Строителство на къщи

Основата на всеки дом е нейната основа. Когато създавате този елемент на строителството, трябва да изпълнявате работата с много внимание. В крайна сметка силата на тухлената къща, изградена върху нея, зависи пряко от правилно избрания вид фундамент и от това колко добре е създадена. Разбира се, можете да създадете солидна основа за тухлена къща със собствените си ръце и това ще изисква много малко. Достатъчно е да се разберат различните типове фондации, да се разберат техните силни и слаби страни, както и да се работи с инструмента.

Избор на тип фундамент

Когато планирате да създадете фондация за тухлена къща, трябва да вземете предвид нейната голяма маса. В противен случай конструкцията на основата, която не е предназначена за тежки товари, ще доведе до появата на пукнатини по стените на къщата и частичното й унищожаване. За да направите това, направете техническо проучване на сградите. Товарът, създаден от една тухлена къща, може да издържи на няколко типа фундаменти, а именно: лента, купчина, плоча.

Това е важно! За тухлени къщи не е обичайно да се използват плитки и колониални основи. Но това е вярно само за плитки фундаментни основи и колонни основи на метални тръби, тъй като те не могат да издържат на тежкия товар на тухлена къща.

Независимо коя основа, която лично предпочитате, съществуват редица специфични изисквания и стандарти за всеки един от тях. И правилната основа за една тухлена къща може да бъде създадена само при спазване на тези норми. Когато избирате конкретен тип фондация, помислете за следното:

  • физическите и механичните характеристики на почвата;
  • облекчение;
  • дълбочина на замръзване на почвата;
  • нивото на подпочвените води.

Видео: Типове фондове

За подробна информация най-добре е да поканите специалист, който след внимателна проверка ще даде подробни данни за характеристиките на почвата. Само след това можете да продължите с подбора и подреждането на фондацията. Ако вече знаете за свойствата на почвата във вашия район, тогава таблиците по-долу показват зависимостта на различните видове основи от характеристиките на почвата.

Таблица 1 - Зависимост от избора на типа основа на типа на почвата

Таблица 2 - Зависимост от избора на типа фондация за бъдещата структура

Таблица 3 - Дълбочина на мазето за една тухлена къща по отношение на вида на почвата и подземните води

Фугираща основа за тухлена къща

Популярността на лентата е огромна. Изградете лентова основа за тухлена къща, за къща от бетон или камък, в случаите, когато в строителството се използват масивни бетонни подове. Той е в състояние да издържа на тежки товари и се откроява с простотата си. Подземната лента е разположена около периметъра на сградата и под вътрешните стени. Друго безспорно предимство на основата на лентата е възможността да се създаде мазе или сутерен, където основната лента ще служи като стени.

Основата на лентата е разделена по тип на конструкцията на сглобяеми и монолитни. Монолитните са едносистемна, стоманобетонна конструкция. Тази фундамент има високи якостни характеристики и работата по нейната конструкция може да се извърши самостоятелно. За съжаление, основният недостатък на монолитната основа е дълъг период на втвърдяване и втвърдяване. Предварително изработената основа се състои от каменни или бетонни блокове. Тя е построена малко по-бързо, но за да изпълнява цялата работа ще изисква допълнително работно и специално оборудване. За разлика от монолита, префектната основа има по-ниски якостни характеристики.

Също така, разделянето зависи от натоварването на земята - плитка и дълбока. Основите с дълбочина от 50 до 70 см се считат за по-дълбоки. Те са подходящи за леки конструкции. Плитка основа за тухлена къща няма да може да издържи на тежестта й, затова за къщи от тухли, бетон и камък се изгражда вдлъбната основа. Такава фундамент се поставя на 30 см под нивото на замръзване на почвата и в случаите, когато проектът предвижда мазе или сутерен. На основа на лента за тухлена къща цената започва от 180 USD на m3. В допълнение, цената на основата за една тухлена къща също се влияе от разстоянието от големия град, където са налични всички необходими материали.

За да създадете фондация, трябва да направите следното:

  • изчистване на участъка, отстраняване на слоя от трева и маркиране на мястото за бъдещата основа. Уверете се, че ъглите са строго прави;
  • с помощта на багер или ръчно копаете изкопа или яма на желаната дълбочина за основата. Какво точно ще трябва да копаят зависи от проекта у дома. Ако е с мазе или сутерен, тогава копаят яма, а ако не, тогава изкопа. Размерите на ямата или изкопа още 1,5 - 2. Това е необходимо за улесняване на подреждането на кофража и изливането на бетон. Дъното е внимателно подравнено с хоризонта и с помощта на теодолит проверяваме дълбочината в ъглите;
  • за основа на монолитна лента, дъното на изкопа се напоява с вода и се поръсва със слой от смес от фин чакъл и пясък с дебелина 200 мм. След това цялата повърхност се натиска с вибрираща плоча. И накрая, възглавницата е покрита с хидроизолация и се излива на върха с тънък слой от чист бетон. За префектираната основа се извършват едни и същи операции с единствената разлика, че уплътняването и почистването се извършват само на мястото, където ще бъдат монтирани бетоновите блокове;
  • за да създадете сглобяема основа, ще трябва да използвате специално оборудване, тъй като бетонните блокове имат голяма маса. Монтирайте блоковете на място и ги закрепете с циментово-пясъчен разтвор. Методът на полагане на блокове е същият като при полагане на тухли. Единствената разлика е в размера;
  • За да създадем монолитна основа, ние първо инсталираме кофраж от дървени дъски с дебелина 40-50 мм, които са твърдо фиксирани с подпори. Но най-удобно е да се използва сгъваем кофраж на рамката. По време на монтажа на кофража е необходимо да се провери вертикалността на стените. Височината на основата над земята трябва да бъде най-малко 40 см, а за мокри почви и повече. Съгласно това се прави и височината на кофража;

Това е важно! За добра изолация на подовата подметка, рубероидът се поставя върху дъното, чиито ръбове се повдигат.

