Защо е толкова важно да инсталирате правилно жабите от арматурата. Жаба за основа

СТРОИТЕЛЕН МАГАЗИН

Производител на строителни жаби - ProgressStroy LLC.

Арматурни жаби (наричани още войници) са главните опори между решетките в основата.

Броня жаба е вградена част, която се използва

за оформление на горната решетка на основата или припокриване.

Използването на готови заготовки ви позволява:

-да се осигури силата на съответната структура и трансфера на натоварванията при натоварване на двете решетки;

-отстраняване на проблема с колапса на горната решетка;

-намаляване на времето за чифтосване.

Правила за производството и употребата на подсилени жаби (строителни жаби):

Краката и рафтът за горната опорна мрежа трябва да са с 5-6 cm по-големи от размера на клетката, като се вземе предвид дебелината на армировката. В противен случай жаба се провали, и горната решетка пръти 2, вместо да се разчита само на 1. Например: ако клетката 20х20 котвата 12, в подножието и перваза трябва да бъде най-малко 25 см, по-добре от 27-28 см, а след това на тел няма да лети в краищата жаби.

Жаби височина се определя като: дебелина на плоча / плоча минус 10 см Пример:.. Печка 25 см защитен слой на дъното и най-4 см (по осем см) + дебелината на укрепването на долния слой + дебелината на дванадесетмилиметър арматура topsheet 12 mm общо поне 10,5 мм. Ако се постави жаба в долната клапа и напречна и надлъжна съответно отгоре жаба определят първия ред на ротори, и след това втори ред напречно, тогава степента на измененията ще бъде 13 см.

Етап на инсталиране на жаби, използвайки мрежа от 12 армировки 60x60 (възможно от 8k). Разрешено е да се увеличат разстоянията до 80 см. В този случай могат да се използват жаби от арматура 10.

За да се направят жаби от арматура 12 е безсмислено - тя е тествана многократно.

За плоча до 20 см е достатъчна жаба с армировка от 8 мм; за плоча с размери 30 см. е по-добре да използвате армировка от 10 мм. Повече от 30 см - е по-добре да поставите армировката 12 мм.

Изчисляване на броя на жабите - 1-1,5 жаби на 1 кв. М. Колкото по-тънка е горната решетка, толкова повече жаби ви трябва. За рамки, изработени от композитна армировка, дебитът е 2-2.5 жаби.

Забележка:

За да ускорите оформлението на горната решетка, препоръчвам: фиксирайте жабите на стъпки от 60-80 см в шарка. Прикрепете върху тях 2 подсилвания на камшици като основа за първия слой. Трябва да имате няколко успоредни усилватели с размери 60-80 см. Първият ред на решетката, а след това и 2-ри ред, е разположен напречно върху тях. Значително ще спечелите време, когато свържете рамката на горната решетка, тъй като тя ще лежи върху завършената основа. В противен случай ще трябва да разширите арматурата между жабите и след това да привлечете всеки надлъжен камшик към напречната арматура, поставена отгоре. Това е по-скучно и дълго.

За табела с размери 10x10, тя отнема средно около 100-150 жаби. Тази сума лесно се вписва в багажника на всяка кола. Теглото е около 100-140 кг.

Плетене на подсилващата плоча основна жаби

Еднократни щифтове за освобождаване (или отново за жаби)

Ако вземем предвид фенерчето, първо трябва да го положите в една посока и веднага да поставите печалбата в същата посока. След това повторете същото нещо в различна посока. След това получавате две (2) дебелини на плаката. И ако го направите сега, ще получите 4 (4) отвора. Работната височина на плочата ще бъде малко по-малка.
Пластина 160
Защитен слой до ръба на армировката 25 мм
Диаметър на арматурата 12 мм
160-12 * 3 + 12 * 0,5 = 118 мм

4. консумация на армировка за жаби - 7% от фона (за да бъда честен, по някакъв начин недостатъчен)

Ако тази плоча е 160 мм дебела със стъпка от 6 * 6, тогава жабите изобщо не са необходими. Нека те крещят в блатото. Е, или мениджърите отиват.

Подуй, ако не е тайна, колко си слагаш на фенерче? В една служба ми бе казано, че 1/3 от максимума (Mosproekt-2), в друг офис (NIIZHB и KTB ZHB) като цяло, пълния максимум на figach навсякъде из полето. Тихонов също така съветва. И в старите книги (от 1951 до 1978 г.) фенерчето изобщо не се споменава. Тогава беше приравнено към саботаж. Защо трябва да правиш вреда? Или инженерът Dykhovichny беше пълен идиот?

