хидроизолация на сутерена, по-сложен проблем с отпадни води. Опитваме се да разубедим клиентите си от мазето. Мазето е оправдано, ако подземните води са достатъчно ниски и клиентът е много ясен за това, защо се нуждае от мазето в къщата. На практика едва веднъж видях доброто използване на мазето. В мазето имаше винарска изба, в която климатичната система поддържаше постоянна температура. В други случаи сауните и салоните бавно се напълват с ненужни неща. Много по-удобно е да се вземе нещо в мазето, отколкото да се премести в необитаема тавана. Въпреки че, ако знаете, че мазето ви ще бъде много по-популярно, то това е вярно. Просто не срещнах такива хора.

В най-правилния вариант фондацията започва да се избира от резултатите от геологията. Пробиват се 4 ямки, вземат се проби от почвата, всички тези проби се прехвърлят в лабораторията. След това, въз основа на изследването, се съставя доклад и препоръки. Всички тези изчисления показват дебелината на почвените слоеве и техните качествени характеристики, близостта на подземните води, възможността за тяхното израстване през пролетта, издигането и утаяването на почвата. Както и носещата способност на почвите. Цената на подобни изследвания е около 600 щатски долара. Това е по-малко от един процент от стойността на къщата. На практика, след като получиха резултатите от геологията в s. Пиемонтите в района на Киев променят основата от типа лента до типа плоча, защото торфените райони с различна дебелина се оказаха на обекта. Ако има голямо желание да се спаси, изкопайте поне дупка дълбочина 2 метра. Преминете през съседите, за да видите техните основи. Попитайте за подземните води през пролетта. След като получите резултатите от геологията или от проучвания на съседи. Трябва да знаете теглото на бъдещата сграда. Теглото на сградата е сумата от теглото на всички конструкции (стени, подове, покрив, сняг) и полезния товар (от хора, мебели, оборудване), които са над проектираната основа. Като имаме тези две данни и границата на безопасност, която искаме да имаме, е лесно да се изчисли основата. И това трябва да се направи от архитекта, който проектира сградата за вас. Във всеки случай, проектът трябва да бъде оценката на теглото на сградата и основата на фондацията. Освен това е важно да знаете дълбочината на замръзване на почвата във вашия район. Долната опора на основата трябва да лежи под дълбочината на проникване на замръзване, ако не е плитка основа. За района на Киев, дълбочината на замръзване е 90 см. На практика, задълбочаването на фондацията в района на Киев се извършва с марж до дълбочина от 1.10-1.25 м.

Помислете какви са основите на техния дизайн и сравнете техните характеристики и приблизителните разходи.

Основата на дизайна е: 1) колона 2.) колан 3.) Prefab.4) Плоча. 5) Caisson

1) Основа на стълб е стълб, потопен на определена дълбочина или стоманобетон, излят в пробит кладенец. Стълбовете са свързани чрез стоманобетонни фундаментни греди. Тази основа се използва за изграждане на леки структури върху почви, които са обект на подуване или по време на дълбоко легло. Също така такава основа се използва при строителството на малки къщи, построени от дърво или със стени, изработени от материали, тежащи не повече от 1000 кг / куб.м. Предимството на тази фондация е намалената цена поради намаляването на потреблението на материали и разходите за труд. Като опция за развитие това е технологията TISE. Това са стълбове с разширяваща се пета. Те са пробити с тренировка TISE. Дори ако плащате отделно за пробиване, като вземете само удължаването на петата на пощата, все още спестявате около 20-40% от обичайната лента. Фондацията на панделката за къщата на рамката се оценява от архитекта, че е около $ 6,100. С помощта на технологията TISE разходите за фондацията възлизат на $ 4 200. От тях 600 долара са платили за тренировката, което няма да се затрудни много с пробиването на кладенци. С минус, не е подходящ за тежки сгради, е невъзможно да се разшири земята незабавно на хлабави почви, малко строители вземат на такава основа (ако се преобразува в m3, не е изгодно да го направите, като правило, просто се определят разходите за работа за цялата фондация поотделно).

2) Фондация за лента - направена под формата на непрекъсната "лента" от бетон или тухли около периметъра на къщата, т.е. основата на лентата е бетонна структура, която се излива около периметъра на бъдещата структура. Днес в строителството много често използват този тип фундамент. В моята практика срещнах фундаментна лента без опорна пета. Плюс неговата простота на производство. Широчина на стената (обикновено 40 см) е дълбок 1,1 м, 10 см пясък, 10 см чакъл. Кофража е зададен от нивото на земята до нивото на мазето 30-45см. Клетка от армировката на 12-ия диаметър се поставя навътре със стъпка от 200х200 мм на две нива. Стените на канавката са облицовани с фолио и излят от бетона от бетон. Тогава фондацията вибрира. Оказва се много силна, основата с малка площ. Фондацията с панделка с петата има много по-добра носеща способност. Необходимо е да се копае по ширината на петата. Тогава петата е подсилена с клетка 200x200мм, подсилена на два слоя. След това кофражът се поставя от горната част на петата до горната част на основата. Тя оставя много по-малко подсилване. Но в същото време е необходимо да се оформят около 300-400 с.л. за наемане на кофраж. тъй като е нерентабилно да купите допълнителни 5-7m3 дървесина за кофраж, ако не използвате тази дъска в бъдеще на строителната площадка.

3) Prefab - може значително да намали времето за изграждане. Тази основа се използва за изграждане на сгради с мазе или сутерен. Предварителната основа се състои от няколко компонента: възглавници от стоманобетонни блокове с правоъгълна или трапецовидна форма и вертикална стена от блокове. В района на Киев, долната пета обикновено се излива монолитна, а блокове от нея са изложени на няколко редици. Навън цялата основа трябва да бъде покрита с хидроизолация. В сравнение с монолитния сутерен е малко по-евтино. Но много повече проблеми с хидроизолация на такава основа. Необходимо е да се използва мембрана или изолация от сплав.

4) Основа на плочи. Това е вдлъбната, подсилена стоманобетонна плоча, поставена на земята. Дебелината на плочата варира от 28 до 40 см, подсилена с армировка с диаметър от 12 мм до 25 мм. Като правило, с стъпка 200x200 мм на две нива. Под плочата изпълнете подготовката на бетон или пясък с ниска якост, за да изравните почвата. Основата на плочата може да преразпределя натоварванията по цялата площ на плочата и да възприема както вертикални, така и хоризонтални деформации, да се прилага върху слаби почви, като наситени с вода пясъци, насипи, насипни почви, с неравномерна свиваемост на почвата и др. Извършва се само в монолитен вид от бетон. Плюс това е доста просто да се направи, минимална дървесина за кофраж. От минусите на такава фондация е възможно да се изтъкне фактът, че тя е най-скъпият тип, тъй като потреблението на материали и разходите за монтаж са значително увеличени. Предимството на такава основа е, че къщата ви е на една и твърда плоча, която на практика премахва възможността от пукнатини и деформации. Освен това камината трябва да бъде най-малко 30 см по-широка от самата къща. Обикновено тя се разширява с 70 см, което позволява спестяване на пари в слепи зони. Освен това вече сте поставили замазка. Т.е. можете да поставите изолация и да запълнете довършителната замазка. Ако, от гледна точка на тази гледна точка, разликата с фондацията ще бъде около 15-22%.

Ribbon Foundation: Как да го направите сами

Има много видове фундаментни основи за изграждането на нискоетажни частни къщи. Но най-често под домашни вили уреден вариант под формата на стоманобетон лента под носещите стени. В края на краищата, за да направите фондация основа със собствените си ръце, трябва само да притежавате минималните умения за смесване на бетон и да следвате инструкциите. Технологията на устройството на такава основа е проста, затова често се избира за независимо изпълнение.

съдържание

Какво е това?

Структурно е, че основата на лентата е структура, изработена от стоманобетон, създадена около периметъра на бъдещата структура за преразпределяне на натоварването на земята. Подобна поддръжка се използва за изграждането на къщи, гаражи, стопански постройки, бани, гаражи и дори огради. Да го направите сами не е трудно.

Така изглежда той

При изграждането на такава основа обаче е изключително важно да се спазват определени правила и препоръки. При неспазване на производствената технология на лентовата основа може да бъде забравена издръжливостта на самата носеща конструкция и сградата върху нея. Дълги няма да издържат.

Сезонното подуване на почвите, влиянието на влагата върху бетона без хидроизолация, неправилно изчислените товари - причините за разрушаването на основата на лентата, върху която вече стои къщата, са многобройни. Всички те трябва да се предвидят и да се вземат предвид предварително, в противен случай ще трябва да бъде възстановена повредена или напълно унищожена структура.

Видове и видове фондации

В дълбочина тя е MZLF (плитка) и просто вдлъбната. В първия случай бетонният колан под нискоетажна сграда е погребан само на 200-400 мм в земята, а вторият е погребан на един и половина метра (под нивото на замръзване на земята).

Ако почвата на строителната площадка е скалиста и подземните води са дълбоки, тогава е по-добре да изберете една плитка дълбочина, която е евтина и малка по обем бетон. При издигането, с високи GWL и пясъчни площи за къщата ще трябва да се направи по-мощна и скъпа подкрепа. Често приблизителната оценка за такава основа за едно жилище е такава, че обикновено е необходимо да се избере различен тип фондация.

Стенен оформление с MZLF

Структурно лента w / b база е:

Първият тип се извършва чрез изсичане на подсилен подсилен колан. Вторият вариант е изработен от специални фабрични фабрични блокове (FBS) или тухли.

Плюсове и минуси на основата на лентата

Той има три несъмнени заслуги.

Изключителна простота на устройството - всеки амбициозен строител ще се справи с изливането на бетон и полагането на блокове (има стъпка по стъпка инструкция - за да изгради всичко правилно, тя просто трябва да следва стъпка по стъпка);

Универсалност - на такива основания можете да поставите тухли, пенобетон и рамкови къщи, както и вили от бар, редовен или закръглен дървен материал;

Способността да издържат тежки товари от дъното на земята и отгоре на тежестта на вилата и всичко в нея.

Основата на лентата от армиран бетон ще продължи много години, дори ако за изграждането на стените на къщата не са били направени бетонни блокове, а твърда твърда тухла. По отношение на разходите, тя е по-лоша само за винтовите купчини, но по отношение на надеждността в повечето случаи ги надминава.

Сред недостатъците на тази фондация могат да бъдат идентифицирани:

Задължение за задълбочено анализиране на почвата на строителната площадка;

Необходимостта от използване на подемно оборудване (в случай на използване на FBS);

Дългосрочно втвърдяване на бетон за най-малко 3 седмици (при избор на монолитна опция);

Невъзможността за полагане върху силно облицовани и наводнени почви.

Инструкции стъпка по стъпка - фондацията със собствени ръце

Дебелината и височината на лентата на разглежданата основа, както и дълбочината на нейната основа са избрани въз основа на анализа на почвата, климатичните условия на района и броя на подовете на сградата, които се издигат. Без знания в тази област е по-добре да поверите този етап на проектиране на професионалист. Има много нюанси и изисквания на GOST, които трябва да бъдат спазени.

Но да създадете подкрепа за вашата къща върху вече завършения проект е напълно възможно и независимо. Но за да избегнете грешки, най-добре е да направите основата на лентата с инструкциите стъпка по стъпка по-долу, които са дадени по-долу. Той описва всички детайли на конструкцията на подобен дизайн за типична едноетажна вила.

Етапи на работа

Първият етап - маркировка и земни работи. Независимо от дълбочината на основата трябва да се основава на силни слоеве на почвата. Това може да бъде глина, пясъчна глинеста почва, каменисти слоеве или глинести слоеве. Обикновено те са скрити под тревата и слоевете на обикновената земя. Всичко това ще трябва да се скрие и да се премахне, преди да започнете да построите основата на къщата.

Подготвяме парцела, разпределяме основните материали: арматура, изолация, дъски за кофраж

За да маркирате сайта, ще ви трябват клечки, лента и канап. Ако почвата е плътна, тогава от стените на изкопания изкопаем ще получите огромен кофраж. Ще бъде необходимо само да го увеличим отгоре. Ако почвата е хлабава и непрекъснато се разпада, тогава окопа ще трябва да бъде изкопан малко по-широк, така че кофражни дъски могат да бъдат пуснати в ямата.

Вторият етап е подготовката на възглавницата. Дъното на изкопания канал е изравнено с пясък и малък чакъл. Този слой от пясък и чакъл трябва да бъде добре натрошен, като се излива вода, докато се излива. Тя трябва да е с височина около 10-30 см. Тази възглавница служи за преразпределяне и намаляване на натоварването върху основата на лентата отдолу по време на сезонното издигане на почвата.

На възглавницата може да се постави нагревател - това ще предотврати изпадането от замръзване на почвата

Третият етап - поставяне на кофража. Тук ще ви трябва барове с размери от 30 до 40 мм и плоскости с дебелина 15-20 мм или ламинирани с ПДЧ. Кофражът, създаден за бетонната основа на къщата, ще бъде задължен да поддържа значителна маса бетон, излята в нея. Тя трябва да бъде трайна и надеждна. Ако след пълненето с конкретна смес тя се срути, тогава всичко ще трябва да започне отново.

Излагаме кофража на дъските

Ако подземните води на строителната площадка са високи, тогава армиран бетон ще се нуждае от хидроизолация. От горе, на нивото на мазето на къщата, обикновено се прави като наслагване. И за да защитим частта от основата, която остава в земята, покривният материал трябва да бъде поставен в изкоп от страни и отдолу. Той ще защити надеждно бетона от прекомерна влага в почвата на етапа на втвърдяване и след това.

Четвъртият етап - монтаж на клапани. За армиране обикновено се използват стоманени пръти с напречно сечение 14-16 mm и тънки превръзки. Възможно е също така запечатването на фитингите чрез електрическо заваряване. Но в този случай се нуждаете от опит с машината за заваряване и себе си. Освен това, когато заварявате, трябва да сте подготвени за появата на допълнителна метална корозия.

Опция за закрепване на ребра

В резултат на това трябва да се образува рамка от армировка с клетки с диаметър 25-30 см. В нея се вписва така, че стоманата от всички страни да е покрита с излят бетон. В противен случай, металът неизбежно ще ръждяса, къщата след това за дълго време просто няма да издържи.