  • След това създайте армировъчна клетка за основа на ленти. За него се използват армировъчни пръти с дебелина от 6 до 10 мм. Нарежете необходимия брой пръчки с желания размер, заварете ги заедно. Готовата рамка е спусната в изкопа на предварително оформени подпори от тухли или камък;
  • сега остава да се подготви бетона и да се излее в кофража. Процесът на изливане се извършва на слоеве от 15-20 см, при няколко подхода. След всеки подход бетона се утаява с вибриращ чук или друг импровизиран инструмент, като лопата. Това се прави, за да се премахнат празнините и да се създаде солидна основа;

Това е важно! За основата е силна, консистенцията на бетона трябва да е със средно съдържание на мазнини. Такъв бетон не потече около препятствията и трябва да се положат усилия да се премести.

  • прясно излята фундамент, докато изсъхне напълно. Може да отнеме около месец. В същото време, първо е необходимо водата да се напоява с вода, така че бетонът да не изсъхне или да се спука;
  • след поставянето на бетона кофражът се отстранява и основата е водоустойчива. За тези цели можете да използвате различни рулонни, покривни и други хидроизолационни материали;
  • И накрая, попълваме основите. Правим това изключително предпазливо, за да не навредим на хидроизолационния слой.

Плодова основа за тухлена къща

Този тип фундамент се урежда в случаите, когато строителството се извършва на разпадащи се почви, които не могат да издържат на тежкия товар на тухлена къща. Когато се използва фундамент на купчина, товарът се прехвърля в по-плътни слоеве почва, които са на голяма дълбочина. Конструкцията му се състои от отделни купчини, свързани помежду си от бетон или стоманобетонна решетка, върху която се намират стените на къщата. Каменни основи за тухлена къща могат да бъдат оборудвани на по-твърда основа, като по този начин се намалява количеството на използваните материали и обемът на земните работи. Сред недостатъците на този тип фундамент е необходимо да се отбележи използването на специални инструменти и оборудване за пробиване на кладенци или за навлизането им в земята.

Има много видове каменни основи, изработени от различни материали. От тях, най-подходяща за тухлена къща е ориентирана стоманобетонна основа с широки стъпала от пилоти. Оборудването на такава основа може да бъде както самостоятелно, така и с използването на специално оборудване. Цената за една пилотна основа е малко по-ниска, но все пак много зависи от разстоянието от града. Колкото по-далеч, толкова по-скъпо. За да създадете основа за пилоти, направете следното:

  • изчистване на участъка, отстраняване на слоя от трева и маркиране на мястото за бъдещата основа. Уверете се, че ъглите са строго прави;
  • Маркирайте мястото под купчината. За да направите това, започвайки от ъглите, с определена стъпка в проекта, правим малка изкоп за всяка от купчините за по-нататъшно сондиране;
  • сега с помощта на специална тренировка или поръчано специално оборудване ние сондираме кладенци за пилоти;
  • докато пробиването е в ход, е възможно да се подготвят прътите на арматурата и да се заваряват заедно за подсилване на рамката. Дължината на рамката трябва да бъде 20-30 см над нивото на земята. Това е необходимо за по-нататъшното обвързване с него на рамката за решетката;

Това е важно! Ако стане необходимо движението на пиловете над нивото на земята, метални тръби с желания диаметър могат да се използват като кофраж за тях.

  • при завършване на сондажа изсипваме малък слой чакъл, смесен с пясък на дъното. Освен това спускаме подсилващата рамка и я запълваме с бетон. Не забравяйте да разклатите бетона, за да отстраните кухините и да създадете монолитна структура. Самият бетон може да се приготви директно на обекта;
  • докато бетонът в купчините се втвърдява, ние правим подсилваща рамка за скалата и я свързваме с рамката на купчините. След това правим кофраж, който се поставя около подсилващата рамка на решетката;

Това е важно! Като кофраж за решетката най-подходящият вариант би бил панелът. Тя е по-лесна за монтиране и укрепване, а готовата грил ще се окаже по-добра.

  • след монтажа на кофража излейте бетона вътре. Както при основата на лентата, извършваме цялата работа в няколко подхода, затягаме и подсилваме бетона;
  • остава да се позволи на бетона да изсъхне и да построи крепости, след което решетката може да бъде водоустойчива и да продължи към изграждането на стени.

Основа за плочки за тухлена къща

Най-простият в дизайна и подреждането е фундаментна плоча. Всъщност това е една единствена масивна стоманобетонна плоча, върху която почива цялата къща. Друга важна разлика от основите на пилота и ивицата е способността му да абсорбира товари без повреди за цялата къща по време на неравномерно хоризонтално и вертикално движение на почвата. Този тип фундамент се установява основно върху издигащи се и увиснали почви, както и върху почви с високо съдържание на влага.

Основите на плочите могат да бъдат разделени на не-погребани, ниско погребани и дълбоко положени. Непогребената версия на основата на плочата е разположена директно върху земята. Дълбочината на възникване за плитко мазе е в рамките на 50 см. Такива основи се наричат ​​и плаващи. Основата на дълбоко разположената плоча се намира точно под точката на замръзване на земята.

Възможно е да се създаде фундаментна плоча от решетъчна или масивна плоча, която е излята от висококачествен бетон, от предварително обработени I / B греди, положени кръстосано с твърда връзка, както и от предварително сглобени I / B плочи с задължително създаване на монолитно покритие.

От основите на плочи най-достъпните и лесни за създаване със собствените си ръце е ниската дълбочина на основата на монолитна плоча. Тази фондация значително ще спести от разходите за бетон и труд. Цената на основата за една тухлена къща зависи от площта на къщата и от разстоянието от града. Цената започва от 90 USD За да създадете основа за монолитна плоча, направете следното:

  • изчистване на участъка, отстраняване на слоя от трева и маркиране на мястото за бъдещата основа. Уверете се, че ъглите са строго прави;
  • ние правим малък изкоп на дълбочина, малко по-голяма от дебелината на бъдещата основа;
  • изравнете повърхността и запълнете цялата площ със слой от развалини с пясък. Натрошеният камък е внимателно изравнен и подложен на натиск. Налейте върху него малък слой от чист бетон;
  • За разлика от основите на памук и ленти, плочата изисква по-добра хидро и топлоизолация. Затова виниловият филм, покривният материал, геотекстилът се полагат върху постно бетон, а отгоре се полага топлоизолация от пенопласт, пенополистирол, полиуретанова пяна;
  • около периметъра на фондацията правим кофраж. Тук можете безопасно да използвате дъски с дебелина от 40 - 50 мм. Основното нещо е да им се създадат мощни и надеждни подпори;
  • Сега ние правим армировъчна клетка. Прерязваме арматурата и я заваряваме като мрежа. Цялата работа се извършва директно на сайта на бъдещата фондация;
  • в последния етап ще се налива бетон. Най-добре е да го направите наведнъж, затова ще бъде разумно да поръчате готов миксер с бетон, вместо да правите малки порции в обикновен бетонен смесител. Бетон бетон, е необходимо да го разклаща внимателно и да се остави да се втвърди. През първите няколко дни повърхността ще трябва да се навлажни с вода.

