Технологична панделка плитка основа под ваната

Баня в дача - атрибут почти традиционен. И отправната точка за изграждането на банята - е изграждането на основата. Въпросът за всеки собственик е какъв тип фондация да изберем? За малките сгради и стопански постройки най-подходяща е плитка лента. Това е монолитна подсилена (по избор) бетонна лента. Причините за този избор:

  1. Основата на лентата е най-лесният начин да го направите сами.
  2. Тя е много по-евтина от другите видове бази.
  3. За изграждането му ще са необходими минимум инструменти и строителни материали.
  4. Скоростта на конструкцията на плитка дълбока основа под базата се изчислява в дни.
  5. Качеството на строителството е много високо.

Подготовка на място за работа

Преди да построите баня, е необходимо да планирате сайта с позоваване на бъдещия обект към обекта. Тези работи до голяма степен ще определят какви строителни материали и инструменти ще използвате при полагането на основите. Така че, ако почвата е лека или блестяща, а след това за земни работи, ще ви трябват такива прости инструменти като:

  1. Пръчка за почистване на почвата от растителност.
  2. Спайд и съветска лопата за изравняване на повърхността и изкопаване на ямата.
  3. Скрап и пиккакс.

На скалиста почва трябва да наемете специално оборудване за изкопаване на окоп. Едно нещо харесва - за плитко мазе под ваната няма нужда от дълбок изкоп. Във всеки регион, при каквито и да е метеорологични условия и на всички видове почви, изкоп за такава основа не се извършва съгласно общоприетите канони. Това означава, че не е нужно да следвате правилото за дълбочината на замръзване на почвата - можете да поставите основата много по-малка. Най-често дълбочината на ямата не надвишава 45-50 см, а ако сградата е дървена и много малка (т.е. светлина), тогава 30 са достатъчни.

Единственото условие за овлажняване на почвите е, че за предпочитане е плитка основа да бъде подсилена. В други случаи, решението е достатъчно обикновена бута (чакъл, трошен камък, каменна дива кост, счупена тухла, строителни отпадъци).

При подготовката на обекта основното не е къде и как тече и преминава подземните води, а не колко почвата замръзва през зимата в тази климатична зона, а просто геометрични изчисления. Това е - местоположението на самата баня в сравнение с други структури и природни обекти. По-добре е да се построи вана не по-малко от 20-30 метра от резервоара. Използваната вода от банята не трябва да попада в езеро или друг източник на питейна вода.

Маркирането на основата под ваната се прави с помощта на обикновени дървени колчета или арматурни прътове и се простира между тях. Перпендикулярни линии проверяват съответстващите диагонали. При маркиране направете 5-10 см толеранс от всички страни на периметъра - за бъдещ кофраж. Първо, маркирането се извършва от външната страна на изкопа. След това трябва да се оттеглите от маркираната линия с дълбочина 45-50 см и да направите същата паралелна маркировка. Ако сградата трябва да е на повече от 6 м по голяма страна, тогава ще трябва да направите една и съща маркировка по протежение на центъра на бъдещата основа, успоредна на дългата стена. Основното правило при определяне на дебелината на основата - тя трябва да бъде по-дебела от стената, 10 см.

Леене на фондации

Преди основната работа (след изкопаване на изкопа) ще е необходимо да покриете дъното на фундаментната яма с пясък, чакъл или остатъци или по-добре със смес от тези строителни материали, да я разлеете с вода и да го натопите надолу. По-добре е да се подготви разтвор за фугиране, като се предположи, че е възможно да се излее незабавно целия изкоп. Но тъй като е почти винаги невъзможно, опитайте се бързо да напълните изкопа, за да намалите времето между подготовката на части от бетон. Широчината на каната трябва да бъде 20-25 cm по-широка от широчината на самата основа, така че да е удобно да се монтира кофражът. Когато се излива бетон от него, е необходимо периодично да се изтласкват въздушните мехурчета, което се прави само чрез пробиване на разтвора със скрап.

Ако се приеме, че един ден няма да имате време да попълните melkozaglublenny фондация, състезанието завършва така: в края на миналата попълнено част на бетона ще постави няколко пръчки от проводника на армировка за следващия ден, като се започне от едно и също място, вие сте длъжни да се възползва и от пресния бетон. И още един нюанс: при завършване на непълната работа направете края на бетона под формата на няколко стъпки - така че пакет със следващия слой ще бъде по-надежден благодарение на по-голямата контактна област.

Също така, преди да се излее основата, е необходимо да се направи кофраж - основата трябва да се издигне над земята с най-малко 10-15 см. Кофражът може да бъде направен от всички налични материали - шперплат, фибростъкло, ПДЧ, метални листове, немаркирани плоскости, шисти.

Ако имате опит в строителството и ще направите подвижен кофраж, не забравяйте да подготвите допълнителен строителен материал за възглавницата - същия пясък или чакъл. Той ще трябва впоследствие да заспи между замръзналата основа и стените на окопа и да натисне с обикновен дневник. В тази връзка постоянният кофраж е много по-печеливш поради икономия на разходите за труд. Освен това, можете да използвате и геотекстил, като го по стените на стените на фондацията, но това е малко по-скъпо строителство.

Материали за бетон и армировка

Марката цимент е не по-малка от М300, пясъкът е речен или каменен пясък, но без добавяне на глина и други минерали. Разтворът се приготвя по обичайния начин - 1: 3: 5. Това означава - една част цимент, три части пясък и 5 части пълнител (бута). Консистенцията на разтвора - течна заквасена сметана. Като пълнеж (бута), можете да използвате чакъл, развалини - всичко, което е изброено по-рано. Категорично не се препоръчва добавянето на въглищна шлака към разтвора - рухните влага в него започват да се разпадат с течение на времето, разчупвайки бетона. Препоръчително е да добавите кабината незабавно към разтвора, но можете да направите това, когато изливате бетон в изкопа, ако е достатъчно дълбоко и можете веднага да смесите бетона и пълнителя в канавката.

Ако плитко-дълбоката основа трябва да бъде подсилена, използвайте за това всичко, което е на ръка - фитинги от всякакъв диаметър, тел, метален ъгъл, канал бар и т.н. Бъдете ревниви с подсилване само в ъглите и в пресечните точки с вътрешните панделки на основата. Ако банята се смяташе за достатъчно голяма, тогава има смисъл да се направи армировъчна клетка. Тя е плетена от арматура Ø 8-12 mm. Пръчките са свързани помежду си с мека плетена жица. Можете да използвате и заварявате, но е по-добре рамката да е леко подвижна. Разстоянието между надлъжните пръти - 15-20-25 см, разстоянието между коравината на напречните пръти - 0.7-1 м.

След като основата се излива напълно, трябва периодично да се напоява - поне веднъж дневно през седмицата. Пълното втвърдяване и изсъхване на бетона ще настъпи след 2-3 седмици, в зависимост от метеорологичните условия. Най-доброто време за запълване на фондацията - есента. При горещо време горните слоеве на разтвора се захващат по-бързо, предизвиквайки появата на микрокрикове. С хладно време това не се случва. Освен това, през есента практически няма нужда да се навлажнява бетона.

