Арматурката е като заготовка за трупи

Какъв е най-добрият метален щифт (фитинги за кръгла дървесина) се използва в ролята на Nagel за дървена дограма? Благодаря ви!

Сергей, Жуков.

Здравей, Сергей от Жуков!

Лично аз се противопоставям на използването на метални дюбели в дървените кабини. Тъй като металът и дървото не са напълно съвместими материали. Те имат напълно различни свойства и поведение в същите условия. Това важи за линейни разширения, корозия и свиване и много други. Не беше нищо за това, че в старите времена занаятчиите се справиха без метален нокът, правейки само дървени.

Но собственикът е джентълмен, ако искаш да използваш металните щифтове, а не обичайните дървени щифтове, а за Бога като дюбел при сглобяването на дървена дограма.

В този случай, най-оптимално е използването на гладка армировка (не гофрирана армировка на periodica!).

Тъй като задачата на дюбела е да държи трупите или дъските на дървената къща от изместването им настрани, т.е. вътре в стаята или обратното. В същото време те изобщо не трябва да се намесват във вертикалната тежест на дървената къща.

Гладката армировка с диаметър от 14 до 22 милиметра и дължина от една до една и половина дебелина на дървесина или пръчка (според височината) най-често се използва. Това означава, че отрязани кръг на мелницата или махало, парчета от армировка на такава дължина, отрежете краищата им около обиколката на около 45 градуса, отрязване на остри ръбове и scuffs.

След това в трупи (неравномерни барове) дървените къщи се пробиват с бормашина или сонда в дървото (с писалка) дупки. В същото време се пробива горната дървесина (дървен материал), а под него не се пробиват напълно, а не около 1/4 до 1/3 от дебелината му.

Тогава щифтът Nagel се забива в получените дупки, така че се изважда няколко сантиметра под повърхността на горния елемент.

Диаметърът на отвора е около два милиметра по-голям от диаметъра на дюбела, след което тече нормално.

Повърхността на дюбелите не е излишна, за да покрие корозия с битумен (Kuzbass) лак.

Други въпроси за дневниците:

Замяна на дървени трупи в дървени трупи

За каучуковите дървени кабини

Всичко за дървените кабини

Сглобяеми къщи и тяхната поддръжка

Задайте въпрос на Semenych (автор на материали)

Нашият сайт се актуализира редовно с интересни и уникални материали и статии по темата за дървения материал, строителни материали и работа, предоставя авторско мнение и познания за истински шабханик с опит от повече от 15 години. Има раздел - забавни истории shabashniki. Ако искате да получите информация за това, се абонирайте за бюлетина на нашия сайт. Непрехвърлянето на адреса ви на трети страни е гарантирано.

Огъваща армировка - прости решения на сериозен въпрос.

Всяка твърда конструкция изисква работа с метал. Огъването на армировката трябва да се извършва в съответствие с технологията - зависи от надеждността на изградените конструкции и сгради.

1 Защо и как да се огъва армировка - напомняне за началото строители

Основната цел на армировката е бетоновата армировка, която е обект на унищожаване чрез огъване. При стоманобетонните конструкции силите на опън и натиск поемат метална шина. Да се ​​изгради доста надеждна, здрава основа на всеки дом е почти невъзможна без подсилваща клетка.

В същото време, подсилване на ъглите и различни опори с кръстосана коса на прави пръти е грубо нарушение на технологията отслабване на структурата, което може да доведе до отделяне на бетон. В ъгловите снопове е необходимо поставянето на огъната армировка с припокриване от поне 80 cm от всяка страна. Огъването на пръчките също е необходимо за производството на различни свързващи елементи, работещи в напрежение (например стандартна кука, крак, друго).

Не всеки знае как да огъва армировката, така че да запази своите характеристики на якост. Невъзможно е огъването на стъклопласт, поради което само стоманата е подложена на такава обработка. Забранено е да се огъват арматурните пръти изключително механично, като се избягват остри ъгли в точката на огъване. Необходимо е заоблените гладки - оптималният радиус е 10-15 диаметъра на армировката.

Трябва да знаете, че фитинги А3 в завой в студено състояние без загуба на якост под ъгъл от 90 ° (т. Нар. Права линия). Неговите свойства на якост се намаляват с приблизително 10% под ъгъл от 180 °.

Понастоящем най-малко 2 неприемливи начини за огъване на армировка са много чести:

  • мястото, където ще се извърши огъването, се реже чрез машина за рязане или подобен инструмент;
  • мястото на завоя се нагрява с вентилатор (заваряване, автогенно, при пожар).