Ето как трябва да изглежда кофражът преди изливането.

Между изолацията и фитингите трябва да се остави 5 см пространство

Пети етап - изливане на бетон или полагане на FBS. Ако се реши да се оборудват основите на изградената къща с блокова технология, това значително ускорява процеса на нейното изграждане. Не е необходимо да правите кофраж и да изчакате почти месец, преди бетонът да е нагласен.

Обаче, разчитането на фундаментни блокове ще струва повече от монолитно съчетание. Плюс това, те ще трябва да копаят по-голям изкоп на ширина. За разпределение на товари за долния ред на зидарията FBS се изработват с разширяваща се основа.

Ако за носещото устройство е избрана монолитна версия, бетона трябва да се излее незабавно по цялата повърхност. Няма празнини по дължина и няма височини. Монолитът е монолит. Къщата трябва да стои на надеждна основа.

Ноктите могат да маркират границата за попълване на кофража

При самоподготовка на бетоновата смес е необходимо да се смесват цимент, пясък и натрошен камък в съотношение 1: 3: 3. Но е по-добре първо да поръчате готово решение с марката M300 и по-висока.

Ние помагаме на лопатата и мистрия да равномерно разпределят бетона

При изливането на бетон е изключително важно да се гарантира, че в нея няма вътрешни кухини. За извършване на печата има специални вибриращи машини. Възможно е обаче да се използва и част от арматурата за пробиване на напълнената маса и изтичане на въздух от нея.

Предаваме вибратор върху излята бетон, за да отстраним кухините

Фондацията е завършена

Шестият етап - хидроизолация и слепи зони. Позволява се да се започнат хидроизолационни работи в рамките на 3-4 дни след изливане на бетон. Отнема около три седмици, за да се настрои напълно. Но е възможно да започнете обработката с мастика, дори ако не е напълно замръзнала в основата на лентата за къщата.

Също така по целия периметър на сградата ще трябва да направите сляпа зона, за да отклоните дъждовната вода от стените му.

Готови основи с подови тухлени редици

Използвайте за домашно строителство

Такава подкрепа може лесно да застане на две-три етажни частни къщи. За да построите вила върху нея, можете да изберете залепени ламинирани дървесина, дървени трупи, пяна блок или керамични блокове. Необходимо е само компетентно да се проучи почвата и да се изчислят правилно всички товари. В края на основата не боли фурнир за допълнителна защита от атмосферните условия. За този идеален естествен камък или клинкер плочки за фасадата. Но можете да изберете по-лесен за инсталиране и евтин профилиран или сайдинг.

Направи го сами

Изграждането на къща започва с фондация. С оглед на регионалната наличност често се избират строителни материали за неговото строителство. В някои райони цената на основите на лентите е съизмерима със здравата фундаментна конструкция, издигната от гранит. Такава фундамент твърдо държи всяка къща по големина, построена дори на черна почва и друга нестабилна земя. Предвид настоящите изисквания за конструиране, основната цел на прегледа е да се разкаже за иновативни подходи и как да се направи надеждна.

Ако няма възможности за устройство с "въздушни възглавници" за къща, произведена от материал с повишена здравина, началните строители препоръчват използването на готови фундаментни блокове. Тази опция за строителство ще ви помогне да избегнете няколко грешки, които по много причини не се вземат предвид в случаите, когато основата на лентата се изгражда със собствените си ръце.

Класически грешки при конструирането на фундаментни ленти

Фондацията на лентата остава най-достъпната опция за изграждане на основата на къщата със собствените си ръце и се препоръчва за изграждането на светлинни къщи. В същото време силата на фондацията зависи не само от условията на нейното изграждане, но и от териториалните особености на района. Помислете за основните грешки при изграждането на лентовите основи, както и как да ги избегнете.

Геоложки и хидроложки работи

Преди започване на работа се препоръчва да се получат данни от геоложки и хидроложки проучвания, които при разработването на проект ще позволят да се правят изчисления по отношение на терена. Най-типичните проекти се очакват без да се вземат предвид характеристиките на почвата, така че в някои региони може да се наблюдава неправилно поведение на базата.

Основите на лентата, инсталирани на черна почва, не се считат за солидна основа за всяка жилищна сграда. Обикновено се избират площи с чернозем под фундамента, покрити с пясък на слоеве, внимателно подсилени с вода и покрити с възглавница от гранит.

Характеристики на екстремен дизайн

С самостоятелно построени къщи можете самостоятелно да извършвате анализ на почвите. За да направите това, трябва да източите областта на 2-3 места и да проверите дълбочината на плодородния слой, вода, глина и пясък. Ще бъде полезно да попитате съседите за особеностите на основите, които стоят няколко десетилетия:

  • дълбочината, в която бяха погребани основите;
  • видовете и материалите, използвани за устройството;
  • за наличието на дренажна система близо до къщата;
  • за случаите на пълзене на почвата по склоновете.

Грешки при работа и инсталиране

Монтаж на основи през есенно-зимно време

Основите не се инсталират на претоварена и замръзнала земя, както и на сняг. Изграждането на бетонна основа през зимния период е нежелателно или трябва да се извършва съгласно строга технология, използвайки строителна техника. При полагане на бетон в изкоп на сняг се образуват кухини, напълнени с вода.

Прахообразни почви и техните характеристики

Стандартната грешка е недостигът на почвата при изкопаване на изкопа под основата до проектната височина. Според SNiP в подземните почви, дъното на мазето може да бъде задълбочено под изчислената дълбочина на проникване на замръзване.

Основите на купчинката и лентата с вдлъбнатини (тип лентов тип) не са монтирани на почвата. Пакетите държат основата на място, а силата на натискане я избута на повърхността, в резултат на което е много вероятно бетонната лента да пукне или да разкъса купчината.

Намаляване на вероятността почвата да се вдига върху всякакви почви

За да се избегне подуване, дренажът се поставя под основата на фундамента, се избира глина и фундаментната яма се напълва с пясък и остатъци, с изключение на източника на оголване. При тези почви, непременно трябва да се затопли сляпото място, което предотвратява замръзването на фундамента и елиминирането на състоянието за настъпване на оголването.

Поставянето и топлоизолацията на външната страна позволява точката на оросяване да се премества отвъд основата, което изключва влиянието на тангенциалните повдигащи сили.

Защитата на фондацията включва:

  • залепване на хидроизолационен филм;
  • монтаж на XPS експандиран полистирол (висока плътност);
  • подслон 2 слоя плътни полиетилен;
  • Освен това, полистиренови листове PSB 25 се притискат към основата чрез напълване на почвата.

Принцип: силите на издигането на почвата са смазани от PSB 25, който се измества нагоре по протежение на полиетилена, без да се уврежда основната топлоизолация. След размразяването структурата възстановява сандвич структурата си.

Фондация за ленти го направете сами снимка: стъпка по стъпка инструкции

Основните структури на основата на лентата: техния външен вид и диаграми на устройствата

В зависимост от характеристиките на почвата и вида на конструкцията изберете дизайна на бъдещата бетонна основа на къщата. По време на строителството на къщи на черна почва се прилагат вдлъбнати и дълбоко вдлъбнати модификации. При изграждането на чернозем, дълбочината на основата зависи от дебелината на черноземния слой. В някои случаи тя достига 2 м.

Основата за беседки и леки жилищни сгради

T-образна основа с пета за рамка и дървени къщи

Вградена основа за плодородни почви

Дълбоки основи за изграждане в плодородни площи

Монолитна основа

Хидроизолация на бетон и бетон

общуване

Едновременно с вземането на проби от почвата за основа, те подготвят комуникации, които трябва да бъдат доведени до къщата. На този етап трябва да се обърне специално внимание на канализационната шахта и устройството за изхвърляне на отпадъци. Ако водата ще бъде доставена от кладенеца, е необходимо да се направи едновременна подготовка на комуникациите, тъй като полагането на водопроводни тръби се извършва на дълбочина 1,5-2 м.

Под бетонна хидроизолация

След вземане на проби от почвата до проектното ниво, пясъкът се излива в слоеве от 10 см с разлива вода. В някои случаи въздушната възглавница може да достигне 40-80 см, с висока подземна вода или желание за изработване на евтина въздушна възглавница, дебелината на гърба е 40-80 см, от които до 2/3 от височината може да бъде смазана.

След това кофражът се полага на дълбочина 10 см, с размер, който трябва да бъде два пъти по-широк от този на лентата и излят в "крехък" бетон (смес Б7.5). След като сместа достигне 70 якост, се полага хидроизолационна мембрана или полиетилен с дебелина 0,15 мм, с ръб от 20-30 см от края на лентата - канализацията.

Поставяне на усилващ колан

Окомплектоващият ремък от армировъчна тел 10-12 мм (на подвижна почва до 16 мм от клас A400) се поставя над и под изкопа, като се закрепва с пространствена тел рамка (клас А240, 6-8 мм). Полагане се извършва върху пластмасови подложки с ширина 2-4 см. Горното ниво на рамката трябва да бъде разположено близо до повърхността, не по-дълбоко от 5 см, под закрепващия слой бетон.

Арматурата обикновено се припокрива с припокриване от 50 диаметъра на армировъчна жица в съответствие с новите изисквания на SNiP (с 12 мм припокриване тел, тя е 60 см, преди това изискванията се приемат припокриване 20-30 см). В ъглите армировката не трябва да се инсталира от край до край, в ъглите се използват и фиксират фигурите L и U, съгласно схемата, показана на снимката.

Кофраж и допълнителни елементи

  • поставете ръкави в усилващия ремък, за да влезете в комуникацията във вилата или да извършите едновременно тръбопроводи;
  • 40 см от тротоара в кофража на къщи с гредова тавана е необходимо да се осигури монтирането на сърцевинни елементи за осигуряване на вентилация на подовата повърхност, предотвратяване на корозия, разпад и осигуряване на отстраняването на вредния радон. Размерите на вентилационните отвори трябва да бъдат общо на 1/440 от мазето на къщата.

Запълване на основата с готови или домашни кофражи. Щитите могат да бъдат направени от OSB-плочи, шперплат или дъски. Щитите се закрепват с вътрешна вратовръзка, както е показано на снимката. Завършеният кофраж ви позволява да изграждате бетонни конструкции със сложни форми.

Леене на фондации

За основи е желателно да се използва готов бетон. В този случай е възможно да се извършват зимни работи, тъй като за тези цели се използва специална марка за закаляване на хоросан в студа. Марката се избира в зависимост от вида на сградата:

  • M100 - за дървени къщи и стопански постройки;
  • M150 - за сгради от пенобетон;
  • М200 - за едноетажни и двуетажни къщи с леки подове;
  • M250 и M300 - за сгради до 5 етажа, както и за монолитни подове;
  • M400 - за високи сгради (до 20 етажа).

Не се препоръчва да се излива слой не по-дълъг от 60 см. Основите с дълбоко дъно се изсипват на няколко етапа, като се поддържат прекъсвания между тях за не повече от 2 часа. Бетонът може да се излива в рамките на 12 часа, но повърхността на филма се изтрива или отстранява с водно налягане. Бетонът в окоп трябва да се постави с вибриращ комбактор. Свободният бетон не получава обявената сила на марката.

Кофражът се отстранява не по-рано от 3 дни. През този период горната част на колана е навлажнена с помощта на дървени стърготини или парцали, напоени с вода, което ще осигури необходимото ниво на якост и също така ще ви позволи да избегнете образуването на кратери и пукнатини.

хидроизолация

При полагането на бетонна основа е нежелателно да се пренебрегва вертикалната хидроизолация (основната стена), което ще спомогне за нейното запазване от повреда и ще осигури дългосрочна работа. Това е особено важно за онези райони, които се характеризират със зимни размразявания, по време на които основата се навлажнява и протичат няколко цикъла на замръзване.

Не пренебрегвайте хоризонталната изолация, чието отсъствие може да доведе до появата на гъби по стените и висока влажност, тъй като в стените на първия етаж ще бъде всмукана влага от мократа основа.

Фондация за ленти направете сами видео

Как да направите видеозаснемане на основа на лента: монолитна плоча

В заключение, представяме едно от съвременните решения. Както знаете, един от типовете ленти е монолитна плоча. Технологията на устройството на монолитна изолирана шведска плоча (UShP) е иновативно развитие, което става все по-популярно. И също може да се направи на ръка.

Основата на къщата е надеждна сандвич конструкция, която осигурява необходимата здравина за основата на къщата и нейната изолация. Това технологично решение се използва за изграждането на пасивни къщи, в които се пести вътрешната топлина на сградата, за да се намалят енергийните разходи. По-горе, как да направите фондация със собствените си видеоклипове, сега предлагаме технология за изграждане на UWB.

Въпросът за строителството е подробно разгледан във видеоклипа.

Какво е необходимо за подреждане на основата (многослойна стена от кокина + памук + тухла)

Въпрос: Тео

Моля, кажете ми какво е необходимо да подредите основата на къщата под външните стени (на долната конструкция) и за лазерните промени в 1/2 от черупката.

Планирам да направя монолитен пояс, но бих искал да знам дълбочината, дебелината, дали е необходима подметката в долната част на основата и бетонът, от който да се излива. Ако направите някаква сигурност, кажете къде, така че ако получите по-точни данни за почвата, бихте знаели къде да спасите

  • Покритие на покрива:
  • Таванско помещение:
  • грунд:

Коментари

Ще решим, че отговорът ще бъде най-вероятно утре на 19 април.

Това се оказва. Параметрите на основата за външните стени:

  • 400 мм ширина
  • дълбочина 900 мм
  • . Разширение в основата на основата (петата) височина 20 см, ширина 65-70 см под основата основа (под петата) се препоръчва да се направи възглавницата срещу капилярното покачване на подпочвените: 10 cm 10 cm от пясък и чакъл фракция 40-50 мм.

Подсилване серията 3 (2 прът във всеки ред) на надлъжната мм диаметър свързана напречна армировка 8 mm стъпката на армировка 12 40 cm.

Вашата стена е около 450 мм, а основата е 400 мм, това е нормално, нека черупката "виси" малко навътре.

Основата за прегради:

  • ширина 200 мм
  • дълбочина 400 мм
  • долу, също така да извършите петата: 100 мм от краищата, т.е. 400 мм ширина и 200 мм височина. Под петата има една и съща възглавница, както под главните стени (по-горе)

Подсилване неговите 2 реда прът 2 във всеки ред на надлъжната армировка 12 мм диаметър, свързана напречна армировка 8 мм в диаметър, със стъпка от 30 cm.