Последният етап от изграждането на плитката основа е хидроизолация и изолация. Хидроизолация - поставя върху повърхността на бетона от всеки подходящ материал, например покривен материал. Затоплете основата, като излеете глина около нея или поставете панели от стиропор.

Плитка плитка сутерена под ваната

Историята на банята и каква причина да избирате

Банята е стая, която по това време изненада представители на татарско-монголското иго, след това помага на много народи да избягват чумата, преобладаваща през Средновековието, а през 21 век не само не губят позициите си, но и придобиват нови хора от всички класове по света. Вероятно няма човек, който да не узнае това чувство, когато излезете от парната баня и се потопите във вода или сняг (както ви харесва повече). Но както при всяка сграда, тази обител на чистотата има свои собствени характеристики, по-специално се използва основата. в 2 варианта: плоча или лента под ваната.

Ако почвата не е буйна или слабо куц, по-рационално е да издигнете плитка основа за банята.

Основата на плочата не се различава по нищо особено, докато коланът се използва не погребан или плитка дълбочина. При производството на непогребани основа, което трябва да разгледа редица фактори (дълбочина на подпочвените води, дълбочина на замръзване, въже почви, освен не се отмива фондацията, независимо от лентата или плоча буквално може да пълзи с ваната в продължение на няколко години), докато melkozaglublenny опция се нуждае само от допълнително външно оздравяване.

С качествена работа със собствените си ръце в бъдеще не можете да обръщате никакво внимание на елемента, защото дори при много студена зима силно навлажняващите почви няма да окажат абсолютно никакво влияние върху работата на банята и запазването на топлината в помещението.

Подготвителна работа

За работа ще ви трябва:

  • кош за почвата;
  • лопата;
  • равнище;
  • геотекстил;
  • пясък;
  • вода;
  • кофражен материал.

Първото нещо, което трябва да направите на земните работи със собствените си ръце. Такава работа, в сравнение с дома, ще бъде минимална, но все пак изисква необходимото внимание.

За да маркирате сайта, можете да използвате теодолит или въжета и колчета.

Първоначално периметърът на бъдещата баня е маркиран на земята, но с увеличение от 5 см във всяка посока, след това се прави вдлъбнатина от 45 см в получения периметър и контурът се повтаря. След това още една линия с ширина 45 см се полага през центъра на обекта, което в бъдеще ще се превърне в допълнително усилващо ребро.

След като са се появили точните параметри на дължината и ширината, е необходимо да се вмъкне по-дълбоко в земята с 45 см. Такова проникване трябва да бъде придружено от идеално равномерни стени и дъно. Ако стените са неравномерни, тогава няма да можете да монтирате подходящ кофраж за тях и в същото време да запълните бетонната основа с желания размер. За да постигнете максимална равномерност в зоните с визуални усложнения (преход от тип 1 към друга), можете да използвате всеки продълговато напълно гладък обект (дъска, тръба, рязане от лопата и т.н.).

Геотекстилите са облицовани до дъното, върху които е направена могила от пясък. Дебелината на насипа е от 8 до 10 см, а пясъкът трябва да бъде изравнен. Подтискането се извършва със специален апарат или пясъкът се излива с вода и след няколко дни (в зависимост от това колко време е необходимо да изсъхне напълно), работата може да продължи.

Последната част от подготвителната фаза е производството на кофраж. Ако е възможно да се направи от ламинирани материали (ПДЧ или шперплат), тогава е по-добре да ги използвате, и всяка остриета борда от иглолистни дървета ще направи. Вертикалните подсилващи елементи се монтират на всеки 50 см, затова не се страхувайте, че нещо не може да се случи според плана. Всички стави са направени с нокти, защото те са много по-лесни и по-бързи за инсталиране, а след това по-лесно да се освободи.

Височината на кофража над земята е 23-25 ​​см - това е достатъчно, за да се осигури максимално качество на основата на бъдещата баня.

Създаване на стоманен скелет под основата на лентата със собствените си ръце

За работа ще ви трябва:

Панталони за колан.

  • усилващ прът;
  • заваръчна машина;
  • български език;
  • лента мярка;
  • менгеме.

Клетката за подсилване не е включена в подготвителния етап, тъй като тя е част от цялостното бъдещо строителство. Трайността на бъдещата конструкция зависи от качеството на армировката, сглобена в общия скелет.

Има три варианта за производство на подсилваща клетка, две от които са много сходни една с друга, но първата се използва по-често в индустриалното производство на рамки, а втората - у дома, третата стои сама. Необходимо е да се отбележи, че използването на тел в ставите е невъзможно и не е необходимо, следователно само заваряване.

Вариант 1: промишлен.

  1. Надлъжните пръти са разположени в размер на 12 парчета с терена от 0.1 м. Обикновено дължината на тези пръчки е 2 м, въпреки че в специални случаи дължината може да се намери на всеки принцип.
  2. Перпендикулярно на тях с стъпка от 0,5 м, са разположени 1,6 м пръчки.
  3. Всички стави са заварени с високо качество, така че да не възникват по-нататъшни изненади при по-нататъшна работа.
  4. С помощта на специално оборудване (направляваща преса) подсилващата рамка е сгъната в правоъгълник с ръбове от 0,5 и 0,3 м, след което краищата на напречните пръти са заварени.

Вариант 2 - неподвижен.

Кофражът е на 30 см над нивото на земята.

Всички действия помежду си са много сходни с предишната работа, но на първо място правоъгълници са направени със собствените си ръце, и само тогава надлъжни пръти са поставени върху тях и заварени.

Вариант 3 - популярен.

Такъв скелет за фундамент на лентата не се различава в повишена якост, но при монтажа е най-простият физически, тъй като огънете с ръцете си нямате нужда от нищо.

  1. Монтиран с 5 надлъжни успоредни пръчки на стъпки от 10 см.
  2. На тях се полагат разряди от едни и същи пръти с по 50 см, с подобна стъпка, след което всички стави се заваряват.
  3. Подобна obreshetka е направена.
  4. Арматурни секции с размери 30 cm са поставени между противоположните фуги и са заварени.

В този случай количеството от 2 пръчки може да изглежда икономично, но те се използват за осигуряване на допълнителни усилващи елементи.

Всяка от представените рамки ще бъде идеално подходяща за основа на лентата за бъдещата баня.

Попълване на основата за баня

За да работите, трябва:

Схема за местоположение на арматурата: A - външна стена за кофраж; B - вътрешната стена на кофража.

  • пластични звезди;
  • разтвор на бетон m200;
  • вода.

При монтажа трябва да внимавате: кофражът трябва да стои перфектно вертикално, подсилването трябва да бъде такава, че да не докосва нито един от страничните щитове, а също и да не надхвърля горната част на повърхността, която трябва да се напълни. За да може дъното на фитингите да докосне пясъка, можете да поставите под него специални пластмасови звездички.