Укрепване на основата на тухлена къща

Понякога след придобиването на вече построен дом след известно време ще забележите пукнатини по стените. Това предполага лошо качество или слаба основа, която не е в състояние да издържи на тежестта на къщата. Има изход от тази трудна ситуация - укрепва основата на къщата. От всички начини за укрепване на основата на една тухлена къща, най-прости и достъпни ще бъде да се увеличи площта на мазето. Но има и други методи за усилване.

Подобряване на инжектирането

За да направите това, е необходимо да изберете почвата около основата и с помощта на специален циментов пистолет под високо налягане, за да нанесете спрей на разтвора върху стената на основата.

Пиле начин да се засили

В близост до стените на основата се пробиват кладенци, в които подсилващата рамка се спуска и се запълва с бетон.

Подреждане на подсилена клетка

Кофражът се прави около основата в цялата му площ, в която е поставена подсилващата рамка и се излива от бетон.

Монтаж на защитни стени

От външната страна на основата се избира част от почвата, кофражът се изравнява с рязането на основата и след това се излива от бетон.

Разширяване на морския език

Разширяването се извършва по същия начин, както при защитните стени, като единствената разлика е, че ширината на основата може да нарасне с 50 - 100 см.

Плитка основа за дома

Плитки фундаментни основи станаха популярни за изграждането на частни къщи поради тяхната гъвкавост и възможността за устройството без използването на тежки машини и сравнително малко пари. Как да изградим плитка лента със собствените си ръце?

Когато се прилага MZLF

Плитковата основа (MZLF) е тип фундамент с дълбочина не по-голяма от 70 см. Този тип база има популярност в индивидуалното строителство поради няколко значителни предимства:

  • относително ниска цена
  • малко количество земни работи,
  • няма нужда да се използват тежки машини,
  • приложимост на различни видове почви,
  • ниски разходи за строителни материали.

Можете да построите къщи на него до 3 етажа от дървен материал, трупи, рамка, тухла с лека зидария, от пяна бетон.

Основата на една плитка основа е подходяща както за нефилтрирана, така и за почваща се почва. Не можете да го направите на биогенни почви: торф, сапропел, както и на глина.

Видове MZLF

Фондацията за плитки ленти може да бъде както монолитна, така и модулна. Монолитната основа е бетонна подсилена лента, разположена по периметъра на сградата и под опорните стени. В случай на сглобяема основа, тази лента е направена от фундаментни блокове, държани заедно с циментова замазка. Това ще отнеме много по-малко време за създаване на сглобяема основа, но експлоатационният й живот е по-малък от този на монолитния.

Комбинацията от пилотни и ивици основи - плитка лента плитка фундамент. В този случай касетата се опира на винт или отегчени купчини, под пясъчна или раздробена каменна възглавница. Основата на купчината се прави върху трудни почви или с разлики във височината на площадката.

Ред на строителството

Преди да направите плитка основа, е необходимо да проведете геодезически преглед, за да разберете

  • състава и качеството на почвата,
  • дълбочината на замръзване,
  • нивото на подпочвените води.

Тези параметри влияят върху избора на типа основи и дълбочината на основата. Ако обаче искате да спестите скъпи експертизи, за да оцените качеството на почвата, достатъчно е да пробиете дупки на няколко места на обекта.

  • Глината на почвата може да се превърта в топката на ръка.
  • Глината може също да се превърне в топка, но ще бъде пукната.
  • Пясъчната почва се разпада частично.
  • Пясъчната земя се търкаля в топка невъзможна.

Строителната площадка трябва да бъде изчистена от отломки и растения, изкоренени дървета, премахване на плодородния почвен слой.

След това маркирайте - прехвърлете размера на къщата на сайта. За това ще ви трябва въже и клечки. Първата бележка от предната стена на къщата, която гледа към улицата. След това две други стени са построени перпендикулярно на него. За да проверите дали правоъгълникът е равен, сравнете неговите диагонали. В ъглите се запушват маяците. На разстояние около метър от този контур, сляпата зона е направена от дъски, върху които се опъват въжета, показващи размерите на основата на лентата. Тя може да бъде оразмерена директно на земята с вар.

След това изкопайте окопа. Дълбочината му е равна на дебелината на лентата плюс дебелината на пясъчната подложка. Дебелината на възглавницата обикновено е 20 см. Обикновено изкопа за плитка основа е направена на дълбочина 0,5 м и ширина 0,6-0,8 м.

Под тежки конструкции, като пещта, верандата, стълбата, копаещите ями.

Възглавницата е изработена от пясък, смлян камък или смес от тях с дебелина 30-50 см. Обичаен вариант е и двуслойната възглавница: 20 см. Смлян камък и 20 см пясък. Ако почвата на площадката е прашна, тогава преди да напълните възглавницата, трябва да поставите геотекстили в окопа.

Възглавницата се излива в слоеве, като всеки слой се уплътнява. Ако е двуслойна, първо изсипете 10-15 см пясък и го затънете. За да се улесни тази задача, пясъкът е навлажнен. След това се изсипва чакълът и се подсилва. Повърхността на възглавницата трябва да бъде строго хоризонтална, това може да се контролира с помощта на ниво. Висококачествен хидроизолационен материал - покривен материал.

Монолитна MZLF

След това събирайте кофража. За нея се използват дъски или панелни материали, като шперплат, OSB и други. Плочата трябва да е с дебелина минимум 5 см. Плочите са почукани в щитове. Кофражът трябва да бъде няколко сантиметра над планираното ниво на бетона. Височината на лентата над земята трябва да бъде по-малка или равна на дълбочината и равна на 4 ширината на лентата.