Последно редактирано от kulvazab; на 06.03. в 20:30 часа. Причина: отново изненадан от възрастта Swell.

nifiga =) все още се нуждаят. не вярвам - изготвяте скица, обсъждайте
к.с. както казвате, е необходимо да поставите жаба под всяка пръчка. това е дебело

За съжаление, няма време за изготвяне. Обикновено стъпката на заваряване в плочите е 200. Направете горната носеща секция на жабата 250 и там вече лежат 2 пръчки. Жаба да се поставят по-често в шаха. за да получат всички или почти всички фитинги. Тя може да е мазна, но с чести краставички стъпки, те могат да бъдат направени от по-малки диаметри, така че в килограми тя не е толкова мазна.

Вместо жаби често използват т.нар змия (плосък отворите с малък диаметър с 2 надлъжни и напречни пръти със стъпка 300-350. Мрежи за придаване ustoychivoychivosti изправено серпентина завой. Разстоянието между надлъжните пръти зависи h0).
Разбира се, това е допълнително. консумация, но опростява укрепването.

Нашите строители искат да направят това, много по-малко хемороиди. Жабите не се държат с висока оценка

Фондация - монолитна плоча

Фондация за укрепване на почвите - монолитна плоча (личен опит)

Фондацията за монолитна плоча е най-оптималният тип фундамент, ако имате потъващи почви. Върху течащите почви се включват глина, глинеста почва, пясъчен глинен слой. почвите са лесно наситени с влага и лошо източване. По-добре да направите някои изследвания, разбира се. но като правило никой не харчи допълнителни пари. Не е трудно да определите каква е почвата, която имате. Необходимо е да премахнете слоя чернозем и ще ви бъде ясно какво имате в следващия слой почва, оценявайте визуално, взимайте го, разцепете го, разтрийте го. Pure глина е много еластичен, е трудно паузи, подобни на структурата на глина, глинеста почва чупене лесно при износени бучки глинеста vydny пясъчни частици, но честотата на всички глинеста разпада още по-лесно, тъй като - както в сместа повече пясък от глина. Всички тези почви се издигат, тъй като влагата неохотно ги оставя, плюс има капелен всмукване от долните слоеве на почвата до върха. При тези почви основата на плочата ще бъде оптималният избор, тъй като е плаващ.

Така че поетапното изграждане на монолитна плоча в района на Липецк върху извисяващи се почви (глина, глинеста почва).

Първото нещо, което правим, е да направим оформлението на района под основата на плочата. Ние инсталираме дървени конструкции, на които по-късно плетаме нишка, която следва контура на бъдещата плоча. Маркирането се извършва по такъв начин, че размерите на всяка страна да са два метра по-големи от размерите на истинската плоча, на един метър от всяка страна. Това ще осигури резервна база за подготовка и ще премахне подхлъзването на плочата, плюс този препарат ще бъде използван в бъдеще за слепи зоната.

Ние отстраняваме плодородния слой, в моя случай е 35 см черна почва. Отстранете слоя внимателно, без да разхлабвате глинения слой на почвата и не се впускайте в него. След това се слагаме на формирания изкоп с припокриваща се геотекстил за 15-20 среди в горната част на изкопа с 0,5-1 метра.

След това започваме да запълваме ямата с пясък. пясъкът се използва грубо. без глинени примеси. Слоевете, които заспиват не повече от 200 мм, за да се изравни качеството на всеки слой с вибрираща плоча. Обемът на пясъка в моя случай беше 72 кубически метра. при плоча с размер 11,8 * 10 метра, тъй като моята плоча е планирана да бъде не погребана и трябваше да заменя целия обем на изкопаната черна почва, плюс фактора на уплътняване на пясъка (1,15).

На следващо място, се изсипват 100 - 150 mm в средата фракции на трошен камък, така че - набиване и производство на изравняване основата на чакъл, където е необходимо, с пръски или премахване на част от чакъл засипка което осигурява идеална равнина на земята.