След като всички елементи се подготвят и инсталират, можете да започнете да запълвате изкопа.

Разтворът е направен от сух цимент m400-500, PGS (смес от пясък и чакъл) и вода, в съотношение 1-цимент, 3-PGS, вода според нуждите (обикновено 2). Времето за месене в обикновен електрически миксер (бетонен смесител) е 3-5 минути със собствените си ръце.

Процесът на изливане със собствените ви ръце отива на слоеве, така че втвърдяването да е равномерно. След като се излее първият слой на бъдещата основа за ваната, можете да започнете да я орежете. Този процес е необходим, за да може основата на лентата да получи допълнителна сигурност.

След като основата на панделката за банята се напълни със собствените си ръце, можете да я покриете с полиетилен и да я оставите за един месец. Единственото предупреждение, което трябва да се спазва, е да се полива разтвора през първите 10 дни, за да се предотврати втвърдяването на микрокредита.

Как да избирате и да направите своя собствена основа за вана

Банята е сграда, която трябва да присъства на всеки личен парцел. Основата за банята е първото нещо, което започва да се строи.

Варианти на основата за баня

Основните видове основи за монтаж на вани върху тях - това е лента, плитка вдлъбнати, купчина винт и колона. За да се даде на сградата оригинален външен вид, в някои случаи като дъсчици могат да се използват дърветата на дърветата, но това вече е изключение, а не правило.

Каква е най-добрата основа за избора на вана зависи преди всичко от вида на почвата, върху която се планира строителството. Ако теренът е блатист или има сложна топография, идеалният вариант е да се построи пилотна основа за вана, а решетката да се намира над нивото на земята.

Този дизайн надеждно държи рамката на банята. Друго предимство на този тип фундамент е неговата откритост, благодарение на която въздушните потоци, които преминават под пода на банята, го изсушават добре, като по този начин се предотвратява увреждането му от влага. Недостатъкът на конструкцията е, че за да се подгрява пода в пералната или парната баня, то трябва допълнително да се затопли.

За района, където земята не е много завивна, пясъчни, плитки ленти и колони фондации са популярни. Колонната основа за баня се използва за намаляване на разходите за строителство, тъй като подреждането на колана е много по-скъпо.

Предимството на основата на лентата е минималното налягане върху почвата, затвореното подземно пространство, в резултат на което подът в банята ще бъде много по-топъл. За да изсъхне подземното пространство, в основата на лентата направете дихателните пътища. Ако е необходимо, това пространство може да се напълни с изолирана изолация и водоустойчиво от пода, което ще увеличи топлинните характеристики на ваната.

Основата на лентата за вана също трябва да бъде избрана, ако ваната не е изработена от дърво, а от тухли или пяна, тъй като такава конструкция ще има много по-голяма тежест от дървена рамка. Тъй като банята е малка и не сложна конструкция, можете да я направите сама. Нека да разгледаме по-отблизо как да изградим основа за тип лента за баня 4х6.

Лента melkozaglublenny основа за вана 4x6 го направите сами

Основният етап от изграждането на основата за банята е изчисляването на материалите и якостните характеристики на конструкцията. И ако е трудно да се изчисли силата, такива изчисления се извършват от професионалисти, като се вземе предвид гъстотата и влагата на почвата, климатичните и други условия, тогава е напълно възможно да се изчисли количеството на необходимите материали.

Изчисляване на количеството материали

За да направите това, е необходимо предварително да определите размерите на бъдещата структура и след това да изчислите обема на фондацията, като използвате формулата от учебника.

Когато обемът е известен, не е трудно да се изчисли необходимото количество материали за производството на необходимото количество бетонова смес, тъй като има много онлайн калкулатори в интернет, които предлагат такива услуги и с тяхна помощ е много лесно да се направи изчисление на плитки фундаментни ленти.

Следващият етап след изчислението е подготовката за работата.

Подготвителен етап

На този етап е необходимо да се изчисти строителството и да се подготви инструментът. За производството на лента основа за вана със собствените си ръце, ще трябва да имате:

  • Рулетка, за измерване на необходимото разстояние;
  • Ниво на строителството, за контрол на монтажа на кофража и изравняване на основата;
  • Верижни триони за режещи дъски и кофраж;
  • Отвертки за монтаж на кофраж;
  • Лопати за вземане на проби от почвата и подготовка на партидата;
  • Електрически или механични бетонови смесители;
  • Необходимите материали - пясък, цимент, смачкани камъни и камъни, трябва да бъдат предварително приготвени.

Подредба за баня

Маркирането на местоположението на основата е една от важните стъпки в процеса на изграждане на основата за баня. За неговото изпълнение ще е необходимо да се подготви достатъчно количество дървени клечки, които да обозначават ъглите на сградата. След като сте готови с клечките, можете да продължите директно към маркировката.

Първо трябва да определите позицията на фондацията спрямо другите сгради, разположени на обекта. Тогава първата страна на сградата е маркирана и колчетата са настроени да показват нейните граници. Освен от клечки разстоянието, равно на втората страна, се отлага. Това разстояние трябва временно да се покаже, като поставите колчетата ръчно, така че да могат лесно да бъдат изваждани и премествани.

Сега, когато разстоянието между двете страни е известно, трябва да подредите диагоналите. За тази цел се прехвърлят последователно измерени диагонали и залози. След като диагоналите са подравнени, е необходимо отново да проверите дължината на всяка страна.

След извършване на външната маркировка е необходимо да се извърши и вътрешно. За това се измерва разстояние, равно на ширината на бъдещата основа, от всяка страна и дантелата е опъната.

Изваждане на почвата

Пясъчна възглавница

За да направите възглавница, пясъкът се излива в долната част на изкопа, след което трябва да се изравнява и уплътнява. Пясъчният слой трябва да бъде най-малко 15 см. За по-добро уплътняване пясъкът в изкопа, трябва да се изсипва с вода и да се натроши отново.

Кофраж инсталация

Преди да излеете основата под ваната, трябва да настроите кофража. За плитка мазилка може да бъде изработена от рязана дървесина. За да направите това, тя се нарязва на сегменти с необходимата дължина, равна на дължината на всяка страна. След това, с помощта на чук и нокти, щитове се формират от идентични парчета дъски. Като джъмпери на щитове е удобно да използвате къси сегменти от tesa.

Необходимо е да се подготвят щитове както отвън, така и отвътре. След като бъдат готови, възможно е да се монтира кофражът в съответствие с размерите, посочени от залозите. Първо, външната страна е изложена и фиксирана с дървени стволове и подпори, а след това с вътрешната страна. За да се фиксира ширината, двете страни на кофража са фиксирани заедно на определено разстояние с помощта на напречни релси и самонарезни винтове. Това трябва да се направи на няколко места.

Последният етап от подготовката на кофража е поставянето на арматура вътре в нея и маркиране с помощта на дантели, простиращи се по цялата дължина на кофража, горното ниво на бетона. Разбира се, много хора пренебрегват този процес поради факта, че натоварването на фондацията е малко. Но технологията предвижда подсилване на основата с армировка, за да се намали натоварването и да се увеличи здравината на конструкцията.