Що се отнася до това къде ще бъде възможно да се спаси, ако знаете точно почвата. Може би ще бъде възможно да се направи по-малко дълбока основа за външните стени. Но ако резултатите ще се вдигат на глина, тогава дълбочината ще трябва да остане същата.

Разбрах правилно размерите (според снимката):

Мисля, че греших.

Здравейте, скъпи експерти!
Тази година планирам да излея основите.
В момента се извършва подготвителна работа (изчистване на обекта).
От желанието да построи многопластова стена, както беше планирано по-рано, отказа.
През следващата година планирам да слагам стените. Планирам да използвам газобетон като материал, най-вероятно с плътност 400 кг / м 3, дебелина на блока 375 мм. Вероятно, защото в Днепропетровск има производство на газобетон, аз ще го използвам, но това все още е далеч. Външно покритие или вентилация (без изолация) или гипс.

За пренастройки вероятно ще използвам газобетон (дебелина, най-вероятно 15-20 см). За вътрешна стена на лагера е възможно, че силикатна тухла или газобетон (не знам каква е дебелината, все още не съм взел решение за подовата конструкция, най-вероятно дървена).
Моля, кажете ми няколко минути.

  1. Каква трябва да бъде дебелината на основата за тази стена?
  2. Необходимо е да се излее основата около външния периметър на бъдещия дом или за носещата стена, както и за неносещите възстановявания. Страхувам се, че ако излеете основата и под вътрешната носеща стена (както казахте, можете да я подредите над дълбочината на проникване на замръзване), без значение как зимата я разваля. Под превключвателя подозирам, че сега не трябва да го наводнявате, а по-късно на съществуващия етаж.
  3. Ако не искате да излеете основата под вътрешната носеща стена преди зимата, как е по-добре да свържете основата по външния периметър и за вътрешната носеща стена?
  4. Кога ще ви посъветва да излееш основата под верандата тази година или по-късно?


Оразмеряване на фондацията

Съгласно тази схема за външната носеща стена такива размери:

1-10 и 2-9 = 400 mm

3-8 и 4-7 и 5-6 = 700 mm

4-5 и 7-6 = 200 мм (100 мм отломки и 100 мм пясък)

За вътрешен трансфер съгласно същата схема, следните размери:

1-10 и 2-9 = 200 mm

3-8 и 4-7 и 5-6 = 700 mm

4-5 и 7-6 = 200 мм (100 мм отломки и 100 мм пясък)

Дълбочината е дълбочината заедно с петата. Подложката (възглавницата) не е включена в тази дълбочина, тя е по избор. Общо за дълбочината на външната стена на лагера 900 (700 + 200 токчета). За задния етаж дълбочината е 400 (200 + 200 токчета).

И още един въпрос.
5. Конкретен план за поръчка. Ще мога ли да използвам вибратор за компактен бетон? Още не знам, не съм се запознал с цените. Каква марка бетон трябва да се използва в този случай?

Благодаря много. Всичко е много ясно)

Консултация може да се наложи, ако разбера, че земята не е същата, както описах. Попитайте новопостроения квартал.

Доста разумно е да се изгради от материала, който се произвежда във вашия регион.

1. Широчината на основата за тази стена трябва да бъде 400 мм, тъй като облицовката с фасадна фасада или мазилка все още ще виси. Ако сте направили многопластова стена, най-вероятно ще трябва да бъде по-широка. Според изчислението на топлината, такава стена от газобетон от 375 мм в района на Днепропетровск напълно преминава. Така че всичко е наред.

2. Тъй като почвата е глинеста и силно неприятна, дълбочината на полагането на основата за преградите трябва да остане същата както при външните стени. Единственото нещо, което можете да спестите, е широчината на тази лента под външните стени. Можете да ги направите 200-300 мм, в зависимост от избрания материал за носещи вътрешни стени. На пода на първия етаж можете да се опрете само върху носещите крака на преградата 120 мм. Под всички поддържащи структури стои основата на всички правила.

3. Фондацията трябва да бъде обвързана с армировъчната клетка, тя трябва да работи като цяло. Това означава, че ще трябва да свържете основата под външната и под вътрешните носещи стени, като направите освобождаване на армировката. Приблизителна схема:

Снимка армировка клетка:

Първо, една рамка е изложена на външната стена по периметъра по всички оси, а след това всички останали рамки (вътрешни носещи стени) са свързани с нея.

4. Вие сами търсите, обикновено верандата е направена самостоятелна конструкция чрез разширително съединение, в случай, че верандата е отворена и не се нагрява. Тъй като ако е свързана директно с основната основа, верандата може да деформира част от къщата. Ако верандата е отворена, тя се извършва отделно. Фондацията ще има различни параметри, тъй като натоварването на верандата е много по-малко, отколкото върху основата на основната къща. Шофиране:


Схемата за подсилване на основата под верандата
Верандата може да бъде направена една година след изграждането, заедно с окончателна сляпа площ.

5. Ще имате само обикновения бетон M150 или M200 без добавки, тъй като имате достатъчно достатъчно дълбока вода от повърхността.

Надявам се, че когато си изграждате стени от газобетон, ще ви трябва брониран колан за подови плочи и покриви. Необходимо е да се обвържат бетонна стоманена зидария с подсилена мрежа на всеки 3-4 реда блокове за зидария. Не забравяйте да източите вода от основата, трябва да направите груба слепия област под къщата.

Така че ясно разбирам всичко, моля, уточнете.
1. По принцип е възможно основата да се излее под вътрешните носещи стени по-късно, ако първо направите освобождаване на армировката за основната фундаментна връзка около периметъра и основата за вътрешните носещи стени.
Разбрах правилно?
2. Виждам, ако основите за пълнене под вътрешен Perestenko тази година (т.е., че ще спят зимен сън, без стени и покрив, и дълбочината под дълбочината на линията на замръзване), е необходимо да се предприемат стъпки за изолация на сутерени за зимата, например, от неговия запълване със слой от пръст.
Ако греша, моля, поправете.

Да, разбира се, пояснявам:

1. Не. Основата трябва да се излива едновременно под всички носещи стени, така че свиването да е еднородно и същото. Това означава, че трябва да поставите армировката под външните стени и да прикрепите вътрешните към тях, както е на снимката. Препоръчително е да се излее повече в същия ден, така че силата на бетона да достигне същата сума наведнъж. Това е важно! ако основата е направена от монолитен стоманобетон, тогава най-малко 28 дни от топлите дни без измръзване трябва да преминат от момента на запълването му до консервацията, така че бетонът да е придобил силна марка.

2. За зимата е желателно да се запази основата. Остава обикновено зимата на мазето, основата и завършеното припокриване на първия етаж. Тогава просто трябва да вземете вода от тавана. Но тъй като ще направите подове от твърда дървесина - това не е вашият избор.

Имахме много случаи, в които читателите оставиха зимата само на фондацията и всичко беше наред с нея, но за това трябва да подготвите фондацията.

В идеалния случай трябва да направите хидроизолационна основа. Например покривен материал на битумен мастик на 2 слоя. И изолирайте EPPS преди запълване на земята, за да не се повреди хидроизолацията. Но обикновено достатъчно:

  • Направете основата, например, червена тухла, която предпазва замръзването от най-горния слой бетон.
  • Направете хоризонтална хидроизолация на горния слой на мазето в два слоя покривен материал, залепени за битум.
  • Покрийте цялата фундамент със стар покривен материал или гъст полиетилен, така че водата да не падне във вътрешността на основната ивица, т.е. напълно да покрие цялата конструктивна площ и по този начин да отклони утаечната вода. Материалът за подслон на основата, изравняване с тухли или нещо тежко, така че вятърът да не се счупи и да го положи по страни, така че всичко да се изтича от къщата. Основната задача е да се предотврати престоя на водата във фондацията, тъй като всички проблеми идват главно от това. Изглед:
  • След това можете да хвърлите максимално ръбовете на полиетилен със земята.

Здравейте, скъпи експерти!
Благодаря за отговорите.
Искам да знам още няколко точки.
1. Не разбирам напълно процеса на изливане на "петата" на фондацията. Свързва ли се с останалата част от лентата с армировка или се излива в същото време (не си представям как е възможно това)
2. Искам да изясня как да се подсили "петата". защото височината на петата е по-висока от 20 см, тъй като разбирам, че има смисъл да се направят 2 реда армировка в него няма смисъл (за разлика от това, което може да се види тук). Има ли подсилена редица в "петата" в един от трите реда на подсилване, които се препоръчват тук под основата.
3. На каква дълбочина можете да ми препоръчате да направя дупки за канализация и вода. Водният източник ще бъде помпена станция, инсталирана близо до кладенеца (или кладенец).
4. Коя дъска се препоръчва за кофража на устройството при отливане.

Отговарям, за да:

1. Петата е бетонна основа (основен слой или основна подложка), която има по-голяма площ на натиск върху земята, отколкото самата лента. Тя служи за изравняване на дъното на изкопа, разпределяне на товара от цялата основа на голяма площ от почвата и увеличаване на якостните характеристики на основата на основата.

Петата се излива отделно от самата лента, без да се обвързва с армировка, но за кратко (48 часа, максимум 72 часа между изливането на петата и лентата). През тези 48 часа можете да подготвите и инсталирате армировъчната клетка на лентата и кофража на лентата. След това премахвате кофража от петата и запълвате самата лента.

2. Вижте, укрепването на петата и укрепването на самата лента трябва да се извършва както на диаграмата, която показвате в линка. Това са два различни дизайна, които работят самостоятелно. А точката за подсилване на петата е много, тъй като тя е поддържащата структура във вашата основа. Това е приблизително подобно на усилването на брониран колан, също и на височина от 20-25 см, са необходими 2 реда армировка с 4 надлъжни пръта. Тук надлъжните пръчки 8 броя, както и ширината на петата 800 мм. Във вашия случай, схемата ще бъде малко по-различна, петата е подсилена с 6 парчета надлъжни пръти. Шофиране:


Фугираща основа
3. Под дълбочината на проникване на замръзване се поставят дупки (канали) под канализацията и водоснабдяване. Дълбочината на замръзване на почвата в Днепропетровск е 90 см, съответно, основата на основата и полагане на мрежи е на дълбочина от 1-1.1 м. Аз посочих в диаграмата, че с пясък и развалини, изкопа от 1.1 м е получен, съответно, можете да поставите ръкави директно петата или непосредствено след петата в лентата, но не по-висока. Същевременно ще трябва да завъртите тръбите в нагревател, така че тръбите да не замръзват през зимата. По-късно можете да се свържете с специалиста по канализацията и отводнителните тръбопроводи, за да разработите схема за изграждане на тези мрежи. Основното нещо сега е да оставим линейката в основата. Останалите по-късно, постепенно.

4. Някои източници казват, че е възможно да не се използва кофраж, а да се излее бетон в земята веднага. Ние силно не сме съгласни. Тъй като почвата не е толкова гъста, че да я използва като форма, затова в този случай не е възможно да се вибрира бетона, а консумацията на бетон ще се увеличи значително. Като кофраж препоръчваме обикновената необработена дъска с дебелина 30-40 мм, по-рано тапицирана с покривна хартия или покривен филц (на няколко места, вземете 4-5 щифта, така че да не се изплъзва, когато се полага бетон). Това е необходимо, за да се премахне кофража и да се използва за други цели. Можете да оставите борда в земята, но след това между дъската и бетона трябва да се постави покривен материал като хидроизолация.

Попитайте. Докато аз ще отговоря във втората ви тема.

Благодаря ви, в момента всичко е съвсем ясно и се развива в една последователна картина.

Скоро ще трябва да започна работа по подготовката на натрошената на пясък възглавница и последвалото изливане на "петата" на основата. Във връзка с това възникнаха въпроси.
1. Кажете ми, каква е разстоянието от излятата основа (отстрани на основата) до ръба на изкопа, достатъчно, за да се осигури хидроизолация на външните страни на основата? Преди това ще имам 30 см, след размисъл стигнах до извода, че ще бъде трудно да се работи с дълбочина на изкопа 1,2 м.
2. Какви слоеве трябва да поставят пясък с разливане на вода, как да определите, че можете да разливите нов слой? Необходимо ли е пясъкът да се натроши, преди да се налива вода (манипулацията вероятно ще бъде извършена ръчно)? Как да изчисля правилно обема на пясъка, който трябва да поръчам, колко пясък "губи по обем" средно по време на процеса на уплътняване?
3. Какви слоеве са необходими за нанасяне и смилане на натрошен камък? Както разбирам, няма смисъл да се хвърлят развалини, то е подтискано.

4. На места, където дълбочината на изкопа под основата е малко повече, отколкото в други, отколкото е необходимо да се изравнява с едно ниво с развалини или пясък?
5. Какъв материал трябва да се постави между развалините и петата на основата, за да се предотврати изтичането на бетона "желе" и евентуално хидроизолацията?
6. Въпросът за уплътняването на бетонна смес с помощта на вибратори за бетон е критичен или има ли някакви налични инструменти?
Аз погледнах на факта, че наемането на вибриращи перални и вибратори за компактиране на бетонова смес се предлага, по принцип, цената е приемлива, проблемът може да бъде доставка на строителната площадка.
В случай, че реша проблема с доставката на рамото, кажете ми кой има нужда? Видях вибро-плочи, вибро-тапери. Кажи ми какво ми трябва?

И аз забравих за миг. Както разбирам, бордът, който планирам да използвам за кофража, може да се използва при построяването на покрива, така че да ми кажете кои части от покрива обикновено се използват от борда 30-40 мм и какви изисквания трябва да бъдат представени на борда в този случай?

1. Ако го направите правилно, трябва да направите повече изкоп, доколкото можете да преработвате основата с хидроизолация отстрани (например, битумно покритие или лепило покривния материал). В този случай, изкопа трябва да бъде 60-80 см по-широк от всяка страна, ако искате да се изкачи в окопа. Тъй като страните на изкопа са много меки и не могат да бъдат унищожени. Ако изкопа е + 30 см, тогава можете да прилагате само битум с четка на дълга дръжка (пръчка). Но е възможно да покриете покривния материал с кофражните дъски преди да го монтирате, като го закопчаете с малък брой колчета на дъската, така че покривният материал да не се плъзга по време на изливането на бетона. Така ще бъде по-лесно да премахнете кофража, след като сте издокарали бетона. И тя веднага ще изпълнява функциите на хидроизолация. Когато карамфилите са заковани, ще е необходимо да се смажат добре с битум. Така че, във всеки случай, изкоп следва да бъде по-широк, за премахване на кофража и за битумно покритие на проблемни области. Вие избирате тази ширина сами.