Щитовете са фиксирани с колчета, свързани с винтове или пирони. Закрепващите елементи не трябва да се залепват в кофража. Ако са в бетон, могат да се появят пукнатини или дори да се счупи бетон. Също така, кофражът за плиткото мазе е допълнително подсилен с наклонени подпори, изработени от дървен материал с напречно сечение най-малко 5 см. Изхвърлете подпорите от външната страна на разстояние около 0,5 м. В кофража е необходимо да се пробиват дупки за комуникации. Те се вкарват в тръбата.

Вътре в кофража е облицована с полиетилен за хидроизолация и намаляване на адхезията към бетон. Може да се използва и фиксиран кофраж от екструдиран полистирол.

подсилване

Устройството за плитки ленти задължително включва армировка. Арматура плетени плетене тел. Не се препоръчва използването на заваряване за свързващи пръти, тъй като най-вероятно ще започне корозията на тези места. Схемите за усилване са показани на фигурата.

Минималният брой барове за рамката плитка фундамент фундамент - 4 броя. Надлъжната армировка трябва да е от клас AII или AIII, да има ребрена част. Колкото по-дълго е, толкова по-добре - всяка връзка намалява силата на рамката. За напречните части използвайте тънка гладка армировка (6-8 мм). За плитка основа са достатъчни два подсилващи колана, само 4 надлъжни пръта. От ръбовете на основата, армировката трябва да е на 5 см. Между вертикалните пръти трябва да има размери 30-40 см.

Особено важно е правилното укрепване на ъглите. За това прътите са огънати така, че входа на друга стена да е с диаметър най-малко 40 бара. В този случай, в близост до ъглите, разстоянието между вертикалните пръти трябва да бъде два пъти по-малко, отколкото в стената.

запълни

Beton е по-добре да вземе фабриката, марката е не по-малко от M200 (за дървени къщи) и M250 (за тухли). При самоизработка е по-добре да се смеси бетона, не ръчно, а в бетонен смесител.

Препоръчително е да попълните цялата основа в една стъпка. Бетонът се излива в слоеве, всеки слой се изравнява и се натрошава. За тази цел е по-добре да използвате vibrotamper. Последният слой е подравнен с маркировката, приложена към кофража. Професионалните строители, които вече са направили повече от дузина фондации, препоръчват да се поръсва бетон със сух цимент. Необходимо е горният слой да бъде по-бързо грабнат. Фондацията е на около един месец.

Опозицията срещу спирам

Преди да направите лента с плитка основа върху глинеста почва, трябва да знаете, че за такава почва е необходимо да се предприемат мерки против издигането:

В допълнение към изолацията на основата вижте видеото:

MZLF на кокили

Основата на кокилите се прави на трудни основания. За тази цел обикновено се използват винтови или отегчени пилоти. Под лентата се изсипва пясъчна възглавница. Тя ще се съпротивлява на почвата.

Отегчени купчини се правят точно на мястото. За това са пробити кладенци, в тях са поставени тръби, подсилена рамка и бетон. Дълбочината на кладенците трябва да бъде под нивото на замръзване на почвата.

Арматурата на купчините трябва да бъде свързана с рамката на лентата. За да направите това, тя трябва да се издигне над стъпалото на лентата с не по-малко от 40 см. Ако се използват винтови купчини, тогава дупки се пробиват в тях, фитингите се завиват в тях и се свързват към рамката на лентата.

Монолитна и модулна основа с плитка футова лента може да бъде направена самостоятелно. На него можете да построите къщи от различни материали и различни височини (до 3 етажа), които се използват на различни видове почви.

Дизайнът е с плитки фундаменти

Плитка основа е съвсем общ тип фундамент, може да се използва за изграждане на малки каменни, тухлени къщи и за изграждане на дървени или рамкови сгради. Според неговите особености плитката основа е разположена между вдлъбнатия и не-вдлъбнати основи на къщата, поради което има предимства и недостатъци и на двете структури. Този тип основа може да бъде направен на опитни и нетъпчени почви.

Смята се, че дълбочината на плитката основа не трябва да надвишава 80 см.

Когато почвата замръзне, такава фундамент се издига, но много по-малко от не погребана структура, зародената основа е практически неподвижна. Такава фундамент се полага на дълбочина от 20 до 50 см и следователно процесите на овлажняване на почвата имат минимален ефект върху нея.

Преди изграждането е необходимо да се определи нивото на подземните води. Това трябва да се направи през пролетта, когато снегът започва да се стопи, когато това е най-високото. За да се определи нивото на подземните води, е необходимо да се измери разстоянието от повърхността на почвата до водата в кладенеца или кладенеца.

В индивидуалното строителство много често правят избор в полза на дървената конструкция на къщата. Такива къщи са бързо построени, те са направени от екологични материали. За тези къщи най-добрият вариант е плитка фундамент, отговаря на всички изисквания за издръжливост и надеждност и също бързо се изгражда.

Област на използване и предимства е плитка основа

Устройството от този тип основа предполага, че дълбочината на основата му няма да надвишава 80 cm, докато потопените конструкции могат да бъдат положени на дълбочина 2 m.

Формуляр за попълване на основата

Плътната дълбочина на такава основа гарантира, че конструкцията му изисква по-малко материални и времеви разходи.

Разбира се, такава основа не е подходяща за изграждане на многоетажни каменни сгради, а за рамки и дървени конструкции е идеално решение. Възможно е да се направи плитка долна структура на основата върху пясъчни или скалисти почви, а върху глинеста почва не се препоръчва нейната конструкция. Дълбочината на подпочвените води трябва да бъде по-малка от 50 см под нивото на замръзване на почвата.

Ако следвате технологията и правите всичко правилно, такава основа ще има дълъг живот. Времето за изграждане е много по-малко, отколкото при изграждането на други конструкции, са необходими малко строителни материали, което намалява общите разходи за структурата.

Устройството и етапите на производство на основи на ленти

За работата ще са необходими:

  • лопата;
  • пясък;
  • бетон;
  • дъски за кофраж;
  • фитинги;
  • плетене на тел;
  • плетене пистолет.