Как да плета ребрата правилно тук.

Подготовка на бетонни и леярски ленти

Като правило, в зависимост от силата на бетона, пропорцията на сместа от пясък, развалини и цимент може да варира значително. За да изберете силата и съответно степента на бетона, е необходимо да изчислите теглото на бъдещата сграда. Теглото на дървената вана е малка - ще се използва бетон тип М100 (маркировката на бетона означава теглото, което може да понесе на квадратен сантиметър в килограми).

Процентът за приготвяне на бетон M100 е както следва: 1 кг цимент, 5 кг пясък и 7 кг трошен камък. За лесна подготовка на разтвора можете предварително да претегляте една лопата от всеки компонент и да преобразувате съотношението към броя лопати. Това ще позволи много по-бързо дозиране.

За да се приготви сместа, е желателно да се използва бетонен смесител и да се приготви сместа съгласно следния алгоритъм:

  1. В бетоновия смесител се изсипва необходимото количество вода;
  2. Циментът се смесва и разбърква;
  3. След това можете да хвърлите пясък и чакъл.

Тази процедура ви позволява добре да медете разтвора и да избягвате залепването на цимента към стените на бетоновия миксер. За транспортиране и изливане на хоросан в кофража е по-добре да се използва строителна количка. Изсипете хоросана директно в него и го разпръснете около кофража.
Необходимо е да се излива бетон толкова внимателно, колкото е възможно, като се избягва раздробяването на кофража.

заключение

Изграждането на фундамент за баня е труден процес, но не толкова трудно, колкото изглежда. Дори човек, който е далеч от строителството, може да се справи с него. Най-важното е правилното маркиране и задаване на кофража.

Полезно видео

Устройството на лентовата основа за вана със собствените си ръце:

Плитки фундаментни основи - етапи на строителство, изчисления + видео инструкции

Когато банята е планирана да бъде доста масивна, но земята е твърда, плитки и леко влажни пясъци, най-рационалната опция за изграждане на нулево ниво е фундамент с плитка лента, чиято приблизителна дълбочина е 20, 40 и 60 см.,

Какви са недостатъците на конвенционалната дълбока основа?

Първо, под подметката на традиционната дълбока основа, не могат да възникнат процеси на полагане на почвата и поради това нормалните перпендикулярни сили на измръзване, които се издигат към повърхността на почвата, напълно липсват.

На второ място, както вече беше споменато, необоснованата цена за изграждането на такава основа за изграждането на 1-2 етажна вана също е важна, но плитка основа със собствени ръце може да спести до 80% от разходите.

На трето място, освен естествените опорни сили, допингът също има голямо значение - което понякога надхвърля нормата. И колкото по-голяма е площта на контакт между фондацията и земята, толкова по-важни ще са тези сили. В края на краищата, плитките основи на лентовите основи винаги имат минимална контактна площ и затова техните тангенциални сили са почти нулеви. Докато традиционните традиционни са чудесни и могат дори да вдигнат основата и цялата сграда. Ето защо погребаните основи без специални мерки за намаляване на тези сили няма да дадат гаранции за отсъствието на издигане. Освен това, в този случай товароносимостта на горните слоеве на почвата изобщо не се използва и следователно решението е неефективно.

Етапи на строителство и техните характеристики

Етап I. Полагане на възглавници

След изкопаването на изкопа е необходимо да се уплътни почвата. В случаите, когато се построяват плитки погребани основи върху потъващи почви, старомодният метод на импрегниране с вода вече не е оправдан - тук определено се изисква вибрираща плоча. Където почвата е нормална - тя ще върви добре и където сместа ще спре и няма да бъде възможно дори да я избута - това е мястото, където е желателно да се замени земята. Но възглавницата на мястото, където е хубав и плътен пясък, е желателно да се защити геотекстил - така че да няма заливане с родителска земя. Тя също така ще предпази възглавницата от плевели, които могат да изникнат в нея, и от проникването на вода в нея.

Устройството на плитка основа е такова, че ширината на възглавницата да е с 30 см по-широк от него. Първо се излива пясък, върху който се поставят 10 см чакъл и покривен материал (за предпочитане върху геотекстил). Но ако е необходимо да изолирате плитка основа, тогава е по-добре да използвате фиксиран кофраж и експандиран полистирол - сега е особено популярен сред обслужващите вани.

Етап II. Строителство на кофражи

По-добре е да се построи кофраж за плитка подложка на подпорни стълбове под формата на дъски с размери 10х2 см и подпорни подпори под формата на 50x50 бара, които струват на всеки 60 см. Уверете се, че сте завършили кофража със стъклен асфалт.

Етап III. Подсилване на фондацията

По-добре е да подсилите такава основа като тази: 5 арматурни пръта в долната и горната зона. Най-подходящи за тази цел са надлъжните усилвания 12 mm и напречните 20 mm. Разстоянието между надлъжната армировка трябва да бъде около 15 см. Ъглите са подсилени в този случай при припокриване и са свързани чрез жица.

За да поставите удобно арматурата, можете да направите специални опори под нея - от отпадъци от пластмасови тръби. Те не са трудни за изрязване на домашна кръгла форма под формата на пръстени с височина 50 мм и след това ги поставете под фитингите.

Етап IV. Изливане на бетон

Най-добрата марка за фундаменти за плитки ленти е бетон B15 F100 P4 M200. За самото изливане често се използват миксер и бетонна помпа - това значително ще улесни целия процес.

По-добре е да се подготви по-конкретно за изливане на основата от по-малко - и за евентуален излишък не е трудно да се подготви плочка за полагане на нещо предварително. Плитко-колонната основа е построена по същия начин.

Между другото, ако земята се издига, тогава готовата основа за зимата трябва да бъде заредена.

Ако почвата на площадката е практически невъзможна, тогава плитката основа е разположена на специално изравняващо легло от пясък, а ако се смачка, то е на легло от фин чакъл, шлака от котли и пясък, но грубо или грубо.

Как да избегнем досадни грешки?

Плитки дълбоки основи са изградени от дълго време и са били оценени от строители и учени. Има и фундамент с плитка дълбочина, а колонната основа е не само с форма на лента. И всичките им недостатъци винаги са продиктувани от грешките в процеса на конструиране или проектиране.

Правилното използване на хидроизолационната лента е изключително важно по време на строителството - ако не спазвате правилата, ще имате нужда от повече ресурси за изграждане.

Така че, най-често срещаната грешка - колкото по-високо е лентата на плитката основа, толкова по-добре. Всъщност, такива привидни предимства могат лесно да се превърнат в неприятни минуси.

Първо, безмилостното увеличаване на височината на лентата би довело до значително увеличаване на сковаността - и укрепването ще трябва да се увеличи. И това са неоправдани разходи.