Следващият етап е кофражно устройство. В моя случай дебелината на плочата е 270 мм, за една едноетажна къща е повече от това, затова ние монтираме кофражни дъски от двойки дъски с широчина 150 мм, което води до 300 мм. Дебелината на плоскостта е 50 мм, тъй като бетона се натиска добре по време на монтажа и за да се избегне подуване на кофража и загуба на неговата форма, дебелината е по-малко целесъобразна. Сглобяваме кофражни дъски и монтираме един единствен дизайн с желаната форма и размер. След това произвеждайте кофражни елементи.

След завършването на монтажа на кофража ние продължаваме към хидроизолацията на бъдещата основа, чрез запояване на рулонния материал върху битумна основа с припокриване. Правим полагането по такъв начин, че хидроизолацията да лежи на дъното на изкопа и да стигне до цялата височина на кофража плюс 30 см за варене. Използвах Gidroizol (cost390 rub.m.kv.).

След хидроизолация се извършва инсталиране на клапани. Укрепването на фундаментните плочи използва най-малко 12 мм от клас A500C, клетката (клетката) в моя случай е 250 мм. Първо, извадете долния ред армировка със стъпката, от която се нуждаем, като я поставите на пластмасови столове, осигуряващи защитен слой. Използвах 35 мм, но е по-добре да използвам 50 мм. От горе на долния слой на армировката се полагаме върху следващия слой армировка и го плетиваме с плетене. Първоначално използвах тел от 1,2 мм, но се оказа, че е лесно да се разкъса. при което се прави допълнително свързване с дебелина на телта 1,6 mm. 100% от възела са трикотажни, няма шахматен ред неприемлив. След чифтосване на долната решетка, подготвяме 8 мм Р-образна арматура и жаби от армировка. Височината на тези елементи се извършва, като се вземат предвид всички слоеве на армировката, долният и горният защитен слой на бетона и дебелината на плочата. В моя случай височината на тези елементи беше 140 мм. Ние първо плета жаба, на стъпки от 3 клетки, а след това върху жабата ние плета армиране на горната решетка, в надлъжно и след напречно положение. След като свържехме горната решетка, в края на краищата плетехме P-шаблони по краищата на всяка страна на рамката с стъпка от 2-3 клетки. I жаби наляво 110 бр., P-obrazok - 80 бр.

И когато рамката е готова, ние изравняваме горната част на плочата, от вътрешната страна на кофража разтегляме въжето върху направените маркировки. Освен това, по дължината на дантелата, запълваме междинните нокти със стъпка от 1,5 - 2 метра, за да го предпазим от разкъсване на дантелените връзки.

След това ние произвеждаме бетониране с задължителна вибрация на бетон. Бетонът за фундаментни плочи е подходящ за най-малко 300 марки, за стоманена шлака или за гранит. Излях върху шлаката, защото характеристиките не са много различни от гранит. но на много по-евтина цена.

Изграждането на моята фондация беше извършено през юни на годината и ми струва 400 000 рубли, като се има предвид, че 90% от цялата работа е извършена сама.

Други опции, като пристан основа, също позволяват на труден терен, той излиза много по-евтино, така че е много популярен, но това изисква много сериозни изчисления, так-като в налягането на замръзване вдигане на стълбове фундаментните може да произвежда както хоризонтално, така и вертикално, че може да доведе до едновременно до разрушаването на отделните купчини, под земята и до увреждането на решетката - наземната част. Реших да се спре изцяло върху монолитна плоча, т.нар как този вид основа е най-надеждният на почви въже.

Как да направите подсилването на основата на колоната със собствените си ръце

Бетон се характеризира с висока степен на якост на натиск, така че този материал се използва за леки конструкции за производството на основи колони.

Въпреки това, той има един много важен недостатък: той не толерира много добре опън и огъване.

Поради това при строителството на сгради и съоръжения с умерена строгост и на неуспешни почви се практикува укрепване на основата на колоните с грил.

Технология за армиране на стълбове

Клетката за армиране на бетонна колона се състои от няколко вертикални пръта. Диаметърът на армировката е 10-12 мм. За подсилване на колонни основи се използва само армировка от клас А-III (оребрени).

Хоризонталният компонент на рамката е оформен от по-тънка фина монтажна арматура с диаметър 6 мм. Изискванията за хоризонталните елементи са ниски: тяхната задача е единствено да свържат вертикалните пръти в една структура.