Първо трябва да направите изкоп, трябва да бъде не само около периметъра на сградата, но и под преградите на лагерите. Дълбочината на изкопа зависи от дълбочината на подземните води и дълбочината на замръзване на почвата. След това пясък се излива в долната част на изкопа, дълбочината на слоя може да бъде до 30 см, и внимателно подпряна. Устройството на такава пясъчна възглавница му позволява да действа като дренаж и да отклонява водата от основата.

Преди полагането на пясъка се препоръчва да се постави геотекстилен материал, като такава основа на устройството няма да позволи на пясъка да се смеси с почвата, а хидроизолацията се поставя отгоре, което ще предотврати замръзването и влагата.

Схема за укрепване на фондацията

След това трябва да направите дървен кофраж, дъските трябва да са достатъчно здрави, за да издържат на натиска на бетона. За армиране на конструкцията се използва армировка с диаметър не по-малка от 12 мм, пръчките са свързани с тел, като за целта използват плетене.

На външната страна на кофража са поставени греди и подпори, от вътрешната страна е монтирана хидроизолация, може да бъде филм или друг материал. След това бетонът започва да се излива в кофража, дълбочината на изливането трябва да е малко по-ниска от височината на кофража. Бетонът може да бъде закупен или направен самостоятелно.

За да стане основата здрава, трябва да се излива бетон в даден момент. Когато се приготвя самообетон, е необходимо да се гарантира, че той не съдържа строителни отпадъци и да спазва препоръчителните пропорции.

Фундаментното устройство завършва с факта, че е покрито с филм, докато бетона напълно изсъхне, което е 2-3 седмици. Изпълненият монолитен блок е покрит с хидроизолационен материал, може да бъде битум или покривен материал. Битумната хидроизолация ще бъде изпълнена на два слоя, всички хидроизолационни покрития трябва да са твърди и да нямат празнини. За да направите загрятата база, използвайте специални материали, днес нагревателите на пазара са представени в широк асортимент.

Пример за изчисляване на необходимото количество армировка за този тип фундамент

За да се изчисли необходимото количество армировка на лентовата структура на основата, се поставят вертикално на две редици подсилване с диаметър 12 мм (по-малко препоръчително), редове се монтират след 0,5 м, а ако периметърът на сградата е 30 м, тогава 30 × 2 = 60 m фитинги за хоризонтални пръти.

Вертикалните пръти се нуждаят от 60 × 2 + 4 = 124, също така трябва да добавите един пръстен във всеки ъгъл, получавате само 128 пръчки. Ако височината на вертикалните пръти за подсилване е 70 см, тогава ще се изискват 128 х 0.7 = 89.6 м. Общо 60 + 89.6 = 149.6 м армировка.

Устройство с плитка плоча

Устройство с плитка подложка.

Проектът е подходящ за нестабилни почви, основното му предимство е лекотата на строителството и факта, че той може да се движи заедно с почвата. Основата на този проект е монолитна стоманобетонна плоча, която е вдлъбнато в почвата с 40-60 см.

Първо трябва да подредите обекта, след това да копаете яма и да очертаете периметър с бар, който ще действа като кофраж. След това на дъното се излива слой пясък, напоен и добре натрошен. От горе, пясъкът е покрит с фолио, разположени са водачите, върху които е поставена кръста. След това поставете водещите релси за втория слой армировка. Горният му слой не трябва да достига горната маркировка от 3-5 см.

Обикновено дебелината на монолитната плоча е от 15 до 35 см и зависи от размера на бъдещата сграда. Когато се използва електрически вибратор, се получава равномерен слой и по-силен бетон.

Например, можем да дадем изчисление на плоча от 9 х 9 м. Ще трябва да вземем 81 м 2 топлоизолация, хидроизолацията ще отнеме повече, е необходимо да се вземе предвид припокриването и да се използва в два слоя. Когато размерът на клетката е 15 см, един колан ще изисква 9 × 15 = 60 бр. напречни пръти. Два колана ще се нуждаят от 120 броя. барабани от 15 см и 240 бр. 9 м всяка, вертикални пръти се добавят, ако е необходимо

Проводниците ще се нуждаят от 60 × 60 = 3600 бр. 30 см на слой или 7200 бр. в два слоя.

При изчисляване на необходимото количество бетон площта на плочата се умножава по височина 9 × 9 × 0,3 = 24,3 m³. Необходимо е да се вземе предвид коефициентът на свиване на бетона, който е равен на 1.02, се оказва, че 24.3 × 1.02 = 24.8 m³.

Колона фондация

Колонната основа на устройството.

Тази фондация има проста структура. Първо, слой почва се нарязва на дълбочина от 40-50 см, напълва се възглавница с пясък с височина около 20 см. Необходимият брой стълбове зависи от размера и теглото на бъдещата сграда, разстоянието между тях не трябва да надвишава 2 м.

След като са пробити кладенците, в тях се вкарва азбестова или метална тръба, в която се излива бетон. Вместо тръба, можете да използвате валцувани пергаменти, това прави строителството по-евтино. Бетонът трябва да бъде добре подложен, преди да го излее на дъното на кладенеца изля се слой от пясък. За да се увеличи здравината на такава конструкция, армировката може да бъде поставена в тръбата.

Изчисляване на основата на колоната

Натоварването на основата ще се състои от натоварване на теглото на покрива, подове, сняг, теглото на сградата и самата основа. Размерът на колоната е 40 × 40 см, а размерът на табанът й е 80 × 80 см. След изчисляване на товара се умножава разстоянието между колоните и се добавя теглото на една колона. По време на изграждането на такава основа, обемът на земните работи ще бъде половината, а консумацията на бетон е 3-4 пъти по-малка от конструкцията на фундаментна лента.

Как да затоплим плитката основа

За да се сведе до минимум влиянието на силите на изстудяване, е необходимо да се затопли земята около основата на къщата. След това ще замръзне по-малко, съответно, по-малко ще се разшири, и натискащата сила ще бъде по-малка.

Ако инсталирате изолация на разстояние от 1-1.5 м около къщата, почвата под нея няма да замръзне и вие ще се отървете от отрицателния ефект на усилващите сили. Под самата къща земята също замръзва по-малко, особено ако постоянно живеят в къщата. За да се избегне изтичането на топлина през структурата на основата, то също трябва да се затопли.