На второ място, всяка дървена или рамкова вана - сградата е доста гъвкава и в съчетание със същата гъвкава редовна плитка фундамент създава една балансирана конструкция, което не е ужасно дори деформация на почвата поради изстиване на замръзване не е ужасно. И когато вместо лента от 40 см са построени всички 80 см, тогава се получава твърда основа, която под въздействието на натоварването на сградата от едната страна и на вдигащите сили от замръзване ще се пропука още веднъж - защото "стои до последно".

Ето защо, ако 40 cm за основата не е достатъчно - тя може да бъде направена под формата на зидария, или друга монолитна лента с отделяне под формата на хидроизолация - тя ще осигури изплъзване на две години в огъване. Така че лентата ще се окаже както високо, така и без загуба на гъвкавост. Освен това вече е възможно да се подсили допълнителната лента няколко пъти по-малка от основната.

Плитка фундаментна основа със собствените си ръце

Фондацията не се счита за най-трудната строителна работа, но по своя отговорност тя е една от най-критичните структури на структурата. Повечето от грешките при изграждането на фондацията водят до много сериозни последици, много е трудно и скъпо да ги коригира и в някои случаи е невъзможно. Всички изчисления на фундамента трябва да се извършват в съответствие с разпоредбите на SNiP 2.02.01-83.

Плитка фундаментна основа със собствените си ръце

Файл за изтегляне. SNiP 2.02.01-83. Основите на сградите и конструкциите. SP 22.13330.2011

По време на изчисленията се вземат под внимание:

  • натоварванията, действащи върху основата;
  • показатели на почвата, наличие и местоположение на подземните води;
  • максимална допустима деформация и показатели на характеристиките на лагера;
  • характеристиките на климатичните зони и дълбочината на основата.

Това са много сложни изчисления, няма да се спираме на тях. За най-прости конструкции, строителите се основават на стандартните параметри за дадена климатична зона и характеристиките на почвата. Те вече имат голяма граница на якост, което позволява да се гарантира надеждността на дизайна.

Плитка основа - параметри

Ориентировъчна схема на приблизителната ширина на основата на лентата

Ширина на лентата в зависимост от материала на стената

Плитката фундаментна лента е една от най-често използваните опции в частното строителство и с всички мерки тя задоволява мнозинството от разработчиците. Конструкцията на основата може да бъде разделена на три етапа: маркиране, изкопаване на окоп и изграждане на кофраж, изливане на бетон и изравняване.

Основните етапи на работа по подреждането на фондацията

Помислете подробно за всеки етап. Ще говорим за етапите на изграждане на плитка подсилена сутерена на пясъчна възглавница.

Маркиране на лентата

Работите трябва да се извършват внимателно и бавно. По-добре е да загубите допълнителен час или два по време на маркирането, отколкото да имате проблеми с готовата лента за основа.

Разположение на основата за банята

Стъпка 1. По периметъра на основата, карайте в дървени клечки. За да приведете размерите и ъглите на лентата, трябва да подготвите елементарно устройство под формата на малки пейки. Поставете два колчета в земята на малко разстояние от ъглите на основата и закрепете хоризонтални дъски към тях.

Стъпка 2. Укрепване на ноктите в дъските, привържете въжетата към тях. Опитайте първо да проверите ъгъла между въжетата на обикновен голям квадрат. Така че може да намерите приблизително линиите на мазето.

Стъпка 3. Подравнете ъглите на лентата, те трябва да са точно 90 °. Това трябва да се извърши чрез проверка на диагоналите. Размерите на двата диагонала не могат да се различават с повече от два сантиметра. Такова разпространение може лесно да бъде отстранено по време на изграждането на строителната кутия.

Стъпка 4. Не сваляйте въжетата, използвайте лопатка, за да маркирате позицията на лентата с мистрия, препоръчително е да изкопаете изкопа до дълбочината на лопатката (приблизително 20 сантиметра).

Стъпка 5. Сега можете да премахнете въжетата и да продължите да копаете изкопа. Веднага решете къде да поставите земята. Тя може да се изнесе извън периметъра на сградата или да се изравнява под нея. Във всеки случай плодовият слой трябва да бъде напълно отстранен.

Стъпка 6. Ширината на окото е равна на ширината на стените на сградата. Ако земята в парцела е гъста, тогава няма нужда от кофраж в окопа, ако стените се разпадат, тогава ще трябва да се справите с кофража по цялата височина на основата.

Дълбочината на изкопа е в диапазона от 60 ÷ 80 см, като се отчита пясъчната плоча с дебелина до двадесет сантиметра.

Видео - Оформление за фондация

Изработване на кофраж

За производството на кофраж можете да използвате дъски от втори клас или специални водоустойчиви шперплат. Ние ще вземем дъски с дебелина от 20 ÷ 25 мм и ширина от 20 см, за монтажа на щитове ние ще използваме ламели и подредени дъски.

Стъпка 1. Изготвяне на кофражни дъски. Не е нужно да ги правите много големи, тогава ще бъде трудно да ги инсталирате и разглобите. Дължината на щитовете зависи от тяхната височина, но във всеки случай се опитайте да гарантирате, че общото тегло на конструкцията не надвишава 50 ÷ 60 килограма. Такова тегло може да бъде без усилие повдигнато заедно. Опитайте се да персонализирате дъските на дъските без големи празнини, завийте вертикалните стойки на разстояние от 50 ÷ 60 сантиметра. По-точните показатели зависят от параметрите на основната лента.

Използвайте гвоздеите за чукане, самонарезните винтове не само ще увеличат разходите за кофраж, но и ще създадат проблеми при демонтажа. Почти целият дървен материал след разглобяването на кофража може да се използва за по-нататъшно изграждане на сградата, е желателно да не се повредят още веднъж. Малко вероятно е да сте в състояние точно да изчислите дължината на щитовете, да оставите граница от около 1,5 ÷ 2 метра на дължина, ще направите този щит, след като сте инсталирали точно всички предишни. В тази позиция ще бъде възможно да се вземат точни размери на ъгъла и да се направи щитът с желаната дължина.

Стъпка 2. Започнете да настроите кофража за основата. Човек не върши такава работа, трябва да се обадите на помощник. Спуснете на свой ред всички щитове в изкопа, фиксирайте позицията с колче и ъгъл спира. Струните трябва да се поставят между щитите, така че да не променят положението си при фиксиране на кофража. Струните не работят по време на изливането на бетон, те са от значение само при монтажа на кофража. Препоръчваме ви веднага да подготвите разделителите за шаблона, количеството се определя, като се вземат предвид дължината и височината на основната ивица и параметрите на таблата.

Стъпка 3. Закрепете сигурно щитите, по-добре е да поставите ъгловите подпори по-често, отколкото да изравнявате основата. Щитите излагат на въжето, постоянно наблюдават позицията си. Ставите на щитовете са запечатани от дъската, на това място е необходимо да се направи планината. Дръжте колчетата колкото е възможно по-дълбоко, ъгловите опори на щитовете трябва да бъдат фиксирани със специални малки ограничители от дъските за подстригване. Трябва да премахнете дори и най-малката вероятност да счупите целостта на кофража по време на изливането на бетон. Такава "авария" винаги е скъпа.