2. Вижте, в този случай, за фондация фондация, ще трябва да слой натрошен камък на слоеве от 10 см с подсилване (натрошен камък не се разлее !, това е същия камък), а след това 10 см пясък на върха, които трябва да се разлее много малко вода (не над вода!, така че пясъкът запуши порите между развалините (влязоха вътре), след това след като се изсушиха, се набиха отгоре.

От гледна точка на обема, разбира се, това е малко странен въпрос, тъй като в цялата конструкция ще се нуждаете от пясък (за постелки, слепи зони, добавяне на цимент и др.). За леглото, помислете за обичайната формула: Дължина на канавката X Ширина на канавката X Дълбочина (дебелина на пясъчния слой) и + 20% за свиване след изливане и подсилване. Останалото е трудно да се брои. След това донесе повече, ако не е достатъчно. Но в изграждането на пясъка не се случва много.

3. Вижте отговор 2.

4. Всичко, от това, е възможно и развалини и пясък, можете да просто всяка земя, с изключение на черна почва.

5. Няма. Млякото няма да изтече, тъй като ще има компактна постелка от пясък и развалини. Долната хидроизолация се извършва само когато нивото на подпочвените води е по-високо от петата. На дъното се поставят бетонни подложки. Това не е вашият случай.

6. Можете да използвате метода на снаждане. Това е, вземете гъста армировка с диаметър 20-28 мм или скрап (пръчка) и започнете да пробивате бетоновата смес в кофража. Вибрацията със сигурност е по-добра, но има случаи, при които няма други възможности освен залепване.

7. Това е добра дебелина на борда и може да се използва почти навсякъде (шев, груб дървен под, скеле и др.). Всичко зависи от дължината на тези дъски. Бордът с 2 метра не може да се прилага навсякъде. Колкото по-дълго е дъската, толкова по-добре. Бордът трябва да е напълно сух, т.е. след като го използвате като кофраж, той трябва да бъде сгънат и да изчака да изсъхне правилно. И все пак борда трябва да бъде не по-нисък от 2-ри клас (клас).

Забравих да ви кажа какъв механизъм трябва да поръчате за вибриране. Това може да бъде вибрационна глава или дълбок вибратор. Според параметрите ще бъдете подтикнати от наемодателите.

От гледна точка на обема, разбира се, това е малко странен въпрос, тъй като ще имате нужда от пясък по цялата конструкция (за пълнене, слепи зони, добавяне към цимент и т.н.)

Елена, онова, което ти е очевидно, дори не ми мина през ума.
След вашите обяснения, аз съм изненадан защо такива глупости може да се зададат :).

По отношение на обема, разбира се, това е малко странен въпрос, тъй като ще имате нужда от пясък по цялата конструкция (за постелки, слепи зони, добавяне към цимент и т.н.)

Елена, онова, което ти е очевидно, дори не ми мина през ума.
След вашите обяснения, аз съм изненадан защо такива глупости може да се зададат :).

Няколко не разбраха някои от тях.

1. Необходимо ли е хидроизолация от двете страни на основата? Мислех, че това е достатъчно само отвън (извън бъдещата къща).
2. Някои теми препоръчват различен ред на пясък и трошен камък, а именно пясък (долу), а след това и развалини (както е показано на фигурата). Може би, ако използвате процедурата, която сте посочили в последния пост (развалини с пясък), ще има ли капилярно покачване на подземните води и пясъкът в този дизайн ще работи като противоположна възглавница?
5. Повторно се срещнахме на сайта (разбира се, нашия любим клуб на строителите) препоръки за полагане на покривен материал между бетоновата смес и развалините / пясъчната подложка. Сварог нарича тази хидроизолация "технологична". Валера, изглежда, също така спомена необходимостта от тази мярка.

* преброих обема на дървесината, от който ще се нуждая за кофража, броих 4,8 кубчета (дължина на мазето 100м (50 външни, 50 вътрешна страна), борда 0,04, кофраж височина 1,2 м. Не съм сигурен за цените, но ако не греша, 000 в UAH Не мислех, че кофражът ще привлече толкова много.

1. Хидроизолацията е достатъчно външна, но все пак трябва да бъде хоризонтална между стената и основата. Шофиране:


Схема на хоризонтална хидроизолационна база

Съжаляваме за размера на снимката, но изглежда четем.

Основната причина, поради която хидроизолацията на сутерена е необходима, е да се прекъсне миграцията на влага в стените поради капилярно засмукване от водната повърхност, омокряне на стените с дъжд, пръскане на водата.

2. За спалнята. Вижда се, че е правилно и по този начин, но когато пясъкът е посочен на върха на развалините, това означава, че трябва да се разлее с малко вода за разбиване в развалините, ако пясъкът е посочен на дъното на развалините, развалините са раздробени и съответно потъват в пясък, тук трябва да се подпира добре. В идеалния случай те трябва да бъдат свързани хармонично помежду си, но те не трябва да се смесват предварително и да се смесват, тъй като пясъкът напуска трохите. Както дроба, така и пясъка работят като насрещна възглавница. Само счупеният камък работи добре при издигането на вода, отрязва водата от основата. Пишете, че водата понякога се издига до 2 м от нивото на земята, но основата ви няма да бъде по-голяма от 1100 мм с легло и пета. Теоретично водата няма да стигне до основата ви. Така че във вашия случай, ние препоръчваме легла само 20 см, това е минималната допустима дебелина, тъй като считаме, че GWL е дълбоко. Ако GWL е по-висок от 2 м от повърхността, препоръчително е да поставите 30 см от натрошен камък само на 10-15 пясък на дъното.

3. И аз съм против такава мярка. Факт е, че покривният материал ще се изразходва много, но го полага на развалините, когато полага бетона под товар, този покривен материал ще стане неизползваем, тъй като е пробит с остри ръбове на развалините. Разбира се, можете да го направите, но моето мнение и мнението на нашите практикуващи строители са различни, въпреки че няма да направите това по-лошо. Дори и да си спомните за моите съвети, за да постави покривния материал в кофража, препоръчвам той да не служи като хидроизолация, но с оглед кофража да бъде лесно отстранен и бетонното мляко не изтича през ставите на кофражните дъски. Фактът, че покривният материал като хидроизолация има експлоатационен живот до 20 години. Но не сте изграждане в продължение на 20 години, но най-малко 50. Като хидроизолация на фундаменти, е по-добре да се използва пръскани хидроизолация, което е скъпо и има дълъг експлоатационен живот. Тази инсталация е удобна за проникване в окопа, но е много по-скъпа от покрития. Затова ви препоръчваме обичайния битумен мастик или битумен мастик с покривен материал, тъй като подземните води не докосват основата. Не забравяйте да направите сляпа зона около къщата, която ще изтича канализацията от покрива и валежите от основата.

Аз също не съм ръководен от цените, но мога да кажа, че съветът със сигурност не си заслужава нито стотинка. Ако и добро качество. Но мисля, от друга страна, ако купувате добра дължина на дъската, то може да се приложи и по-късно към покрива. Да, и 5 000 UAH за изграждане на къща е дреболия, тъй като все още не сте обмисляли обема на бетона, а цените му не са били признати.

Здравейте, скъпи господари на клуба!
Реших въпроса за ваканцията (за съжаление те ще бъдат пуснати едва в средата на септември), които искам да посветя на изливането на фондацията (не е най-добрият начин да се отпуснете, но без нея никъде).
Надявам се, че фондацията ще има време да спечели сила и времето ще ми помогне в това. Изглежда, че е навреме.
Когато планирах работата, се сблъсках с факта, че не разбирах напълно въпроса за необходимостта от затопляне на фондацията и още няколко точки.
Предвиждам подреждането на етажа на бъдещата къща на едно ниво със смола. Мазето ще бъде продължение на основната лента (т.е. просто ще монтира кофража над нивото на земята и по този начин ще запълня лентата + базовото устройство с монолит) (вижте фигурата по-долу).
Във връзка с това възникна въпросът за необходимостта от изолация.
Както разбирам, ако планирате подовете на ниво с сутерен, няма да има студено прекъсване на местата между изолацията в пода и бетонната стена. Ако си представя всичко правилно, ще има около 5-10 см от студения мост.
Кажи ми, моля.
1. Как най-добре да премахнете студения мост, описан по-горе?
2. Трябва ли да изолирам основата отвън, ако да, каква е дебелината на изолацията (както разбирам, EPS, защото ПЧП не е най-добрият вариант за тази цел)? Въпреки че, заради 5 см от студения мост, не искам да затоплям цялата височина на основата.

Аз ще отговоря за изолация. Трябва да затоплите тази част от основата отвън (0,4 м височина). Земята не може да бъде погребана. За затопляне на EPPS, 50 mm. Отгоре EPS или гипс, или облицовка с водоотблъскващи материали (плочки, камък). Каквато и да е широчината на стената, дори ако изолацията на стената на мазето "изпъква" ​​малко над стената, това не е ужасно. След това ще е необходимо да се постави там отливка (поцинкована) над горната част на изолацията.

И подгрявайте самия под. Това ще бъде плоча, нали? Дебелина на изолацията 50-80 mm EPPS.

Да, подът ще бъде твърд. Разбира се, ще го затопля, но това вече е следващата година. Доколкото разбирам, дори и да имах време, щеше да е невъзможно да се излее, за да не се разкъсва бетона със студ.
Сега гледам през всички видове видеоклипове за инсталиране на кофража.
Ще покажете етапите на работата си в отчет за снимки, може би ще помогнете на някого заедно с грешки.

Да, когато запълнете пода, ще има изолация в пода. Направете замазка, след това изолация, след това довършете настилката.

Ще бъде много полезно, ако публикувате отчети за работата си. Благодаря ви!

Добър ден!
Сега се подготвям за подреждането на кофража.
Във връзка с това възниква въпросът за подреждането на кофража.
Първото нещо, което ще изпълни "петата", височина 20 см.

Подреждане на кофраж стоманобетон "петата" на фондацията

За да направите това, смятам да намеря съвет с височина над 20 см и да го използвам.
Планирам да разкъсам кофража за "петата", като лежите върху арматурата, като използвате пластинката.

Навън планирам да украсявам кофража, като оборудвам опори, които ще лежат от едната страна върху външната страна на кофража и върху стените на изкопа от другата.

Подреждане на кофражните ленти

защото височината на кофража на лентата ще бъде доста висока (110 см = 70 в земята + 40 шапки), както разбирам, е невъзможно без метални замазки.

За да направите това, планирам да купя болтове, пластмасови тръби, конуси и гайки - болтове.


Конус за основа на ивици
Планирам да разкъсам кофража на лентата, като се придържаме към армировката, използвайки пластмасовите скоби (виж фиг., Използвайки пластмасова скоба за кофража на кофража).

Подозирам, че без дървени подпори отвън (върху кофража от една страна и върху "стената" на окопа от другата страна) е абсолютно необходимо.

Посочете дебелината на борда, който искате да приложите.

Планирано е да използвате дъска с дебелина 30 мм.

По принцип всичко, което описахте, е съвсем правилно, но твърде сложно и скъпо. Вече ще отговоря на вашите въпроси във вашия коментар, а след това ще опиша моята визия за ситуацията и как можете да я спасите. Дебелината на дъската, която взехте добре.

1. Ще отговоря на този въпрос в следния коментар.

2. Стъпката на металните замазки за лентата 1-1.2 м през една от външните замазки в шахматна дъска. 2 реда. Разстояния по диаграмата:


Разположение на метални замазки в кофража

3. Етап дървени подпори с дебелина на борда на 30 мм, направи 50-60 см.

4. Опция a, т.е. в шахматна дъска.

5. Да, тук разбирате всичко правилно.

6. Стената на лагера не може да бъде 200 мм, тя няма да носи товара. Аз ви писах по-горе за основите на външните и вътрешните носещи стени. Вашата вътрешна стена трябва да бъде най-малко 250-380 мм. 250 мм, ако е тухла и 380 мм - блок. Съответно, ширината на основата се избира според дебелината на стената, а за тухла 300 мм е широчината на основната лента и 500 мм е ширината на петата. За блок от 380 мм се използва лента с дължина 400 мм и широчина на петата 600 мм.

7. В този случай ще е достатъчно да има дървени подпори навън (с размери 50-60 см) и метални подпори от болтовете, също така по стръмен начин, с тежест 50-60 см. Но пластмасови скоби между армировката и кофража не са необходими. Можете безопасно да правите без тях, подсилващата клетка няма да отиде никъде. Рамката сама по себе си фиксира армировката в кофража.

Вместо всички тези модерни фиксатори и метални замазки, импровизираните инструменти, които могат да бъдат направени със собствените ви ръце, са били очарователни. Известните строители биха ви извадили от барове, стоманени телчета и скоби от парчета дървен материал. Скъпи да си купите толкова много скоби, тръби и т.н.

След това ще ви обясня от снимка или картина, тъй като е трудно да се обясни устройството за кофраж на лице с думи, особено на човек, който няма строително образование.

Вместо клещи и гайки за кофраж на дъски с голяма височина можете да използвате обикновена стоманена тел с диаметър 3-4 мм. Тя изчерпва дъската и стяга, затягайки страничните стени на издутите (огъване "puza" в дъската). Изглед:


Свиване на страните на кофража с тел След това жицата отвън се прорязва и щитите се отстраняват, докато самият проводник остава в бетона. Друга снимка, в която посявката се извършва посредством вградената армировка в проводника, която е усукана като винт. Истината е, че на тази снимка телта е твърде голяма, отнема малко 4 мм, е по-лесно да се завърти и след това да я нарязат. Изглед:


Поцинкована замазка

Забелязахте абсолютно правилно в снимките си, че можете да направите дървена подпора от външната страна както за изкопа, така и за задвижване на колчета в диагоналните и хоризонталните разширения. Изглед:


Лента за поддръжка (залози)

Общ изглед на кофража със собствените си ръце:

Ако нещо не е ясно, препоръчвам да виждате в интернет снимки и видеоклипове как да направите кофража със собствените си ръце. Частите, които предлагате, са по-широко използвани в промишлен мащаб (големи кофражни системи за високи сгради). Просто трябва да съборите щитите с ноктите, да ги дърпате заедно с тел и да поддържате арки с пръти и пръти и всичко ще бъде наред.