Характеристики на конструкцията на плитка основа

Възможно е да се изгради такава основа само когато земята е напълно размразена. Не се препоръчва да оставите завършената основа за зимата без конструкция. Ако има такава нужда, тогава е необходимо да се затопли структурата, за тази цел се използват шлаки, стърготини или други материали. За да се предпази основата от топене на вода и валежи, е необходимо да се направят улуци по периметъра й, те ще помогнат за отстраняване на излишната влага.

Преди да започнете да напълвате плитки основи с бетон, е необходимо да инсталирате комуникационни тръби. За да се направи бетонът по-плътен, по време на изливането му е необходимо да се пробие и почука кофража, в противен случай в монолита ще има кухини, вместо които ще се появят пропуски с течение на времето.

Фондацията на лентата е по-подходяща за сгради, разположени на равнинни терени, но ако строителството се извършва на наклонен терен, по-добре е да се използва колонен строеж.

Напълнете плитка лента със собствените си ръце

Има два начина за запълване на основата: първото е, когато наемате организация или човек, който върши цялата работа за вас и нямате какво да се притеснявате, а вторият начин е да запълните фондацията със собствените си ръце. Тази статия е предназначена само за тези, които са решили самостоятелно да полагат фондация за плитки ленти (MLF).

Сега ще обясня малко защо е по-изгодно да го направя сам:

Ако наемете организация, която професионално се занимава с изграждането на къщи, за да постави основата, която ще бъде отговорна за свършената работа, тя не е много печеливша от финансова гледна точка, тъй като разходите за полагане на плитка фондация ще се увеличат значително. И ако просто наемате хора отвън, тогава трябва да наблюдавате работата им или да сте уверени в тях, тъй като не всички "специалисти" вършат добра работа, за която също получават пари.

Изкопаването на изкоп с багер е най-бързият, но не и най-добрият вариант, тъй като окопът вероятно няма да е дори особено дълбок, което би довело до допълнителни разходи за пясък и бетон. Ако не искате да се копаете, тогава е по-добре да наемете някакви копачи, но ще трябва да държите под око за изкопаването им.

От гореизложеното може да се заключи, че никой няма да направи нищо по-добро от себе си. Освен това, да се положи плитка фундамент фундамент със собствените си ръце за бъдеща къща, или всяка друга структура не е трудно и включва няколко стъпки, както и полагането на всяка основа, по принцип:

  • подготовка на почвата
  • кофраж конструкция
  • чифт армираща клетка
  • изливане на бетон в кофража

За тези, които са твърде мързеливи, за да четат много, в края на статията има схема за полагане на плитка фундаментна основа с приблизителни размери в зависимост от почвата, материала, от който ще бъде построена къщата, района и т.н.

В една от предишните статии описах по-подробно как се излива основата, но тук са описани общите методи, но тук ще говорим специално за плитката лента.

След това всичко е наред.

Подгответе грунда за изливане на фундаменти от плитки ленти

Много хора вярват, че строителството започва с маркиране... Не съм съгласен с това и мисля, че строителството трябва да започне с почистване на обекта. След като сте почистили поне част от парцела, където ще бъде построена бъдещата къща, ще улесните значително стадия си на маркиране, особено ако маркирате с помощта на обикновена рулетка.

Само след като премахнете цялата растителност, трябва да започнете да маркирате бъдещата структура. Маркирането трябва да се вземе на сериозно. Ако маркирате сайта за изграждане на фундамент с плитка лента с максимална точност, то в бъдеще това ще бъде взето под внимание и ще опростите някои задачи.

След като всички колчета са запушени и въжетата са опънати, е необходимо да се изкопае изкоп с ширина, равна на широчината на лентата с плитка основа и дълбочина около 70 см.

Има три начина за изкопаване на окоп:

  • със собствените си ръце, ако има възможност и желание (трудоемка, но много точна и равна)
  • с помощта на всяка техника, например с багер (лесен, но не много точен)
  • наемат студенти или жители на Централна Азия, които строят къща в съседство (е необходим контрол)

Поставяне на кофраж за плитка основа с вашите ръце

След като изкопът е готов, ние заспиваме в него някъде около 20 см от пясъчната възглавница (възможно е да се смеси пясък и чакъл), последвано от задължително уплътняване.

Тук по принцип не би трябвало да има никакви трудности, изграждаме табла за кофража от дъски, а след това съставяме кофраж от тези дъски.
Свържете противоположните стени на кофража една към друга, например с щифтове, и ги фиксирайте плътно, в противен случай бетона ще го счупи. Също така обърнете специално внимание на ставите на кофража и ъглите, тези места са най-предразположени към разрушаване.

След като кофражът е твърдо фиксиран, е необходимо да се планира нивото, на което ще се излива бетонът. Ако сте построили кофража така, че да се напълни до върха - тогава всичко е наред, но в друг случай ще трябва да измерите нивото в ъглите поне с помощта на водно ниво и след това да затегнете кабела. Това трябва да се направи, за да се улесни по-нататъшното изравняване на базата.

Плетете армировъчната клетка със собствените си ръце за плитки основи на ленти

Свързването на армировката, този процес не е сложен, но малко досаден, тъй като всяка връзка от армировъчни пръчки трябва да бъде обвързана с плетене. За захващане на основната армировка, най-добре е да използвате специално направена кука, изработена от твърд проводник, арматура или дори заваръчен електрод. Телата трябва да е с дебелина 1,2 - 1,6 мм. Средният диаметър на армировката, използван за плитко-лентови основи, построен със собствени ръце е 10-12 мм.

Минималното безопасно разстояние от подметката, страничните стени и горната част на плитката лента за основата към укрепващия прът, разположен вътре, трябва да бъде 5-7 см!

Клетката за подсилване трябва да бъде фиксирана по такъв начин, че налягането на потока от бетон в кофража да не се деформира.

След като армировката е изрязана и завързана в една рамка, в кофража може да се излива бетон.

Напълнете бетона в кофража със собствените си ръце

Можете да изсипете бетона в кофража с помощта на миксер, който ще ви донесе готов търговски бетон или можете да направите бетон с помощта на бетонов миксер.