Схема на кофража с спирки

Стъпка 4. По време на монтажа на кофража е необходимо винаги да се предвижда по-нататъшното му демонтиране. Това означава, че ноктите трябва да бъдат закарани на местата, където могат да бъдат премахнати. Поставете всички сгъваеми елементи само на външната достъпна страна на кофража.

Стъпка 5. Проверете инсталирането на кофраж. Обърнете внимание не само на линейността на самолетите, но и на надеждността на фиксирането. Направете многостранни усилия за кофража - ако забележите дори леки колебания в конструкцията, незабавно инсталирайте допълнителни спирания. Не забравяйте, че коригирането на грешките при монтажа на кофража по време на изливането на бетон е изключително неблагодарна задача.

Кофражен комплект - снимка

Видео - Кофраж

Стъпка 6. Поставете пластмасовите тръби в кофража на местата на вентилационните канали и доставката на комунални услуги. Закрепете горните дъски на кофражните дъски с дъски или ги издърпайте заедно с тел, за да предотвратите разрушаване.

Нашата основа трябва да бъде подсилена - носещата й способност значително се увеличава. За усилване се използват конструктивни фитинги с периодичен профил Ø 10 мм. Армировката може да бъде завързана, която е много дълга и можете само да поставите хоризонтални пръти още по време на изливането на бетон. Разбира се, ние избираме втория вариант. От гледна точка на издръжливостта фундаментът на лентата губи почти нищо и много по-малко работа и пари са необходими.

Ако всичко е нормално, можете да започнете да излеете бетон.

Изливане на бетон

Бетонът ще бъде направен независимо от циментовата марка 400, пясък и чакъл или развалини.

Ръчно такава твърда физическа работа вече не се извършва в наше време, трябва да закупите или дайте под наем малък бетонен смесител с капацитет на барабана от приблизително 0,2 m3.

Преди да започнете работа, трябва да изчислите необходимото количество строителни материали, изчисленията се правят, като се вземе предвид общият обем на основната лента. Изчислете силата на звука, умножете дължината по ширина и височина. Един кубичен метър бетон ще се нуждае от 325 кг цимент, 760 кг пясък и 1100 кг трошен камък. Това са приблизителни цифри, те са необходими само за ориентиране на количеството материали. При покупката на материалите увеличете броя им с 10%. Пясъкът трябва да се купи още повече за пясъчна подложка.

Никой не претегля отделните съставки до най-близкия грам по време на производството на бетон. По време на подготовката на бетона вземете две лопати от пясък и три лопата от развалини или чакъл на една циментова лопата. Водата се използва според нуждите, специфичното количество се определя емпирично, бетона трябва да има оптимален вискозитет.

Стъпка 1. Изсипете слой пясък ≈15 ÷ 20 сантиметра в изкопа. Пясъкът трябва да бъде подтиснат добре, да използвате каквито и да било средства за това, или да направите просто устройство.

Пясък в долната част на изкопа

Стъпка 2. Напълнете бетонната смес около периметъра на сградата, не позволявайте големи разлики във височината. Ако имате електрически вибратор - чудесно, той може да разпръсне бетона незабавно през цялата височина на основата. Ако подгъването ще се извърши ръчно, бетонният слой не трябва да надвишава 25 ÷ 30 сантиметра на височина.

Полагане на основите

Стъпка 3. Едновременно с кастинга, обръщайте внимание на "поведението" на кофража, ако откриете различни изкривявания или извивки, незабавно предприемайте стъпки, за да ги премахнете.

Стъпка 4. Решихме, че укрепването на фондацията ще бъде извършено по опростен начин. Баровете се поставят директно върху бетона. Общо ще имаме четири реда армировка в лентата, два във всеки слой. Изсипете пясъчна възглавница със слой от бетон с дебелина около 30 ÷ 40 сантиметра. Подравнете го хоризонтално, поставете два реда армировка. Особено не трябва да се опитвате, баровете ще бъдат наводнени с маса и малък ъгъл на наклон (ако остане) няма никакъв отрицателен ефект.

Стъпка 5. Продължете да излеете основата около периметъра, когато имате двадесет до тридесет сантиметра до горната част на лентата, поставете втория ред армировка. Обърнете внимание, че краищата на армировъчните пръти се припокриват с около 20 ÷ 30 сантиметра.

Стъпка 6. Нивелирайте основата на лентата нула, изменението на височината в ъглите не може да надвишава два сантиметра. Използвайте опънатото въже, с помощта му ще направите подравняването по-бързо и с по-добро качество.

Желателно е да се излее цялата основа в рамките на един работен ден.

В повечето случаи това е възможно за бани, но всичко зависи от специфичния размер, способността да се организира строителната работа, професионализма и броя на работниците. Ако трябва да оставяте част от работата на следващия ден, то течният бетон в кофража трябва да бъде оформен възможно най-хоризонтално. Наличието на "стъпки" с големи разлики във височината значително намалява характеристиките на лагера на основата. Кофражът трябва да бъде изваден две седмици след изливането на бетона. Ако времето е горещо и сухо, препоръчително е да намокрите бетона няколко пъти на ден с много вода. Фондацията за бързо сушене няма да изчисли стойностите на якост.

Защо? Бетонът е уникален материал. При идеални условия силата на бетонните структури постоянно се увеличава. През първите 14 ÷ 15 дни бетонът натрупва 70 ÷ 80% от максималната здравина, след това скоростта на увеличаване на якостта се забавя и след 30 ÷ 40 години неговата сила се увеличава само с малка част от процента. Но се увеличава! Разбира се, това се случва само в случаите, когато структурата не е засегната от валежи, температурни промени, външни сили и т.н. Ето защо не се препоръчва да се отстрани кофражът за по-малко от две седмици. Не бързайте да го демонтирате, затова е по-добре да се подготвите за следващия етап на строителството.

Видео - Фондация за леене на фондации

Практически съвети

Сега, когато имате общо разбиране за технологията за изграждане на фондация, можете да дадете няколко практически съвета. С тяхна помощ ще бъде възможно не само опростяването и улесняването на редица строителни работи, но и подобряване на тяхното качество и намаляване на разходите.

Как да направите бетон

Много зависи от правилната организация на работата, даваме съвет на занаятчиите, които имат солиден практически опит.

Бетонният миксер трябва да стои на неподвижно място, готовият бетон да се постави на основата с колички.

Има някои "занаятчии", които съветват да се плъзга бетонен миксер по протежение на основата, тъй като е запълнен. Те носят вода, пясък, цимент и чакъл на всяко ново място отделно. Странно и болезнено е да погледнете тази "технология". Такава организация на труда увеличава интензивността на труда най-малко два пъти и увеличава времето.

Какво съветваме? Бетонният миксер трябва да е неподвижен, да го монтира, като се има предвид възможността за влизане. Инсталирайте воден резервоар с приблизително 200 литра в близост до миксера. Доставяйте пясък и чакъл за отделяне на купчини, оставете цимента да лежи на палети в чанти. Всички материали трябва да са на разположение за пълнене в бетонобъркачката без претоварване.