Добре дошли!
Погледнах през много снимки, видеоклипове, но някои моменти не ми бяха ясни.

1. От Планирам да запълня рамката и основата като една лента, мисля, че стъпката на армировката и броят на редовете ще се променят (и вероятно параметрите на самата армировка).

2. Може да не е напълно препоръчително да леете лентата под основата и под основата като едно цяло, но е необходимо този процес да бъде прекъснат на 2 етапа (първо лентата за основа, а след това пълнежът на гипса)?

3. Как кофражът се простира отдолу надолу (т.е. отдолу). Как да го направя на върха е ясно, можете да поставите дървени подпори, но как вътре?

а) за петата (може би с такава височина няма да ви се налага да избухвате по-надолу?)

б) за лентата.
4. Във времето, посочено по-горе, ще напълня петата с лента, но възникна въпрос. След кой период може да бъде премахнат кофраж.
а) на петата.
б) върху лентата.
5. Какъв е най-добрият начин да инсталирате армировката, за да поддържате необходимата празнина от армировката до петата (пясък и натрошен камък за RC ток, RC ток за лента)?

1. Параметрите на армировката няма да се променят, но в лентата ще бъде добавен 1 ред армировка. Вижте диаграмата:


Схемата за укрепване на основата от 1.3 м 2. По-добре е да се изпълни като едно, ще бъде повдигната основа. Отделно нямат смисъл.

3. Вътре има една и съща подпора като горната част на блок дърво. Когато кофражът се излива, барът остава там завинаги и няма какво да ви притеснява. Но в петата не е абсолютно необходимо (разрушаване), като малка височина, можете просто да направите резервно копие, така че бордът да не се сгъва. За да направите това, трябва да залепите прътите (парчетата) на арматурата в земята от двете страни на дъската за петата, а тази, която е отвътре, е пълна с бетон, а тази, която е отвън, се отстранява. Той може да бъде дървен кол.

4. В случай на добро топло време, можете да почистите след 7-10 дни, започнете работа по изливането на лентата над петата след 14 дни. А също така се отнася до лентата. Ако времето е мъчително, след това премахнете кофража след 14 дни и продължете да оборудвате лентата след 21 дни. Само такива неща са нормативни и има практика. Тук ние говорим с вас, както показва опитът на нашите строители. Те вече определят кога да продължат, защото бетонът променя цвета си, когато изсъхне.

Според нормите. При нормални условия изсушаването на бетона се установява в продължение на 28 дни. Първите пет дни са времето на най-интензивното втвърдяване. Седмица след изливането, силата на бетона е 70% от здравината на определената марка. Допълнителни строителни работи могат да се извършват само при достигане на 100% якост, т.е. съгласно графика на якост на бетона, не по-рано от 28 дни след отливането.

5. И всичко, което ще намерите: тухла, паралелни пръчки, натрошен камък и т.н. Всичко, което може да се постави и повдигнете армировъчната клетка с 5 см, за да затворите армировката в бетона.

Много благодаря за отговорите.
По принцип всичко се събра в една съгласувана картина.
В процеса на изливане, роднини ще ми помогне, сред които има строители-практици (нека го наречем :)). Те ми предлагат да направя шлака ("те го направиха за себе си и съветваха всички").
Спалнята е шлака, смесена с цимент (най-вероятно с разливане на вода), ударена с вибрираща плоча (или каквото и да е наречено такова, може да се обърка). Това запълване да се направи до дълбочината на замръзване, без да достигне 200 мм до нивото на земята. Останалата част от излея бетон (стоманобетон).
Ако не считам този метод, аз се страхувам да бъда враг и продавач :).
Погледнах силите, които действат върху бетона, и ми се стори, че силите на изстрелването, действащи отстрани, могат да имат отрицателен ефект в този случай, разкъсвайки стоманобетонната лента от шлаката.
1. Моля, кажете ми дали има смисъл да използваме практическия строител, който ми предлага фондацията (дори не знам дали да цитирам това твърдение, вашият отговор ще се покаже) с шлака (+ цимент + вероятно вода) вместо по-голяма части от лентата.
2. И още една точка: предложиха ми да използвам шлака, вместо пясъчната леха, кажете ми, има ли някаква причина в това?
3. Мисля за осъществимостта на използването на бетонна помпа за изливане, тъй като, съдейки по видеото, което гледах, много строители или ненужно разреждат бетона с вода, за да увеличат мобилността му, или имат известни трудности да разпределят бетонната смес около периметъра на сутерена. Кажи ми дали има смисъл. Може би, ако поръчате по-мобилен бетон (например P4), ще бъде много по-лесно да се справите с разпределението на бетоновата смес?

Забравих да изясня още нещо.
Планирано да поръча бетон от един от доставчиците на бетон (доста добре познат в моя град) следните параметри.

30 кубически метра бетон M-200 P4 (за бетон помпа), доставчикът го предлага за следните условия: 990 UAH. куб + 480 UAH доставка на бетон помпа + почасова работа (от 300 UAH / час).
Тези цени наистина ме разстроиха, защото разчита на разходите за конкретни UAH. 200 кубика по-евтино: (.
Днес написах още четири конкретни доставчици, може би те ще предложат по-интересни условия.
Може би ще кажете нещо на цените, които трябва да се ръководят.

Аз ще отговарям днес през деня.

Добър ден отново.

Получихме информация от нашите строители и разбрахме какво.

1 и 2. Вместо голяма част от цимента в основната лента, изпускателните отвори на шлаката не могат да се използват. Той е по-слаб в сила от бетон. Също така, шлаката е силно радиоактивна. Тук си струва да мислите дали искате да имате такава радиация под дома си или здравето е по-важно. Шлака обикновено се използва в пътното строителство. Но не по магистралите, а по малките местни пътища. Във вашия случай, можете да използвате шлака само като възглавница (постелки) за основата, но също така, че шлаката е по-слаба от развалините по отношение на характеристиките. Отново, помнете здравето.

3. Колкото по-тънък е бетонът, толкова по-малък е неговият белег. Не трябва да го подреждате по-мобилно. Това е много опасно, можете да получите марка 100-150 вместо 200 марка. Не си струва. Вибрирай всичко правилно и всичко ще бъде наред.

4. На цени в Днепропетровск и от доставчици, ние не можем да ви кажа. Само в Харков имаме данни. Но отново, какви строители казват експерти с дългогодишен опит.

Необходимо е да се гледа не на цената, а на качеството на бетона. Вземете от доказани фабрики или фирми със сертификати. Става въпрос, че колкото по-евтино те продават, толкова по-малко бетон получаваш. Те могат да спестят на някой компонент, който значително намалява степента на бетона. Например, в Харков, има компания, която вместо порцеланова добавка добави шлака Портланд цимент, който е 2 пъти по-бавен от обикновения. Ако цената, която ви предлагаме, е по-евтина, отколкото навсякъде, тогава трябва да разберете защо тази цена. Съберете препоръки от надзиратели и опитни строители в града.

1 и 2. Вместо повечето цимент.

Може би не съм го казал така, шлаката се използва не като заместител на цимента, а като пълнител. Добавя се цимент в бетон.

Чрез вреда разбрах, че това е важно за мен, но все пак ще ви помоля да изясните някои неща.
Когато се опитах да повторя някак кутията (стените), която стои на място без фундамент, аз смесех шлаката + цимент + вода. Когато се опитах да откъсна част от създалата се фондация, се натъкнах на значителна съпротива (трудно ми беше да разгранича усилията, направени за раздробяване на парче от напълнено парче от шлака и разделяне на колона за RC (разбира се, има разлика и мисля, че е значителна). че шлаката не е обявена никъде като строителен материал и че нейното използване за тези произведения не се регулира от никакъв документ, а от друга страна, може да поеме определени товари (разбирам, че литературата не посочва как е той се нарича в тази ситуация).

Защо фактът е, че шлаката и като пълнител е много слаб материал. Това е загуба на производство на въглища. Трошен камък има много различна сила, за разлика от шлаката, е гранит и шлаката е варовик. Шлаката много се страхува от водата, тъй като от нея се измива вар и шлаката се разпада на прах. Можете да направите шлаково решение за изолация на стени, както преди, но е просто невъзможно да го поставите в самата дъно на основата. Е, трябва да помислите, ако силата на бетона с пълнеж, направен от развалини, има знак от 200 и от шлака например 100. Петата ще започне да се огъва.

Например, в Донбас през 46-52 години, всички двуетажни къщи са построени от пепел. Сега тези къщи имат големи проблеми с потъването и разграждането на бетонната маза. Тези къщи се пазят само поради факта, че за основата е използван естествен камък. Защо се нуждаете от това? Разбираш ли, ако вземеш състава от тежък бетон, те обикновено са направени от гранит чакъл, така че силата е максимална. И искате да поставите вар в основата.

Провеждайте експеримент с роднини. Вземете парче от развалини и парче шлака, поставете го върху метален лист и ударете с чук на едната и втората. Вие всички ще разберете какво се случва. Той е крехък в сравнение с развалините.

Днес изчисти изкопа.
Разбрах, че съм загубил навика на физически труд и много повече.
Изправени пред някои проблеми, но нека да поръчаме.
За съжаление, на етапа на разкопките, не осъзнах необходимостта от изравняване на строителната площадка, затова моля, имайте предвид, че повърхността на площадката не е равна.
1. Имам проблем с окоп. Има дълбоки капки. Изкопчето е по-ниско от очакваното, обикновено с 20 см (+ - 5 см). На едно място има около 1,5 метра, при което дълбочината на изкопа (гладко от ръбовете на тази проблемна област до центъра) е по-голяма от очакваното до 35 см. В това отношение въпросът. След това е възможно тези разлики да се изравнят (т.е. да се увеличат 20 см и да се изравни "полюс"). Възможно ли е да се използва за тази глина, която е била в изкопа (плодороден слой, разбирам, че е невъзможно). Клей вече е изсъхнал, ако можете да използвате глина за това, тогава как най-добре да го направите. Може ли да е по-добър развалин + пясък?
2. Разгледах видеото за подреждането на кофража, разбрах, че греша, че всичко е толкова просто :). Но това не е въпросът :). Искам да оборудвам кофража, както е показано на снимката. Т.е. като кофража да се използва външната страна на бъдещата къща, и където ще има база, за изграждане на кофраж. Основата на вътрешността на къщата искам да запълня пълния кофраж. Възможно ли е да направите това (не забравяйте снимките)?
Ако този метод има право да съществува, кажете ми следните точки.
3. Ако можете да подредите всичко по този начин, кажете ми кой материал ще се използва по-добре за хидроизолация и отделяне на бетон от земята? Четох за спинозни мембрани, но не мога да преценя за този материал (аз не разбирам това) и е скъпо, разбира се. Но други материали, както го разбирам, могат да дават защита за 10 години. Надявам се да живея малко по-дълго :).
4. Каква е ширината на бетонната пета е по-добре да се направи за този случай.
5. Как трябва да се укрепи в този случай?
6. На каква височина да се оборудва хидроизолацията?
7. Какво е по-добре да завършите мазето, ако основата се затопли с пяна? (буквално накратко, това все още е далеч, просто искам да прочета по тази тема).

Ще проверя за всеки случай.
В параграф 2, не забравяйте снимките - не забравяйте да видите снимката (фиг. Приложен).
В точка 6, каква е височината за оборудване на хидроизолацията? Трябва ли да разпространявам хидроизолацията до основата?
P.7, може би в момента не е необходимо, защото Забравих, че все още трябва да изгонвам стените и едва след това помислете за завършване на основата.

1. Дъното на изкопа или изкопа винаги е подравнено с развалини и пясък. Вашият окоп не може да бъде напълно плосък. Необходимо е да се напълнят 10 см пясък и 10 см развалини, добре е да се напомпват на всеки 10 см. Вижте, вдясно и когато пясъкът се намира на върха на развалините. Това означава, че трябва да се разлее с малко вода, за да се натопи в развалините, ако пясъкът се излива от дъното на развалините, развалините се натрошават и съответно се потапят в пясъка, независимо от подсилването и теглото на сградата. В идеалния случай те трябва да се комбинират в хармонично отношение един с друг, но те не трябва да се смесват предварително и да се напълват, тъй като пясъкът напуска трохите. И двата счупени камъка и пясък работят като възглавница за бордови легла и равна основа за по-нататъшно изливане на бетон.

Потупването на глината толкова добре няма да работи и все пак е необходимо да се добави пясък и чакъл.

2. Не, не можете да направите това, както сте нарисували. Необходимо е да направите петата изцяло или изобщо да не вършите. Тъй като имате малка планирана къща, можете да го направите без пета. Петата е необходима за стабилността на конструкцията и за изравняване на повърхността на почвата в изкопа. Тя също има силни характеристики. Можете да замените петата с друг ред за подсилване.

Също така е невъзможно да се строи без кофраж. Просто излейте бетон в изкопа няма да работи. Тъй като бетонът ще свали стените на изкопа и няма да е възможно бетона да се свива добре (вибрира). Където има основа, разбира се, не трябва да има никакви проблеми тук.

И вие можете също да излеете петата заедно с лентата, но е по-трудно от технологична гледна точка, има нужда от много сериозно компактиране на бетона.

3. За хидроизолация може да предложи бюджетен вариант. Вие ще трябва да намажете битумна мастика само на основата, основата е ненужна. Нанесете мастика на 2 слоя покривен материал и след това поставете 50 мм EPPS върху последния слой от топла мастика. Тъй като Epps не се страхува от влага и достатъчно плътна, след това покрива Epps с мазна глина. Тя вероятно е на вашия сайт. Маслената глина в крайна сметка изсъхва, за да получите глинен замък на Epps. Такава ключалка няма да позволи проникването на влага. Това е идеална възможност за хидроизолация при условие, че има бързо устройство на сляпа зона (поне груба). Мембраните са хубави, но това е много скъпо. На мембрани мога да ви посъветвам по-подробно, но дали имате нужда от това. В миналото дори давах конструктивни възли по мембрани. Абонатът е разгледал разходите и е отказал този тип.