Разбира се, по-добре е да доставите готов бетон, който, използвайки миксер, се излива в вградения кофраж, особено ако имате нужда от повече от 3-4 кубчета бетон. Но ако обемът не е голям и на площадката вече има натрошен камък, пясък и цимент, тогава можете да се опитате да запълнете плиткото основно фундамент със собствен фон с помощта на бетонов смесител.

Необходимо е да добавите, че преди да се излее, трябва да се изчисли правилно основата и само тогава, като се уверите, че основата на вашия бъдещ дом ще бъде надеждна, продължете с изливането.

Ако попълвате плитка фундаментна основа със собствените си ръце, тогава трябва да сте сигурни, че ще я запълнете изцяло с един път. Студените шевове не са много желателни.

Всички размери и диаграми, дадени в статията, са осреднени и не могат да се считат за стандарт - те не са. Тъй като всеки регион има своя собствена дълбочина на замръзване, всеки обект има свое собствено ниво на подземните води и свой собствен вид почви и съответно дълбочината на основата, ширината на плитките ленти, изработени ръчно и други размери, ще бъдат различни.

Плитка основа - изчисление и устройство.

Плитката основна ивица (наричана по-долу MZLF) е един от типовете фундаментни ленти, който се характеризира с малка дълбочина, много по-малка дълбочина на замръзване на почвата и относително малка консумация на бетонова смес. Тази статия разглежда основните предимства и недостатъци на MZLF, най-често срещаните грешки при конструирането им, опростен метод на изчисление, подходящ за частни предприемачи (не специалисти), препоръки за изграждане на фондация със собствени ръце.

Основните предимства на MZLF са:

- рентабилност - консумацията на бетон е значително по-ниска, отколкото при конструирането на конвенционална фундаментна лента. Този фактор най-често определя избора на тази технология за нискоетажно строителство;

- намалени разходи за труд - по-малък обем земни работи, приготвя се по-малко количество бетон (това е особено важно, когато не е възможно да се напълни готовата смес от миксера);

- по-малки тангенциални сили на измръзване, дължащи се на намалената странична повърхност на основата.

Въпреки това, по време на изграждането на MZLF е необходимо стриктно да се спазва технологията, лекомисленото отношение към процеса може да доведе до появата на пукнатини, а след това всички горепосочени предимства, както се казва, ще летят в тръбата.

Най-често срещаните грешки, допуснати при устройството MZLF:

1) избора на основния работен размер на фондацията изобщо, без да се прави никакво (дори най-опростено) изчисление;

2) изливане на основата директно в земята без напълване с неабразивен материал (пясък). Съгласно фиг. 1 (отдясно) може да се каже, че през зимата земята ще замръзне до бетон и, повдигайки, да плъзне лентата нагоре, т.е. върху основата ще действат тангенциалните сили на измръзване. Това е особено опасно, ако MZLF не е изолиран и не е оборудван с качеството на слепи зони;

3) неправилно укрепване на основата - избор на диаметъра на армировката и броя на прътите по свое усмотрение;

4) Оставянето на MZLF ненатоварено за зимата - се препоръчва целият цикъл на работа (фундаментна конструкция, стенна конструкция, изолация на сутерена и конструкция на слепи зони) да се извърши в един строителен сезон преди появата на тежка студ.

Изчисляване на фундаментите на плитките ленти.

Изчисляването на MZLF, както и всяка друга основа, се основава, първо, на стойността на натоварването от теглото на самата къща, и второ, на изчислената устойчивост на почвата. Т.е. земята трябва да е в състояние да издържи на теглото на къщата, прехвърлена към нея през основата. Моля, имайте предвид, че това е земята, която държи тежестта на къщата, а не основата, както вярват някои.

Ако изчислите теглото на къщата, ако желаете, обикновен частен предприемач все още може да (например, използвайки нашия онлайн калкулатор, който се намира тук...), тогава не е възможно да определите изчислената устойчивост на почвата на вашия сайт по своему. Тази характеристика се изчислява от специализирани организации в специализирани лаборатории след извършване на геоложки и геодезически изследвания. Всеки знае, че тази процедура не е безплатна. По принцип архитектите, които правят къща, го използват и след това изчисляват фондацията въз основа на получените данни.

В това отношение е безсмислено да се цитира формулата за изчисляване на размера на LSFL в тази статия. Ще разгледаме случая, когато предприемачът извършва самостоятелно строителство, когато не извършва геоложки и геодезически проучвания и не може да знае точно изчислената устойчивост на почвата в неговата територия. В такава ситуация размерите и конструкцията на MSLF могат да бъдат избрани с помощта на таблиците по-долу.

Характеристиките на основата се определят в зависимост от материала на стените и подовете на къщата и нейната височина, както и степента на издигане на почвата. Как мога да определя последното, описано тук...

I. MZLF на средна до тежка земя.

Таблица 1: Отопляеми сгради със стени от лека зидария или от газобетон (пенобетон) и стоманобетонни подове.

Забележки:

- броят в скоби показва материала на възглавницата: 1 - среден пясък, 2 - груб пясък, 3 - пясъчна смес (40%) с развалини (60%);

- тази таблица може да се използва за къщи с дървени греди, маржът на безопасност ще бъде още по-голям;

- варианти за изграждане на основи и опции за подсилване, виж по-долу.

Таблица 2: Отопляеми сгради със стени от изолирани дървени панели (рамкови къщи), трупи и греди с дървени подове.

Забележки:

- номерата в скоби означават същото като в таблица 1;

- над линията на стойността на стените на изолираните дървени панели, под линията - за дървени трупи и дървени стени.

Таблица 3: Непокрити основи на незагряти дървени и дървени подове.

Забележки:

- над линията за дървени стени, под линията за стени на стените.

Вариантите на MZLF за проектиране на средно- и силно груби почви, посочени в таблиците с букви, са показани на фигурите по-долу:

1 - монолитна стоманобетонна основа; 2 - пясъчно запълване на синусите; 3 - пясък (пясък-чакъл) възглавница; 4 - укрепваща клетка; 5 - сляпа зона; 6 - терен (показан конвенционално); 7 - хидроизолация; 8-база; 9 - повърхност на почвата; 10 - легла с пясък; 11 - трева

Опция a. - горната равнина на основата съвпада с повърхността на земята, основата е изработена от тухли.

Опция b. - основата излиза 20-30 см над повърхността, образувайки ниска основа или е част от основата.