Хвърли чанта от цимент върху купчина пясък, наряза я на две с лопата. Половин чувал от цимент е само нормата за една конкретна партида. Завъртете бетоновия миксер, изсипете в него половин две кофи вода, вземете половин чанта цимент с ръцете си и го изсипете във водата. Можете веднага да хвърляте чакъл или развалини, камъните ще разчупят добре фините циментни гърди. След това на свой ред хвърлете пясък и чакъл в миксера. Изчислението е просто - за една циментова лопатка имате нужда от две пясъчни лопати и четири лопатки.

Отливане на материали в бетонобъркачката

Специфичният размер зависи от размера на вашите лопати, за първата партида можете да измерите количеството цимент в половината от торбата, което ще даде възможност за приблизително навигация. В бъдеще ще имате опит и ще определите качеството на бетона на окото чрез вискозитета на масата. Ако разтворът е твърде дебел, добавете вода на малки порции. Ако се окаже течност - добавете пясък, чакъл почти не се отразява на вискозитета на бетона, той абсорбира малко вода. Трябваше да добавим много пясък - хвърлете още една циментова лопата в бетоновия миксер. Цимент, който се събуди на пясъка, е избран и използван в случая.

Работи на строителната площадка

Вие веднага няма да познаете с вода, количеството вода зависи от влажността на пясък и чакъл. За първата партида е по-добре да вземете малко вода и след това да го добавите, ако е необходимо. Прекалено много вода може да причини проблеми - не достатъчно бетонови смесители, за да добавите големи количества пясък и чакъл.

Карайте бетон в количка

Готов бетон трябва да бъде донесен в основата с колички. По време на планирането на организацията на работа е необходимо да се предвиди такъв брой хора, които работят, да се извършват по метода на конвейера, никой да не очаква от никого. Времето за запълване на основата с бетон трябва да бъде равно на времето на нейното производство. Тези фактори са повлияни от много фактори: разстоянието до основната ивица, обема на бетоновия смесител, професионализма и старанието на работниците.

Важно е

  1. Никога не оставяйте половин чанта цимент през нощта, направете още една партида от него.
  2. След края на работния ден миксерът изплакнете обилно. Имайте предвид, че замразената бетонна маса отскача дълго и трудно, освен това такава работа не преминава без следа за бетонобъркачката.

Изплакнете миксера след работа

Схема на икономичен покрив

Може би това е всичко, което можем да съветваме за начинаещи, в бъдеще ще имате своя опит и ще можете да промените и подобрите алгоритъма за производство на бетон.

Как да събираме кофража

Абсолютно всички индивидуални възли работят в огъване или компресия. Защо говорим за това? И тогава, по време на монтажа на кофража, няма нужда да използвате огромни нокти и след това пет сантиметра, за да ги огънете от обратната страна. Нито един пирон не работи при разтягане. В ъгловите спирачки на ноктите има сили за огъване и много незначително при рисуването. Използването на нормални нокти няма да намали силата на конструкцията, но ще улесни работата ви по време на демонтажа.

Строителни пирони 3,0 x 70

Повечето дъски след кофража се използват за по-нататъшно изграждане - след отстраняването на кофража, незабавно го разглобявайте и почиствайте дъските. Има случаи, когато се използват висококачествени дъски за кофраж - съветваме ви да ги затворите с пластмасова обвивка. Инсталирайте филма от вътрешната страна на кофража, като го фиксирате с обикновен статив. Цената на филма - една стотинка в сравнение с цената на дървен материал. Замърсените с цимент дъски на машините няма да бъдат обработени от майстор, а полиетиленът ще запази материалите в първоначалното им състояние.

Кофраж с пластмасова обвивка

Как да копаем изкопа

Изглежда, че няма нищо по-лесно - изкопайте и хвърлете по-далеч. Но така мислете тези, които никога не са били изкопани. Всяко произведение има свои собствени тайни, тук са само някои от тях.

  1. Първо трябва да отрежете корените на тревата по цялата дължина на изкопа. Подредете тревата по линията от двете страни на основната лента на дълбочина от приблизително десет сантиметра. Това не само ще улесни отстраняването на кошарата, но и ще направи гладки ръбове.
  2. Изхвърлете първата изкопана земя, доколкото е възможно, от ръбовете на лентата. Все още трябва да я хвърлиш по-далеч, отколкото си мислиш. Докато не стигате дълбоко, улеснявайте. С течение на времето, окоп ще стане по-дълбоко, повече усилия ще трябва да бъдат изразходвани, за да изхвърлят земята. И ако вече сте направили бум край ръбовете, тогава ще трябва да го изхвърлите.
  3. Увеличете дълбочината на лопатката по цялата дължина на изкопа, веднага подравнете ръбовете. После почиствайте лошата почва с лопата, започнете работа от мястото, където сте завършили копаене с байонет. Така че няма да оплетеш земята за себе си. Завършено почистване на земята - повторете отново отново, работете с байонетна лопата по цялата дължина, след което почистете дъното на окопа.

Започнете изкопаването

Тръб за фундаментни ленти

Видео - Как да изкопаеш изкоп за фондацията

Гарантираме, че по този начин ще можете да копаете в основата много по-бързо и без "героични трудови подвизи". В една статия е невъзможно да се каже за всички сложности на строителните работи. Не извършвайте монотонен работа от дълго време, това ускорява физическата и психическа умора, ако е възможно след час или две да го промените.

Можем да дадем един универсален съвет: потърсете логика във всяка работа. Всички действия трябва да са насочени към едно нещо - постигане на максимален резултат с минимални загуби. Няма значение какви загуби: време, пари или усилия. Ако слушате нашите съвети, тогава работата винаги ще бъде радост, а не наказание. Особено, ако се прави със собствените ти ръце и за себе си.

Изберете фондация фондация за баня или можете да получите по-евтин вариант? Решаваме за избора и попълването

Всяка сграда може да съществува само ако има солидна, надеждна основа. Целостта на стените и запазването на хоризонталата зависят от качеството на основата.

Лошата основа може да доведе до свиване на сградата. Изграждането на фондация е цяла наука и това подчертава значението и отговорността на проблема.

Дори една обикновена баня в страната е малка структура, но важността на правилното основание в този случай се дължи на специфичната употреба. Ето защо трябва внимателно да разгледате въпроса, преди да започнете строителството.

Лентата на лентата за баня: когато е за предпочитане

Панделка фондация - най-често срещаните видове фондация, използвани в строителството на повсеместно. Характерните му особености са изграждането на непрекъсната бетонна лента (лента), върху която са оформени всички носещи стени на сградата. Осигурява равномерно разпределение на натоварването, достатъчна твърдост по време на утаяването на почвата.

В сравнение с други често срещани видове основи - купчината, плочата или колоновата лента е най-простата и най-икономична. Тя не изисква безусловна употреба на строително оборудване, като другите видове, консумацията на материали е най-оптимална - опората е точно под стените, без да се създава масивна плоча по цялата площ на сградата.