Да, самият рубеоид работи не по-малко от 15 години, мастика, но заедно те служат дълго време, ако искат да защитят ЕППС отгоре и да защитят ЕППС с глина.

4,5,6 въпроса, които ще ми липсват, тъй като не можем да разгледаме Вашия избор.

7. Основата на основата трябва да е здрава и гладка, без мръсотия и прах. Различни неравности, по-големи от 5 мм, трябва да се отстранят, т.е. изпъкналата буци да се счупят надолу и жлебовете да се напълнят с изравняващ разтвор. Попийте повърхността с грунд, особено ако основата е прашна или абсорбира прекомерно влагата. Ако водопоглъщането на основата намалява, то няма да доведе до ненужно разхлабване на водата от мазилката или лепилото за плочки, което се използва за облицовка.

Някои материали, особено порьозни, като например изкуствен камък, има смисъл да се третира водоотблъскващо средство. Това ще намали абсорбцията на водата и ще увеличи устойчивостта на материала към замърсяване. Водонепромокателите са готови за употреба, безцветни разтвори, които се поставят върху почистената повърхност с четка или ролка. На защитената повърхност водата тече надолу, без да оставя следи, и по-важното е, че тя не се поглъща в нея. Сутеренът може да бъде завършен с всичко: плочки от пясъчник или естествен камък, клинкер, плочки от полимер-пясък, плочки на базата на смола, PVC панели (но външният вид не е много прецизен), различни видове мазилка, декоративни, бръмбари и др. Опциите "море" избират всички.

Хидроизолация на мазето до всичко, ако следвате моите предишни препоръки. Да, един скок е допълнение към хидроизолацията, например при нестабилни почви или много близки подземни води. Особено подходящо е, когато трябва да изпълните отводняването на фондацията и да вземе подземни води от нея. Шишките извеждат водата в дренажната система под основата. Разбирам, че нямаме проблеми с водата. Ако греша, напомни ми.

Благодаря за отговора.
Няколко моменти, които съвсем не разбрах.
Първо, ще ви кажа какви видения съм формирала, може би да го коригирате, ако си представях нещо.
1. защото наличност w.b. петите не са необходими, ще направя без него.
2. Прочетох малко от всичко. Както го разбирам, не е необходимо да използваме развалини за възглавници под основата, ако сте се спуснали на дълбочина до 20 см, ако греша, поправете го.
Имам намерение да го направя. Поставете пясъка със слой от 15 см, гладък, леко навлажнен (така че да не падне). Да стъпчеш на вибратора. И така на нивото, от което се нуждая. Т.е. без развалини. Височината на леглото ще бъде най-малко 30 см. (Т.е. над нивото на капилярното покачване на влагата в пясъка). Има ли смисъл да се направи това? (Не искам да поръчам счупени камъни поотделно, защото ми се струва, че е малко по-трудно да се работи с нея, ще бъде по-лесно да се чукат колчета, за да се осигури кофражът и можете да спестите при доставка).
3. Във вашия отговор на точка 3 има предложение, включващо екструдиран полистирол. Както аз го разбирам, в предложената версия на EPPS изпълнява ролята на защита срещу механични повреди на хидроизолацията по време на запълване и евентуално по време на движението на почвата в резултат на някои сили по време на работа. Във връзка с това, въпросът. Защо е необходимо да използвате точно 50 mm, може би в този случай е възможно да използвате EPS 20 mm?
4. Укрепване на основата. Капачка 40 см, лента 90 см.
Планирам да използвам 5 реда подсилени * 2 надлъжни пръта.
Утре искам да поръчам пясък и да се съглася да наемат бутер.

Тампер на всеки 10 см, както ви съветва (само пясък, без развалини).

1. Желателно е, но не се изисква.

2. Същото. Според технологията на устройството възглавници под основата, натрошен камък се препоръчва дори, тъй като трошен камък с пясък може да замени монолитна пета. За простото изравняване на дъното на пясъка е достатъчно удари. Можете да направите без развалини, освен.

3. Предлагам EPS като нагревател. Дебелина 50 мм, тъй като е минималната допустима дебелина на основите. Обикновено винаги слагаме тази дебелина на пода, на щората и на основата. EPS също така предпазва от хидроизолацията на хидроизолацията (тук сте прав). 20 мм заравят безсмислено. Ако не планирате да изолирате основата, тогава 20 mm EPS не е необходимо, няма смисъл да се полага тази дебелина.

4. Е, да, ясно са 5 реда армировъчни пръти с 2 надлъжни пръта със стъпка от 30 см. Всичко е наред тук.

Започнете достатъчно скоро, за да хванете дъждовете.

Моля, кажете ми още нещо!
Ще кофражът издържа 1,3 м бетон (90 см лента + 40 см база)? Както разбирам, товарът ще бъде огромен.

Моля, кажете ми още нещо
Ще кофражът издържа 1,3 м бетон (90 см лента + 40 см база)? Разбирам, че товарът ще бъде огромен

Да, натоварването е огромно, така че кофражът ще трябва да бъде много високо качество насипен. По-горе, ние и аз разгледахме дизайна на кофража, това знание може да ви помогне да проверите работниците. Дебелината на дъската, която сте избрали, е добра. Ще откриете работници, които поне веднъж в живота си са построили кофраж със собствените си ръце. Трудно е да пишеш как да го направиш на човек, който няма представа за този бизнес, а не строител. Съжалявам, но това е факт. Препоръчвам да наемете конструктивен екип с опит в етапа на основаване. Тогава можете сами да го направите. Ще бъде трудно да се извърши покривът. Това е и цяла наука.

За нещастие дъждът малко попречи на плановете ми. Но нищо, беше време да се замислим за подреждането на кофража.
По-долу ще споделя идеята за подреждане на кофража. Все още имам няколко дни, може би се развива. Ако няма критични коментари, мисля, че не можете да коментирате. За мен вашият коментар на следващия ми въпрос е по-важен на този етап (постът ще пиша по-долу). Това ще зависи от него и как ще направя кофража.

Забравих да прикача прикачения файл по-горе, го правя тук. То се отнася до предишната публикация.
По въпроса за целесъобразността на разширяването на окопа, ще бъда благодарен, ако мога да отговоря незабавно (разбирам, че можете да видите моята пост по-късно от 10 часа, ще се надявам на добър късмет :)).
Днес след 10 часа ще се срещна с човек, който ми изкопа изкоп (сега съжалявам, че не мислех за много моменти, когато го изкопаха). Той ще ми донесе 15 тона пясък. Най-вероятно ще се съглася с него за доставката на развалини.
Помогнете да формулирате становище относно необходимостта от разширяване на окопа.
С текущата ширина на изкопа не виждам нормални начини за подреждане на хидроизолацията на външните стени на основата. Максималното разстояние от кофража до "стената" на изкопа, което ще мога да "издърпа" е 25-35 см. Не виждам как да се направи с тази ширина хидроизолация на основата и да се инсталира EPSI. Може би те са и няма смисъл да се притеснявате за това, кажи ми (по-късно ще бъде възможно да се обсъдят тези методи).
Може ли да кажете дали е препоръчително да се разшири изкопа с още 40 сантиметра (или може би повече)?
Послепис Ще говоря с шофьора на чичото на трактора, ще участва в някакъв строителен екипаж, може би ще сподели идеи. Но напоследък съм много скептичен относно съветите на строителите-практикуващи. Подозирам, че той може да каже, че вертикалната хидроизолация и изолацията обикновено не са необходими в този случай. Е, аз не знам как да се отнасят към такъв съвет.

Докато аз ще отговарям бързо на окопа.

Да, ще трябва да разширите изкопа с поне още 40 см, за да можете да нанесете топъл битум по стените с поне четка върху пръчка и да залепите EPS. По-добре разбира се, когато битумът се нанася с четка и ръка, а не върху пръчка. Може би трябва да направите още повече. Вие визуално мислите колко широк е окопа, можете да го направите. След това запълване и няма проблеми.

Разбира се, по друг начин хидроизолацията няма да работи.

Тук ще се консултирам за кратко. Всичко в плановете ви е нормално, но това е последният абзац. Можете да направите чукане навън, да вмъкнете бар между стената на окопа и външната стена на кофража, например ако това разстояние е 60 см, след това вземете пръта от 57 см и я пъхнете отдолу и отгоре. Няма да имате такъв изкоп, както на снимката, стените ви за кофраж няма да се прилепят към стената на окопа, трябва да се натикате.

И второ, не е нужно да увивате всяка дъска в полиетилен. Достатъчно е просто да се полагат в кофража с освобождаването на ръбовете на полиетилена отгоре. Това ще помогне да се запази външният вид на дъската и да се предотврати навлизането на бетона в земята.

И така, всички вие говорите добре, сякаш правилно разбрани.

Добре дошли!
Много благодаря за бързия отговор.
Разчитах на разходите и сложността на произведението, разбрах, че мога да разширя изкопа дори след бетонните работи
Опитвайки се да разбера следните точки.

  1. Защо направих пясък и чакъл възглавница.
  2. Изграждане на фундаментна хидроизолация.


1. Съгласно претенция 1. докато изучавах материали за строителството, стигнах до следното заключение:

  • ако основата на основата е под дълбочината на замръзване на почвата;
  • почвата има добър носеща способност;
  • основна монолитна лента;
  • Няма нужда да се изравнява изкопа (за да се спести бетон).

Това в подреждане на пясъчни (пясъчно-чакъл) възглавници не е необходимо. Освен това е вероятно само да се увеличи количеството на влагата под основата (за почви, които не абсорбират добре влагата) и също така може да направи основата на основата по-слаба. Също така е вероятно методът за използване на пясък върху такива почви да отслаби тази почва (тъй като тя набъбва). Тук седя и мисля, защо първоначално направих изкопа, достатъчно дълбок, ако вероятно нямам нужда от това легло. Може би нямаше нужда от мен?
2. Не разбирам какво ще ми даде вертикалната хидроизолация на основата.
Няма да направя сутерен. Укрепването от влага ще предпази бетона (5 см, ако не е погрешно, достатъчно). M200 бетонна марка. Нивото на подземните води е ниско. Моето мнение е, че особено ако има изолация на основата лента (може би и без изолация), няма нужда да се организира вертикална хидроизолация.
Не смятам за абстрактна ситуация, а по-конкретно за моята конструкция.

И още един въпрос.
Трябва ли да затопля основата?
Може да е достатъчно да не изолирате цялата повърхност на лентата, а само основата или може би малко да задълбочите EPS в земята и да постави останалата част върху основата.

В изолацията в сутерена е намерен отговор на форума.
Необходимо е да се затопли дълбочина 50 см. С това разбиране, причините са ясни.
Кажи ми в изолационната маза.
Възможно ли е да се осигури кофражът по такъв начин, че изолацията на сутерена да е в контакт с бетона? Ще има ли някакви специални изисквания за довършване на такава конструкция на изолация на сутерена в сравнение с ЕППС, прикован към "чадъри" или как обикновено се монтира на основата или може да бъде зареден и прикован с "чадъри"?

Така че сте достигнали етапа, когато сте започнали да броите финанси и да търсите възможности за спестяване на пари. Всъщност бях готов за такъв обрат на събитията, както обикновено се случва с нас, че теорията се различава от практиката поради липса на финансиране. Особено когато хората питат и получават съвсем логичен отговор на стандартите, те се успокояват и продължават, но когато започнат да се обръщат към материали и работа, търсенето започва с изход от ситуацията с "малка кръв".

Затова сега ще отговарям не според стандартите и технологиите, а според това къде е възможно да се спаси, но къде е невъзможно и как да се измъкнем от ситуацията.

По отношение на изкопа: Разбирате, че тогава цялата фондация не може да бъде изкопана до пълната дълбочина поради неговата нестабилност, особено ако имате време да я заредите със стени и подове. Вие ще трябва да копаете на парчета от 1,5 м и да направите хидроизолация и да го погребете с добре подтискане на почвата и да продължи да копаят още 1,5 м. Това ще бъде по-скъпо и по-дълго от сега, за да направи изкопа по-широк по механичен начин. Но тук решавате.

1. На този етап категорично не съм съгласен с вас. Не знам откъде идват всички тези заключения. Но мога да кажа едно нещо: ако броите колко бетон ще попадне в земята, ако не направите пясък или пясък, ще получите повече разходи, отколкото можете да спестите. Тъй като чифт бетонни миксери са по-скъпи от машина с пясък или развалини.

Силно не съм съгласен с факта, че казвате, че влагата се натрупва от подложката под бетона или може да отслаби почвата. Не е така. Всъщност, можете да направите без пясък и чакъл възглавница, но трябва да го излее с пясък и изравняване на повърхността на окопа. Особено след като няма да го направите. В случая, когато петата не се изпълнява, тази дебелина обикновено се излива с развалини и пясък за якост и вместо стъпала за равномерно прехвърляне на товари от основата към основата (ВАЖНО!). Разбира се, подложката не изпълнява функцията на стоманобетон, а добра, дори плътна основа, залог на добра силна равномерно разпределена основа. Изхвърлянето на 20 см постелка няма смисъл, в този случай се удря. Те се разлеят, когато леглото е повече от 30 см за висококачествено уплътняване и уплътняване на пясък. Освен това, човек, който никога не е направил разлив от това, не трябва да се вярва, тъй като наистина може да излее основата и почвата ще се надуе. Но за да се случи това, трябва да излеете много вода.

Заключение: Не можете да направите възглавница, но след това бетонът ще отиде повече, което не е евтино и технологията ще бъде прекъсната, тъй като тя е неразделна част от технологията на фондацията, дори ако подземните води са далеч. И не забравяйте, че не петите, което прави основата ви по-слаба. Така че остава неясно за мен, отколкото искате да изгладите разликите си на 35 см, бетон или какво? Но какво ще кажете за армировъчната клетка, която ще падне неравномерно поради такива капки, и като цяло всичко ще бъде изкривено и ще трябва да излеете много бетон, за да се приведе в съответствие, съответно параметрите и размерите на фондацията ще бъдат променени. В тези 35 см ще трябва да се хвърлят метални фрагменти от армировка или тръба за подсилване на такава дебелина на бетона.