След такава "подготвителна" работа използвайте инструментите за подсилване (подсилвания, чукове, чукчета, тръби и др.). Очевидно е, че и двата метода отслабват прътите няколко пъти и това може да доведе до тяхното унищожаване под въздействието на товари. Всички видове клапани трябва да се огъват в студено състояние, без да нарушават тяхната цялост, освен ако не е посочено друго от дизайнера.

2 Устройства за огъване на арматурни прътове

През историята на развитието на строителните и металообработващи технологии, човечеството е измислило повече от едно устройство за подсилване на армировката. Принципът на работа е еднакъв за всички и разликата е в конструкцията на оборудването и диаметъра на огънатата армировка в зависимост от модела.

Частта, която трябва да се смени, е фиксирана между централната и спирачната ролка (вал) на устройството. Третият ролков (огъващ) метал се огъва в желаната посока до желания ъгъл. Закръгляването може да се извърши и по посока на часовниковата стрелка, Препятствие за деформация по цялата дължина е тяга, която не позволява неизползваната част от обработвания детайл да се върти или да се движи.

Има две основни опции за оборудване:

  • ръчни модели;
  • механично задвижвани.

Задвижващите машини, с изключение на специалните, работят по същата схема. Работното тяло е диск, който е монтиран върху вертикален вал и се върти в хоризонтална равнина. Върху диска се монтират огъване и централни пръсти - между тях се поставя армировка. Опорната ролка е монтирана върху стойката - вентилът се опира върху нея, когато дискът се върти и се огъва около централната втулка под действието на огъващ пръст, който се движи по външната повърхност на пръта.

Машините се различават по мощност, производителност и са разделени на 3 групи в зависимост от предназначението:

  • за усилване на светлина - диаметър на пръта 3-20 мм;
  • тежък - 20-40 мм;
  • супер тежка - 40-90 мм.

Такова устройство за огъване армировка е в състояние да огъват няколко бара едновременно. Оборудване за диаметри от 3-90 мм също е на разположение. Ако е необходимо да се направи сложна структура с различни ъгли на огъване, хидравличната машина е най-подходяща. Тя ви позволява да се огъвате пръти по-ефективно, без да се образуват върху повърхността на заготовките извивки и гънки, които придружават напрежението на метала. На тази машина можете да огъвате под ъгъл до 180 °.

Инструментите за ръчно огъване позволяват различни видове, включително преносими. Те са доста прости за използване и достъпни. Работата с пръчките може да бъде закупена като специална машина и тръба. Инсталирайте този инструмент на работния плот. Повечето устройства са предназначени за огъване на пръти с диаметър не по-голям от 14 мм. Такива машини са подходящи за частно строителство, но не са подходящи за големи количества работа.

Изборът на оборудване за огъване се определя от диаметъра на арматурата и обхвата на работа. Преди да се извърши обработката на метала, трябва да се отбележи, че различните части на шината са подложени на различни напрежения, външната част е опъната и вътрешната част е компресирана. Неправилният избор на машината или нейната неграмотна употреба може да доведе до появата не само на гънки и прекъсвания, но и на повреди в армировката. Ето защо е необходимо точно да се определят всички размери на детайла, подходящата настройка на оборудването и правилното закрепване на лентата в него.

3 Автоматизирани устройства за огъване - това може да бъде всеки!

Домакинската машина за армиране на огъване може да бъде направена самостоятелно. Има много варианти на изпълнение, но всички те приличат на машина за ръчно завод. Към металния щифт или ъгъл на металната рамка или плоча. След това инсталирайте ротационна метална платформа, оборудвана с лост, централен и огъващ щифтове. Разстоянието между конструктивните елементи зависи от диаметъра на пръчките, които трябва да се огънат. Краката на леглото трябва да бъдат прикрепени към пода - това ще ви позволи да работите с армировка с дебелина 6-12 мм.

Изградената върху плочата конструкция ще бъде преносима опция. Но за нея е необходимо да се осигури метод на привързаност на работното място. Те могат да бъдат отвори за болтове - за закрепване към работна маса или друга основа. Можете също така да заварявате 2 или повече щифта на гърба на табелата, които ще трябва да бъдат поставени в отворите на основата. Възможностите на такава машина вероятно ще бъдат ограничени до диаметър от 10 мм армировка.

4 Как да огънете усилването с ръцете си - евтино и весело

Когато липсват специални устройства, е възможно, разбира се, да се направи в някои случаи без тях. Но трябва да се помни, че ръчното огъване на армировката е много по-травмиращо, отколкото върху машинния инструмент. Всяко лошо замислено действие, движение може да доведе до това, че лентата или импровизираните устройства ще се промъкнат или ще се промъкнат и ще причинят повреда на нещастния господар.