В същото време, основата на лентата за банята е приложима почти навсякъде, с изключение на най-проблематичните области с нестабилни почви или със сложен релеф. Оттук и широката дистрибуция и предпочитания на този тип основи за повечето сгради.

Видът на фундамента, който смятаме за нас, е за предпочитане, ако почвата не е пелетна, а не глинеста (тогава плоча или купчина е по-добра).

Ако почвата е скалиста, пясъчна или камениста, тогава може да е достатъчна плитка основа или плитка лента, която ще бъде разгледана по-нататък.

Пластмасова основа: какво е и кога разрешаваме

Размерът на банята често е малък, което прави изграждането на обичайната дълбока основа ненужно скъпо. Натоварването върху основата и площта на сградата е относително малка, така че се използва плътната основа на лентата под ваната. Характерно за този тип е плитката дълбочина на потапяне в почвата, тя не надвишава дълбочината на замръзване на почвата.

Това е много полезно имущество в условията на региони с голяма дълбочина на замръзване, като в Русия има мнозинство от такива. Въпросът е във формирането на компенсационен слой от пясък, който неутрализира ефекта от измръзването. За да се елиминира напредъкът, е необходимо да се намали дълбочината на замръзване на почвата и за това трябва да се отървем от влагата. Пясъкът е сух, той е по-малко изложен на замръзване и преоразмеряване, тъй като водата не престава в него.

Когато се намира над границата на замръзване, основата не се подлага на деформационни натоварвания, които са най-силни в точката на замръзване. Разликата с промените на обичайната основа в този случай достига две до три пъти стойността, която за една малка сграда означава почти пълна липса на деформации. Освен това такава база може да се извършва самостоятелно, без да се привлича външна работна сила и оборудване. Цената на материалите е много по-малка поради намаляването на техния брой.

Накратко, могат да бъдат идентифицирани следните предимства:

  • лекота
  • Възможността за самостоятелно изграждане.
  • Висока скорост на производство.
  • Ниска консумация на материали.
  • Висока производителност.

Има и недостатъци:

  • Невъзможност за използване при високи нива на подземните води.
  • Не може да се използва при силно навлажняващи почви.

Няма главни противопоказания, а с малка вана този метод е най-предпочитан.

Материали, използвани за основа на ленти

Обикновено се разделя на монолитна и предварително изработена основа. Монолитна е непрекъсната лента от стоманобетон, сглобена - изработена от части. В този случай могат да се използват стандартни блокове (FBS) или няколко разделени стоманобетонни ленти.

В допълнение към стоманобетон, могат да се използват и други видове материали - например тухли или камък. Силата на тухлата е много по-ниска от стоманобетонната, но при изграждането на баня в условията на силни сухи почви тази възможност е напълно приложима.

Ако е възможно да се използва естествен камък, тогава цената на основата е значително намалена, но естеството на почвата трябва да бъде такова, че такава замяна да не причинява унищожаване. Във всеки случай, една ивица от тухли или камък трябва да бъде подсилена със строителна мрежа за издръжливост.

Как да се изчисли дълбочината на основата на лентата

Основният критерий за изчисляване на дълбочината е теглото (теглото) на сградата. Разглеждат се и дълбочината на замръзване на почвата, нивото на почвената вода и степента на сезонно изсичане на почвата. Всички тези данни са на разположение от местни строителни компании. Cm. също материал за дълбочината и височината на основите.

Не по-малко важно е общото разположение на обекта - в низините по време на дъждовете се натрупва вода, което оказва известно влияние върху основите на сградите. В допълнение се отчита тежестта на снега на покрива на сградата през зимата, степента на заледяване на покрива и т.н.

В същото време тези изчисления са доста сложни и изискват голямо количество специални данни и коефициенти. На практика въпросът се решава много по-лесно.

Фиксиран кофраж - какви са предимствата и кога да използвате

Ако е по-просто, това е сглобяването на стени от специални кухи блокове, най-често от полистиролова пяна (полистиролова пяна), в която се излива бетон. Значението на този "сандвич" е, че резултатът е затоплен бетонен блок, изолиран от влага и други външни фактори. За основа на лента този дизайн означава, че няма контакт с влага, стени от пяна, еластично деформиращи се, устойчиви на движение на земята в извън сезона, зимен път и др.

На практика всичко е малко по-сложно. Самият кофражен материал е нестабилен, което при отливането води до разрушаване. Бетонът се излива почти сляпо, тъй като използването на вибратор води до унищожаване на стените на блоковете и съществуващите фитинги не винаги позволяват напълно да се отделят всички кухини. Ако се използва по-течен бетон, неговата носеща способност ще бъде намалена.

Такива предимства и недостатъци поставят под съмнение използването на фиксиран кофраж за основи за баня - от една страна, технологията предпазва основата от влага и прави услугата много по-трайна, а от друга - големи трудности при работа.

Полезно видео

Въпреки това, във видеото на производителя на фиксиран кофраж, всичко изглежда много хубаво, така че гледайте видеоклипа и решавайте сами дали ще използвате:

Как да се изгради фундамент лента под ваната: стъпките

  1. Предварително отстранен слой от трева от мястото на строителството. Ако това е пренебрегвано, възможно е да се получат процесите на разпадане на дървените елементи на сградата или на напукване на движението.
  2. Парцелът е маркиран с колчета с опънат кабел. Ширината на окото трябва да е с 15-20 см повече от самата основа. (За основа на ширина тухла може да се намали).
  3. Изкопа е изкопана на дълбочина около 50 см. (Най-често срещаната стойност е за масивна конструкция или тежки строителни материали, тя може да бъде увеличена, за подробности относно дълбочината, вижте по-горе и в отделна статия по тази тема).
  4. Груб пясък и чакъл са напълнени. Можете да използвате PGS, тя е по-скъпа, но е доста добра. Плосъкът на пясъка може да се отдели с вода за уплътняване. Всички слоеве трябва да бъдат ударени добре.
  5. Кофражът се сглобява. Широчината трябва да бъде равна на дебелината на основата и височината е малко по-голяма от очакваната височина на основата. Докато някои правят височината на правилното ниво и попълват флъш.
  6. Клетката за армиране е монтирана в кофража. За тази цел е най-добре да използвате арматурна ламарина, свързана със специална жила в рамката.
  7. Бетонът се излива в слоеве и се държи до пълно изсъхване. Фондацията е готова!

Полезно видео

Тук е добър филм, където мирянинът умело прави предварително направена лента от монолит и няколко тухли, процесът е ясно показан на стъпки:

Както можете да видите, всички произведения са напълно достъпни за самостоятелно изпълнение, но въпреки това въпросът е изключително труден. Преди да започнете работа, трябва да прецените плюсовете и минусите и критично да разгледате възможностите си. Ако има някакви съмнения в способностите им, по-добре е да привлечете екип от специалисти, които ще трябва да платят, но работата ще се извърши много по-бързо и по-качествено. В този случай спестяването не е най-добрият вариант, понякога си струва да се харчат, но да се получи висококачествен и професионален резултат. Вие решавате!