2. Е, какво ще даде вертикалната хидроизолация на фондацията? При всякакъв контакт с основата, тя ще го предпази от тази влага. Разбирате, че ако водата намери път към основата (например вода от топене на сняг или дъжд). Тя ще се натрупва през годините в бетон. Вашата армировка в основата е защитена от слой бетон, но бетонът има тенденция да натрупва влага и след няколко години (може да отнеме повече време, толкова късметлия), водата ще достигне армировката. Основата, натоварена с влага, причинява пукнатини, деформации, корозия и др.

Моето мнение относно хидроизолацията е по-добре да не спасявате. Спасете се за оздравяване. Но отново, някои правят без хидроизолация и се случва, че къщите са на 50-70 години, но много от тях имат глобални проблеми в продължение на няколко години. Затова е по-добре да слушаме нашия опит. Нашият портал съществува вече 8 години и през това време много хора изпитаха проблеми (абонатите идват, когато всичко е лошо, а не, когато всичко е добро, знаете) поради хидроизолацията на фондацията.

Има мнение, че хидроизолацията работи до 15 години в земята, това не е неразумно, но през тези 15 години фондацията е напълно адаптирана към ситуацията в земята и частично хидроизолацията остава до края на операцията на къщата. Освен това, сега мастилата са различни по качество, а покривните материали имат други стойности за износоустойчивост. И ако ще бъде в съчетание с EPPS, веднага животът на хидроизолацията ще се увеличи два пъти.

По принцип тези въпроси са зависими от вас. Ако искате първоначално да направите нещо нередно, направете го, ние не можем да ви убедим, само ви препоръчваме.

3. Възможно е да се затопли само основата. До 1993 г. в Украйна така беше, че никой не знаеше за изолацията на основите, но германците го правят от 30-те години на миналия век (всеки знае прагматизма и икономиката на нацията). Но напредъкът не стои неподвижен и сега той се превърна в пълноценна технология, която ни помага да запазим топлината вътре в къщата, затова спестяваме отопление. Изолацията на сутерена е почти същата като изолацията на стените. Т.е. На стените на основната конструкция се полага слой от изолация. В резултат на това скоростта на пренос на топлинна енергия между основата и горните слоеве на почвата рязко намалява. В същото време основата все още се влияе от геотермалната топлина през нейната основа от основния почвен слой. През зимата температурата на почвата варира драматично с дълбочина, от много ниски стойности в близост до повърхността до положителни стойности, под дълбочината на замръзване. Основата е изолирана от студ от замръзналата земя, ще има положителна температура, благодарение на свободната топлина от дъното. И също така поради топлината, идваща от страничната стена, разположена по протежение на вътрешния периметър, т.е. разположени под пода (ако изолацията не е положена и по тази стена).

Нашите специалисти са уверени, че външният контур на фондацията трябва да бъде изолиран поради следните причини:

1. Топлоизолацията на основата я предпазва от замръзване, т.е. понижаване на температурата на конструкцията под 0 градуса. Това е особено важно за фундаментите във влажна среда. Тъй като водата замръзва в капилярите и пукнатините, тя разширява и разчупва бетона. Но е добре, че не вашият случай.

Вътре, никой не затопля основите, поради факта, че все още има положителна температура от къщата и естествената топлина на земята. Само при навлизане на студен въздух температурата в основата намалява. Надявам се ясно обяснено.

4. Не, в кофража не закрепвате изолацията, а след това излейте основата. Не е реално да се правят, всички същите пластмасови листове изолация под тежестта на бетона.

Съгласно изискванията за изолация, тя трябва да приляга плътно и да е здраво монтирана на стената. Големите шевове между ставите не са разрешени. Можете да постигнете това само чрез закопчаване на изолацията с "чадъри" на повърхността или залепване на всеки лист за затопляне на битум. Особено, ако на EPS или пяна ще виси на лигавицата.

Аз също искам да ви предупредя веднага, че вероятно е по-добре да не започнете да правите вече основата. Вероятно няма да имате време да го напълните до първото измръзване и дори да го излеете, то трябва да стои в добри топли условия поне за 2 седмици или дори за 28 дни, за да получите пълна сила. Имахме такива абонати, които се засмукаха с това, а след това закаленият бетон започна да се разпада и да се разпада поради замръзване по време на силата. Основите се изливат през лятото, когато е топло. И сега трябва да добавите антифриз добавки. Сега ще има чести дъждове. Страхувам се, че силата на бетона ще бъде натрупана от много дълго време или може да бъде победена от слана. Помислете за това. Може би по-добре през следващата година, да започне през пролетта. Премахнете замръзналата почва, като по този начин увеличите ширината на изкопа и излейте. Това трябва да бъде ясен и бърз процес, а не няколко години.

Хелън, не приемайте моята лична сметка.
Изискванията на строителните кодове на този етап са достатъчни за мен.
Факт е, че както разбирам, според същите правила едно и също нещо може да се направи по различни начини, а защото Опитвам се да разбера какво е, разбира се, в процеса на формиране на моето мнение, ще има грешки и грешни преценки.
На леглото (възглавницата) разбрах, че имам нужда. Очевидно е, че дори "естествената" почва не притежава такава носеща способност като пясъчна и чакъла подложка или случая в способността да разпределя натоварването, с което глинестите почви имат по-малко пясък и чакъл тампон. Възможно е да абсорбира по-добре "соковете" от бетон (добре, не съм виждал как бетона се държи в естествената почва).

Не, по никакъв начин не се обиждам, имам такава работа, да обясня защо това е така, а не по този начин. Затова нека изразим съмненията си, ще обсъдим, ако имате време за това, трябва да разберете сами защо това е така. Всъщност, можете да изградите без хидроизолация и изолация, тъй като много от тях се строят. Но първоначално сте искали да направите всичко според правилата (основното нещо е да имате достатъчно финансиране).

Знам много добре колко скъпо е да строим частната си къща. Имам представа за цените на материалите и, искрено, аз искрено съжалявам за вас. Преди половин година всичко беше по-евтино, особено след като сме съседи в регионите.

Но вероятно не струва рискът, тъй като наскоро имахме такъв абонат. Консултирал дълго време (няколко години), разбрал всичко от нас, преброил го, но го изпълнил, когато първите студове "почукаха". Прочетете нишката му След втората зима фондацията започна да се разпада. Трудно е да се каже какво точно е служил на този проблем, а фактът, че човек е вложил много пари в фондацията и сега го презарежда, разглобява разширените, разфасовки и т.н. Съответно силата на тази фондация вече е първоначално по-слаба от планираната.

В очакване на вашите въпроси.

Аз, може би, смея.
Кофражът е практически изложен, подсилващ. Следващата седмица ще кача.
Прогнозата за времето показва усмихнато време. В случай, че нещо се промени в атмосферните условия, ще го затопля (ще го покрия с полиетилен непосредствено след изливането, ако се очаква замръзване, ще го хвърля със земята).

Имам следния въпрос.
Интересувах се от възможността да поръчам бетон с повишени хидроизолационни свойства. В предприятието, където планирам да направя това, те казаха, че за бетон М200 може да увеличи хидроизолационните свойства на бетона до W6 със синтетична добавка. В същото време, повишаването на цената на бетон за куб ще бъде 65 UAH. По принцип, ако това е ефективен инструмент и след него няма да има нужда от допълнителна хидроизолация, тогава съм готов да разгледа този инструмент като заместител на Вашето предложение, изложено по-горе. В момента планирам да поръчам конкретни M200, P4 (защото ще използвам конкретна помпа, поради трудността да се доближи до изкопа, за да запълни основата), вероятно W6, ако одобрите.

Забравих да уточня, най-вероятно е важно. Имам намерение да компактирам бетона чрез вибриране (планирам да наема вибротола).
И също така ми кажете повече такива моменти.
1. Възможно ли е да се повиши армировката чрез поставяне на парчета (половини) или цели тухли под армировката? Ако е така, с каква стъпка е по-добре да го направите.
2. С какво можем да осигурим защитен слой армировка в 5-7 см? Аз плета на котвата, като се има предвид определената разлика, обаче, се опасявам, че тя може да се движи, когато бетона се излива.
Благодаря предварително за вашата помощ!

Ти отново удари деня си.

1. По отношение на добавките. Е, вярваме, че те не са взаимозаменяеми. Но тъй като имате далечна вода, тогава вероятно имате шанс. Макар че ние винаги и навсякъде препоръчваме да се прелиства с битумна мастика, тъй като все още такъв бетон с добавки се свива с времето, ако е изложен на влага.

Строителите ни биха взели обикновен бетон, но са направили хидроизолация. Въпреки че производителите на добавки имат различно мнение, но това не се регулира от нормите, а основата изисква абразивна хидроизолация.

2. Да, тухлите могат да бъдат поставени на половинки. Разстоянието между тухлите зависи от това къде ще бъдат отклоненията на рамката и след това я прикрепете (мисля, че е 1,5-2 м).

3. Представяте ли си колко много усилваща клетка тежи, каквото ще имате?! Малко вероятно е да го преместите. Той тежи около 2-3 тона. Бетонната помпа не се движи.

Толкова много неща са написани, и е натиснал бутона Отказ (грешен ли е).
Съкратена версия:
Битуминозен мастик не харесва, защото срокът на експлоатация е по-нисък от срока на експлоатация на бетона. Може би ще използвам добавки в бетона, но с моя W6 се колебая, вероятно щеше да се окаже, че W8 ще спре там. И така, ще помисля повече.
Що се отнася до изместването на рамката, вие сте прав. Вече е свързана между 2 ъгъла. Вие сте прав, да го преместите, имате нужда от чудо.
Пиша в уикенда, защото Това е времето преди да правите каквото и да е работа и се опитвам да мисля за предстоящата работа или за времето, след като са готови, когато емоциите са затрупани :). Не обръщате внимание, почивайте, разбирам, че всеки има нужда от почивка (сега съм го разбрал особено).

Да, аз съм само единственият, който проверява сайта през уикенда. Тук имате късмет.

Не, не, W8 е конкретна за язовири и мостове, това вече сте прекалено много. Просто разбирате, под въздействието на влагата, самият бетон (неговите частици) се измива във времето и добавките (частиците) остават. Но имаш малко вода там и по принцип не трябва да се притесняваш. Но сляпото е необходимо.

Добре дошли!
Гледах видеоклипа https://www.youtube.com/watch?v=B0qKNFeXRgo, ми хареса идеята да инсталира EPS вътре в кофража. Утре ще разчитам, ако има достатъчно пари, ще мисля как ще бъде възможно да се инсталира такава структура. Що се отнася до идеите, които се появяват, ще се отпиша.
Сега армировката е слята, след което ще монтирам външната страна на кофража и ще добавим някаква форма земя на пода, за да не избухне. Първоначално е планирано да свърже щитовете с тел, а защото остава много малко време до студеното време, не мога да си позволя повече забавяне и реших да покрия кофража със земята, така че следващата седмица да запълня фондацията. Ще го изкопая, когато вече можете да стреляте. Много лоша работа, но не мислех за по-бърз вариант.
Затварям снимка на частта от плетената рамка (Фота късно вечерта, тъй като забравих да го направя през деня).
1. Не ми беше удобно да прегъвам 12 арматура, така че арматурата върви до ъгъла. На ъгъла се пресичат редове от армировка от две различни страни. Ъглите са подсилени 12-ти. Може би дал твърде largish склад (защото тя не ми навреди) от всяка страна на ъгъла идва някъде по 1-1.3 м, а най-вероятно щеше да е достатъчно, за да има ъгъл на 0,5-0,6 м, Мисля, че е така.
2. На ъгъла направих стъпка на вертикална и надлъжна армировка 15 см, не знам дали е необходимо, може би това е ненужно
3. На едно място, защото останки от вертикална армировка е 3 см по-къси, отколкото се изисква, на същото разстояние трябваше да намали едната страна на най-горния ред на клапаните (някъде това намаление се случва по дължината на 1.2 m), аз се надявам, че няма да се отрази на подкрепата на способността на фондацията, според мен, в това няма да се случи отново
4. Използвам тел от 0.8 до 1.2 (брат ми обича да плета 0.8, и аз плета с тренировка (направих кука от един пирон около 4.5 - 5 мм в диаметър) и 1.2 е по-удобно за мен).
Може би имате коментари за описаната работа по свързването на армировъчната клетка.

Кажете ми, моля, може да бъде нищо не мога всеки ред с помощта на напречната армировка, и би било достатъчно, за да обвърже "пръстен" (размер 1.1x0.3 m правоъгълен профил) и за него да се връзвам надлъжна армировка, така че в резултат на клетката е 0.3 m (навсякъде освен долната редица, където имам 0,2 m разстояние между редовете на надлъжната армировка), като по този начин спестявам напречното сечение вътре в рамката? Или е необходима напречна армировка не само в горната и долната част на колана, но и в средата, равномерно разпределяне на товара върху цялата ширина на основата (вж. Прикачен файл 2)?

Аз преброих колко пари съм оставил на основата.

Невъзможно е да се направи изолация чрез полагане на EPS вътре в кофража.
Макар че вероятно би могло да бъде добро решение. Преглеждайте ключалките като болт. Т.е. може да се определи чрез примамка Epps върху тези "бутони", прикрепени към кофража. Въпреки че обикновено е по-лесно да се забиват ноктите (или винтовете) в кофража и примамката EPS върху тях.
Особено след като намерих закопчалки за EPS в интернет, които се завинтват в него и при изливането на бетон може да осигури допълнително силно сцепление с бетона.
Разбира се, това не решава проблема, който сте изразили (подреждане на хидроизолацията на лента).

Добър ден, Федор.

Изненадано съм неочаквано, че бизнесът ви се движи толкова бързо.

По-добре е да не излееш земята между кофража и окопа, защото тогава ще бъде трудно да го изкопаеш, ако земята се намокри и замръзне, после абсолютно нищо. Пясък е по-добре тогава. И е по-добре да караш парчета армировка в земята, както е на снимката по-горе. Земята няма да издържи на такъв товар, когато ще се разруши кофража, кофражът ще се изравнява. Или трябва да овладеете тази земя много добре. Въпреки че сте толкова сигурни в себе си, че вече започвам да се съмнявам в себе си.