Опция c. - фондацията се издига на 50-70 см над земята, а също така е и цокъл.

Опция ж. - не погребване на основата; Таблица 3 показва, че такива основи се използват за незатопляни дървени сгради.

Опция d - се използва вместо опции b. или в. когато широчината на основата на основата значително надвишава дебелината на стената (повече от 15-20 см).

Вариант e - плитка дълбочина на основата на пясък се използва много рядко при слаби почви, насипни почви с високо ниво на подземните води за дървени конструкции. В зависимост от размера на сградата, леглото се извършва или под всеки колан или под цялата основа едновременно.

Укрепване на фундаментите на плитките ленти.

MZLF е подсилена с решетки с работна армировка и спомагателно армиращо тел. Работната армировка е разположена в долната част и в горната част на основата, докато тя трябва да бъде потопена на около 5 см в бетона. Долната решетка работи, за да отклонява основната лента надолу, а горната - за огъване на лентата нагоре. Няма смисъл да имате фитинги в средата на колана (както понякога виждате в интернет).

Таблица 4: Опции за подсилване на основата.

MZFL схемите за подсилване са показани на следната фигура:

а. - мрежа с два пръта работна армировка; б. - мрежа с три пръчки от работна армировка; инча - Т-образна връзка; - L-образна ъглова връзка; Г. - допълнителна армировка MZLF с голяма ширина на подметката, когато подметката е по-широка от основата над 60 cm (допълнителна мрежа се намира само в долната част.

1 - работни клапи (A-III); 2 - спомагателно усилващо жило ∅ 4-5 ​​mm (BP-I); 3 - пръти с вертикална армировка ∅ 10 mm (A-III), свързващи горната и долната решетка; 4 - усилване за укрепване на ъгъл ∅ 10 mm (A-III); 5 - връзка чрез навиване (дължината на усукване е не по-малка от 30 диаметъра на работната армировка); 6 - допълнителна работна армировка ∅ 10 mm (A-III).

II. MZLF на непухнистични и слабо прозрачни почви.

Основите с плитки основи на не-огнеупорни и нискооборотни почви не трябва да се правят само от твърд бетон. Могат да се използват и други местни материали като камъни, червена керамична тухла. MZLF постави 0.3-0.4 метра без пясъчна възглавница. Освен това, за дървените сгради и едноетажните тухлени (или газобетонни) основи дори не могат да се укрепят.

За 2 и 3 етажни къщи със стени от каменни материали MZLF подсилен. Основите на бетона се подсилват от първата версия на армировката (виж таблица 4 по-горе). Основите, съставени от развалини или тухли, са подсилени с зидани решетки от армировка BP-I ∅ 4-5 ​​мм с размер на клетката 100х100 мм. Мрежите се поставят на всеки 15-20 см.

Конструкциите на MZLF за разпръскване и слабо абразивни почви са показани на фигурата по-долу:

1 - основа; 2-основа; 3 - сляпа зона; 4 - хидроизолация; 5 - терен (показан конвенционално); 6 - телена мрежа, 7 - армировка съгласно първата опция (виж таб.4)

Опции a. и b. - за дървени и едноетажни тухлени (газобетонни) сгради.

Опции в. и град - за двуетажни и триетажни тухлени (газобетонни) сгради.

Ширината на подметката b се определя в зависимост от височината на сградата и материала на стените и подовете.

Таблица 5: Стойности на ширината на подметката на MZLF върху не-огнеупорни и слабо огнеупорни почви.

Етапи на изграждане на плитка лента основа и препоръки.

1) Преди започване на строителството на основата, ако е необходимо, е необходимо да се осигури висококачествен дренаж на повърхностните дъждовни води от съседни обекти от сградата. Това се прави от фрагменти от дренажни канали.

2) Основата е изложена и окопите са откъснати. Препоръчва се началото на изкопни работи само след доставката на всички необходими материали на строителната площадка. Процесът на извличане на изкопа, изливане на лентата, запълване на синусите и изграждане на слепи зони трябва да бъде организиран като непрекъснат. Колкото по-малко се простира във времето, толкова по-добре.

3) Изкопаните окопи са покрити с геотекстил. Това се прави, за да се гарантира, че пясъчната подложка и пясъчното запълване на синусите не се залепват с течение на времето със заобикалящата ги почва. В същото време, геотекстилите свободно преминават вода и не позволяват на корените на растенията да покълнат.

4) Плосъкът от пясък (пясък-чакъл) възглавница се полага с слоеве от слоеве (10-15 cm) с внимателно уплътняване. Те се използват или с ръчни барабани, или с термални вибратори. Не трябва да лекувате бразда леко. Плитките основи не са толкова мощни, колкото основите, напълнени до пълната дълбочина на проникването на замръзване и затова безплатните са изпълнени с пукнатини.

5) Кофражът е нагласен и рамката за подсилване е плетена. Не забравяйте незабавно да осигурите доставка на вода и канализация в къщата. Ако основата е смола, помнете за продуктите (не се отнася за сгради с подове на земята).

6) Бетонът се излива. Напълнете цялата лента трябва да се прави непрекъснато, както се казва, наведнъж.

7) След поставяне на бетона (през лятото от 3-5 дни) кофражът се отстранява и се прави вертикална хидроизолация на основата.

8) Запълване на синусите чрез груб пясък с подплата със слой по слой.

9) Създава се сляпа зона. Препоръчително е (особено при малка височина на основния колан) да се затопли слепият участък. Тази мярка допълнително ще намали силите на изстрела, които засягат MFL през зимата. Изолация, произведена от екструдирана полистиролова пяна.

Както бе споменато в началото на статията, не е позволено да оставя MZLF незареден или недостатъчно (сградата не е напълно построена) за зимата. Ако това се случи, самата основа и земята около нея трябва да бъдат покрити с топлоизолационен материал. Можете да използвате дървени стърготини, шлака, разширена глина, слама и др. Също така не е необходимо да почиствате снега на мястото на строителството.

Изключително не се препоръчва изграждането на плитка лента през зимния сезон в замръзнала земя.

В коментарите към тази статия можете да обсъдите с читателите своя опит в изграждането и функционирането на MZLF или да зададете въпроси, които ви интересуват.