Дължината на вертикалните елементи се изчислява по такъв начин, че техните горни краища да се издават на разстояние 10-20 cm над повърхността на бетоновото запълване. След това свободните краища се използват за свързване на грила към стълбовете.

Схема на усилването на основата на колоната:

  • се изчислява необходимото количество армировка;
  • пръчки с необходимата дължина са отрязани;
  • плетена рамка;
  • получената структура се снижава вътре в кофража (на този етап е необходимо да се гарантира, че между дъските за кофраж и армировката има разстояние до 50 мм);
  • Бетон се излива.

В процеса на запълване на кофража с бетонова смес, рамката трябва периодично да се разклаща. Армировката трябва да е напълно замърсена, в противен случай залепването на бетона към метала ще бъде трудно.

Плетене фитинги

Основите на стълбовете обикновено са малки по размер, така че автоматична или конвенционална кука ще бъде достатъчна за монтаж на армировка.

Плетива схема е проста:

  • парче тел с дължина 300 мм се нарязва и удвоява;
  • диагонално кръстосванията на арматурата се вмъкват в получената контур и се пренасят към нейните краища;
  • куката е с резба в телената верига;
  • след това инструментът свива, хващайки краищата на жицата.

Вижте също: Как да направите колона база за вана

Това създава свързващо (свързващо) усилване в неговата пресечна точка.

селища

При индивидуална конструкция изчисляването на усилването на основата на колоната се намалява до определянето на броя на армировката. За производството на арматурна клетка под полюс с диаметър 200 мм и дълбочина 2 метра са достатъчни четири вертикални пръта с диаметър 12 мм.

Разстоянието между тях е 200 мм. Пръчките са свързани с хоризонтални елементи на четири места (с стъпка от 500 мм).

  • (2 + 0.2) х 4 = 8.8 метра. Това количество взема предвид допустимото от 0,2 м за свързване на решетката;
  • броят на гладката армировка с диаметър 6 мм ще бъде 0,2 х 4 х 4 = 3,2 метра;
  • за свързване на рамката е необходимо да се подготвят проводници 0.3 х 4 х 4 = 4.8 метра.

Резултатите трябва да бъдат умножени по броя на колоните.

По същия начин се изчислява броят на армировката за подсилване на монолитни колонови фундаменти с геометрични размери.

Укрепване на колонното краче

Проектирането на подсилването на подметките на колонните основи се извършва от дизайнерите според схемата на конзолата, която поема съпротивлението на почвата. Въпреки това, в частното изграждане на такива сложни математически изчисления никой не прави.

Анализът на направените изчисления показва, че при относително малки натоварвания има достатъчно укрепваща мрежа с диаметър от 5-6 mm, за да укрепи подметката.

Въпреки това в строителните кодове не се допуска използването на подсилваща рамка с диаметър на елементите, по-малък от 12 mm. Ето защо, експертите препоръчват подсилване на подметката на колонната основа за лека конструкция с мрежа от арматура с диаметър 12 мм и клетка 200 х 200 мм.

Между другото, подсилването на основата на колоната с решетка се практикува при производството на тухлени стълбове. В такива случаи се полагат четири до пет реда зидани армирани заварени мрежи.

Виж също: Как да направите колона фондация със собствените си ръце

Стоманобетонна основа за армировка

За подсилване на плочата част от колоната фундамент (плоча grillage) в нейното тяло се поставя в два слоя от армировъчна мрежа. Те трябва да бъдат изолирани един от друг чрез защитен слой от бетон. Разстоянието между армировката на армировката е 200 мм.

За да се направи рамката на пространствените хоризонтални решетки са взаимосвързани чрез вертикални сегменти. Тяхната дължина трябва да бъде минимална - в противен случай армировъчната клетка ще загуби стабилност и нейният марж на безопасност ще намалее.

Грилажа на арматурната лента не се различава от плочата. Само условията за инсталиране на армировъчната клетка са различни: при инсталирането на лентата действията на оператора на арматурата ограничават размерите на кофража. Но и в двата случая, подсилващата клетка е изплетена директно в кофража.

При подсилване на основите на колоните със собствените си ръце, те обикновено използват армировка от следните диаметри:

  • надлъжни елементи - 10-12 мм;
  • напречно - 6-8 мм.

Клетката за армиране е напълно запълнена с бетон, но разстоянието от горния й колан до повърхността на решетката не трябва да надвишава 30-50 мм.