1. За да огънете армировката там във видеото, бяха показани специални цикли, където вмъкнете армировъчната лента и я огънете. В този филм човекът наведе елемента на 16-ия диаметър.

Наистина, беше достатъчно да имаш 50 см припокриване, ти беше презастраховано с добър марж. Е, това не е лошо.

2. Няма да е по-лошо.

3. И тук, добре, страшно.

Надлъжната армировка е необходима и в средните редове на рамката, така че "пръстенът" да не работи. Тук не можете да запазите. Прави каквото трябва. Всъщност, това е възмутен във видеото, което заявява, че е достатъчно силна горна и долна надлъжна армировка. Това не е вярно и работи точно надлъжно в цялата основа.

Затопляйте партерните етажи и достатъчно. Нямате Екатеринбург, но само Днепропетровск. Аз съм много по-притеснен от хидроизолацията.

Може би има опции за прикрепване на EPS в кофража (това е вече хората, които идват само за да продават повече изолация), но не ми харесва този метод, защото може да повреди EPS и да го измести. И тогава какъв е смисълът в него.

Добре дошли!
Строителството се движи, за съжаление, не толкова бързо, колкото бихме искали.
Отне много време да плета армировка и инсталиране на щитове, аз мислех, че всичко ще бъде много по-бързо.
Днес най-новите щитове са инсталирани и работата започва да ги предпазва от изместване. Това е най-лошата част от работата за мен, защото Разбирам какви могат да бъдат резултатите, ако не осигурите достатъчен монтаж на щитове. Всичко се оказа много тъжно. Не разширих окопа, защото това бяха много препятствия.
От друга страна, за да пробият щитите на разстояние, което остава след инсталирането, се оказва невъзможно.
Разрушителни щитове, както е посочено в прикачения файл. Виждам, че това не е достатъчно. С височина на лентата от 1,3 м, смятам, че ще ми очакват много неприятни изненади. Още повече, в най-неподходящия момент, бара 0.05 е над и 25% от кофража е фиксиран на бара 0.05x0.03.
За малко трезвен няколко пъти изглеждаше като бетон, който пречупи кофража. Погледнах, аз седях тъжно.
Планирам да направя следното.
1. Завършете монтажа на подпори пред всеки дървен материал.
2. Ако гората остане (малко остава), я изпразнете на допълнителни подпори на места, където ширината между гредите е по-голяма от 60 см (на някои места дадоха до 90 см, може би няколко места по 1 м всяка).
3. Освен това, разглобявайте кофража отвътре с пръти (по-близо до дъното), отгоре с допълнителни пръти (на всеки 50-60 см.
4. Също така, напълнете земята (може би глина, защото тя ще бъде по-силна) и набита дотолкова, доколкото подпорите отвътре позволяват.
Планирано е да се попълни във вторник, но очевидно по-рано четвъртък няма да работи.
Попитах във фабриката къде ще взема конкретни за антифриз добавки, ми казаха, че е било твърде рано за тях. Но може би, когато поръчвате, все още ще изясня, защото Виждам краткосрочно понижение на температурата в прогнозата (през нощта до -5, през деня с +, но в неделя -2 следобед, -4 през нощта).
Гледах видеоклипа, в който се чуваше мисълта, че мобилните бетони не могат да бъдат уплътнени. Аз ще имам P4 (защото бетонната помпа, машината няма да кара навсякъде, само 2 души ще я наводнят, а това в мое отсъствие). Какво е възможно без вибриращ или чичо-съветник чарлатан?

Ще се опитам да отговоря днес, защото искам да задам тези въпроси от практикуващия. Може би това ще ви посъветва интересно. И ще изясня за вибрирането, някак не мога да вярвам в него, въпреки че всичко може да бъде.

Вчера беше подложена 22-етажна плоча под моята къща и забелязах, че всички те покриват полиетилен след изливането. Това се прави, за да се създаде микроклимат вътре и да се избегне загубата на влага. Това трябва да се направи през първите 7-10 дни.

Благодаря много!
Ще направя, както казвате, полиетиленово покритие.
По принцип, защото кофражът е тапициран с основен филм, ще трябва да разбера как да спра загубата на влага и микроклимата на горния край на лентата, мисля, че няма да е трудно.

Съжалявам за толкова дълго чакане, но не напразно чакам. Е, на първо място, има бетони, които се изсипват във формата като тесто и не можете да вибрирате, те пасват под собствената си тежест. Вашият бетон, мисля, също е такъв. Това е добре и всичко ще бъде наред.

Второ, специалистът погледна и каза, че не трябва да има проблеми с кофража. Освен това положихте дъските между изкопа и тягата (съдейки по снимката). Казва, че това е основното нещо, което можеш да направиш. Ударът навлиза в земята като нож в масло с голямо натоварване на земята, но когато дъската е между земята и натиска, тя натиска, но не натиска (подобно на дървен тампер). Така че направете всичко, което сте планирали, укрепете всичко, което е възможно, както е описано и продължете напред.

Единственото нещо, което, разбира се, е желателно, Федор, трябва да бъде, когато се налива, тъй като те могат да подуят такова нещо. и само вие можете да поправите, тъй като това са вашите пари.

Освен това специалистът каза същото, както ви казах. Необходимо е да покриете с полиетилен или покривен материал, да създадете микроклимат. Не е необходимо да се замразява на -5.

Миналата седмица направи леене в основата си и вчера започна да отстранява кофража.
По отношение на факта, че натискът навлиза в земята като нож в масло, вие сте абсолютно прав. Съдейки по това, че подпорите са натиснати на места с ударение с 5 мм (ако са застанали срещу ъгъла на бара), ако не бяха поставили дъските, нямаше да има смисъл от опорите.

Във фабриката, където взе бетона, се препоръчва да вибрира бетона. защото той се съмняваше в качеството на кофража, нямаше достатъчно хора, нямаше време да го наеме, бетонът не вибрираше.

Прилагам паспорт от бетон (как успяха да тестват проби в SES ?;)).
Резултатите от работата са както следва:

  • Почти по цялата дължина на лентата, на височина от приблизително 40-50 cm от чакълената пясъчна възглавница има "бразда". Мисля, че отклонението е до 4-5 см.
  • Мисля, че ширината на кофража може да се движи малко. Ето защо едва 40 см (под външните стени) и 30 см (под лагера) трудно може да се говори.
  • Повърхността на лентата е неравна (не изравнена), т.е. на повърхността се появява заместител
  • Повърхността на лентата със сигурност не е в нивото (разликата може да бъде до 5 см, мисля, че не повече).

Подозирам, че тези проблеми ще създадат неудобства и отпадъци, но всъщност няма да повлияят на качеството на фондацията.

Сега решавам въпроса за бъдещата работа за тази година. Почти всичко се свежда до опазването на строителството.
Планирам да направя следното:

  • Разглобявайте щитове и сложете зимни дъски
  • Външната страна на изкопа под фундамента, за да се покрие с глина или всяка друга почва (включително черна почва) е умерено ударена. За изливане на почвата не е изравнена със земята, и 25-30 см над нивото на земята.
  • Премахване на горния слой на почвата в бъдещия дом на по-солиден слой (не на самата глина, но искам да мине през черна почва). Затова най-вероятно ще използвам трактор, тъй като има останки от основата в земята (имам намерение да измъкна тези, които вече са се оказали, най-вероятно ще оставя онези, които са били на мястото си, мисля, че не трябва да пречи на бъдещите комуникации) и няма време да остане до зимата.
  • Ще напълня мястото на отстранената почва в бъдещата къща с подсилване (вибрираща плоча) до ниво 30 см под височината на основната лента (надявам се, че мога да изкопая тази почва след това с лопата за изграждане на комуникации). Без пясък и развалини (само почва, глина).
  • Покрийте основата с пластмасова обвивка, за да се предпазите от вода и да я заредите (възможно е да я поръсите).

Не планирам да излея навън с плътна основа (грундирана), защото Планирам да го последвам. да затопля (а вероятно и водоустойчива) една година, за съжаление тази година, няма да съставя тези работи за пари, дори и да има време.

Кажи ми, какви са вашите коментари, съвети? Моля, поправете плановете си.

Това ти стигна, Федор.

Вижте, има специална лаборатория във всяко предприятие, където бетонът се тества за поток, марка, време за втвърдяване, свиване и др. За да тестват силата, те пекат кубчета в муфелна пещ и след това ги разбиват с преса. Ето защо не е изненадващо, че те издават сертификат.

Що се отнася до по-нататъшната работа, всичко е наред, има само няколко коментара.

1. Не трябва да дърпате почвата от вътрешната страна на основата, тъй като все още я запазвате за зимата. Тази почва няма да позволи да замръзне през долните слоеве на почвата близо до основата. Това ще стане през пролетта.

2. Да, и за запълване на основната лента с грунд. Вие все още ще изолирате и водоустойчивите, оставяте всичко така, както е, без да заспите. Необходимо е да защитите лентата от външно излагане на вода, сняг, влага. Така че водата не попада на дъното на изкопа и под основата. Ето защо препоръчвам да купите най-евтиния покривен материал и правилно да покриете целия периметър на основата с дренаж, като го заредите с дъски и тухли.

Не съществува увереност във филма, той може да замръзне и да избухне от замръзване. Покривният материал е по-плътен и издръжлив.

И така, вие сте добре готови! И не можете да кажете, че започнахме разговора с фразата "Нямам нищо общо с изграждането". Вече можете безопасно да организирате екипа си. Но истината е адска работа.

Благодаря ви много за съветите (страхувам се да напусна фондацията малко).

Както разбирам, основните етапи, които трябва да направя през следващата година (надявам се, че ще се спестя за това, въпреки че вече виждам, че имам нужда от много пари) са:

  1. Комуникации (за вода, канализация)
  2. Затопляне, хидроизолация на основата
  3. Разположение на слепи зоната
  4. Етаж над земята
  5. стени
  6. Покривът

Моля, кажете ми какво трябва да бъде последователността на стъпките?
Може би съм пропуснал една от основните стъпки, да е правилно
За мен, да речем, не е съвсем ясно какво да правим преди всичко със стена или грубо замазка
За всеки елемент поотделно има много информация за портала, но последователът някак не е намерил

Така че последователността на конструкцията е, както следва:

1. Затопляне и хидроизолация на мазето;

2. Слепият участък е само груб или до този момент без него, тъй като можете да го замажете и да го разкъсате, когато издигате стени и подове;

3. Да се ​​поставят канали, водопроводи;

4. Извършване на партер, зидария и таван;

5. Изсипете подовата настилка на земята по същата причина, в която се намира слепият участък;

6. Завършете кутията;

7. Покрийте покрива;

8. Направете вътрешни дялове;

9. Направете електротехник;

10. стени от гипс;

11. Поставете нагревателните тръби на пода (включително подово отопление);

12. Подгрявайте подовата настилка и запълнете довършителната замазка;

12. Завършете вътрешността на къщата.

13. Външни работи по затопляне и крайна слепота.

Благодаря ви много, сега съм подредил информационния хаос в главата ми малко)
Това просто ми се струва малко неудобно за позицията на стр. 1, 2 до 3
Както разбирам, трябва да изолирате входната точка на тръбата (канализация, вода)
С останалото всичко изглежда ясно

Не знаех как част от таблата вече е била поставена (с пролуки между дъските, в баровете) до зимното място (под небето, покрито с шисти), въпреки че не мисля, че с течение на времето това се е променило.
Кажете ми какво можете да използвате, така че дъските да не се влошат напълно през зимата. Ако описанието на конкретни средства е в разрез с правилата, ще бъда благодарен за тази информация в личен план
Благодаря предварително

Така че хидроизолацията на входовете и изходите на комуникациите може да бъде поставена като отделен елемент. Това се прави отделно. Тръбата е обвита с топлоизолация, вкарана е в левия отвор и е добре покрита с битум. Факт е, че подреждането на водоснабдителните и канализационните системи обикновено се извършва от много хора в края на строителството, а не в началото. За това и оставете дупки в основата.

За дъските. Най-вероятно това не е плесен, а цимент. Това е често срещано явление. Направили сте правилното нещо на баровете. Плочите след мокрите кофражи трябва да бъдат вентилирани, сухи и да замръзват през зимата. Така че всичко трябва да е наред.

Добре дошли!
Сега, когато вече имам основа, разбрах защо те премахват най-горния слой почва през цялата сграда. О, колко проблеми бих избегнал, ако действах по този начин!

Това са новини. И на какъв слой почва е твоята нова фондация сега?

Аз съм повече от сигурен, че почвата, която описвате, е черна земя.

Ако нямате данни за почвата, можете сами да определите типа на почвата. Отстранете малък слой котлет и плодородна почва в обекта. След това, от дълбочина 15-20 сантиметра, вземете малко количество (шепа) почва, леко навлажнете я с дланите си и опитайте да я превъртите "в наденица" и след това огънете тази "наденица" в пръстен. Видът на почвата може да бъде определен чрез оценка на резултата от валцоване:

  • нормално ролки - глинеста почва;
  • пукнатини и счупвания - глинести;
  • не се търкаля, почвата попада в отделни топки - пясъчна глинеста почва;
  • се разпада, без изобщо да се плъзга надолу - пясъчна почва.

Ако всичко е тъжно и се окаже, че е черна земя, тогава 5 глинени машини тук няма да ви спасят, тъй като не можете да удряте глината, така че да може да се полагат подови настилки на земята. За подбиването на такава почва ще са необходими повече от 20 години. Просто удрянето й на всеки 10 см няма да спести. Ще има изтегляне.

Ще има една възможност, за да се припокрият плочите на първия етаж, те също ще бъдат на пода. Това означава, че нивото на пода ще бъде по-високо от основата. Или изкопайте до нормалната почва и там, за да направите нивото на пода.

Аз ви чакам, Федор, за да определите вида на почвата. Тогава ще решим. Вземете пробата и праймера, който се намира под черното, за да разберете какво съществува. Но като цяло, глина и глината могат да се видят на цвят.

Фондацията е на глина (главно на ниво -0.6 м) определено, тук, мисля, всичко е наред
В неделя погледнах земята, сякаш ми изглеждаше достатъчно тъмно, но след отпечатването на пост, аз погледнах снимка на строителната площадка. На снимката виждам, че земята не е чисто черна, а кафява.
Може би съм преуморен и стана тъмно в очите, а аз вече не знам :)
След експеримента изпълнете целта си.