При добра физическа подготовка, тънки пръчки до 8 мм могат да се огъват на ръка дори без устройства. Качеството ще е подходящо - радиусът на огъване ще бъде твърде голям. Не е вероятно подобни фитинги да изпълняват изцяло функциите, които са им възложени, за да подсилят основата.

Използването на две стоманени тръби значително ще подобри резултата и ще позволи огъване на дебели пръчки. Колкото по-дълго е тръбата, толкова по-голям е диаметърът на армировката и ще се изисква по-малко усилие. Схемата на работа - пръчката се фиксира в една тръба, а втората се поставя върху изпъкналия край на детайла и се използва като лост. Тънките пръчки могат да се наведат направо от земята, стъпвайки върху тягата. По-усъвършенствана опция е, когато фиксиращата тръба е фиксирана в неподвижно състояние на работната маса в закачалка, в земята (изкопана, бетонирана) или по друг начин.

Друг вариант е с помощта на тръби, когато 2 щифта са здраво забити в земята, използвани като бар спирка в завой точка. Арматурна инсталация между щифтовете. И двете тръби играят ролята на лост. Вместо щифтове, можете да използвате 2 отглеждащи дървета, но природозащитниците няма да ви харесат много!

Можете също така да използвате не-препоръчаните методи, споменати по-горе, но само ако не се отрази на надеждността на дизайна или когато резултатът не е важен. Огъването на армировката със собствените си ръце в този случай започва със закрепването на шината (опция). Мястото на завоя е врязано или загрято, а след това армировката е огъната в правилната посока. Ако е необходимо, използвайте чук или тръба.

Укрепване на основата на лентата или колоната

Конструкцията на всяка конструкция изисква първо изграждането на надеждна подпора. Този принцип се прилага за частни къщи, многоетажни сгради, беседки, бани и дори паметници. Във всеки от горните случаи е необходимо да се вземат предвид някои особености при изграждането на фундамент или пиедестал. Въпреки факта, че в момента се строят много бързо много сгради, все още трябва да знаете и да следвате основните принципи при работата с тези елементи на тези етапи. Най-важният принцип, който е фундаментален в тази работа, е, че трябва да се извършат всички необходими измервания и изчисления преди началото на строителните работи. Те включват анализ на почвите и изчисляване на тежестта на бъдещата структура и натоварването й върху основата и след това върху земята. В зависимост от тези индикатори може да се изисква подсилване на основата. От тези данни, получени в резултат на изпитите, ще можете да изберете правилния начин за поставяне на основите за определена структура.

Схема на основа на колоновите ленти.

Как да изберем основа за различни структури?

Така че, първо трябва да решите каква сграда искате да постави основата. Към днешна дата има няколко разновидности и, съответно, композиции. Най-популярната класификация разделя плаваща, лента и колони фондация. Всяка от тях се използва в зависимост от почвата, в която е поставена, или в зависимост от материала, от който къщата, гаражът и т.н. ще бъдат построени по-късно. Така например плаваща основа е монолитна стоманобетонна плоча, която е положена върху насипни насипни насипни насипни насипни насипни насипни насипни насипни насипни насипни насипи и се използва в повечето случаи при силно навлажняване на почвите, а също и когато почвата под бъдещата структура е доста слаба. Ако се предвижда изграждането на достатъчно масивна къща, се използва фундаментна лента, която е конструкцията на бетонна опора под всички външни стени на къщата и вътрешните лагерни прегради.

Колона фондация може да се използва в случай, когато решите да се изгради баня, гараж, беседка и други недостатъчно тежки структури. За такава основа е необходимо да се изкопаят няколко дупки, в които се полага опорният материал или се излива бетон.

Особено внимание се обръща на изливането на ъглите на основата, чието усилване влияе върху целостта на конструкцията.

Схемата за подсилване на фуги основава лента.

Правилното конструиране на дадена конструкция зависи от този етап, но не се изисква укрепване на основи от този тип. Същите елементи се използват като материал за запълване на основата в версията на колоните и лентата. Това може да бъде основата на развалините, която включва изграждането на подпора под ваната или къщата с помощта на големи камъни, закрепени заедно с цимент или циментово-варов разтвор. Такъв вариант на основата е доста рядък, тъй като този материал е много скъп. Но това полагане може да се направи и със собствените им ръце.

В допълнение към този тип се използва и вариант на букетон за поставяне на основата. За да се постигне това, към циментовата смес се добавя определено количество големи камъни. Последният, но най-често срещаният метод, бетонната основа, включва добавянето на много малък чакъл в течен разтвор.

Подходящо подсилване на основата под ваната със собствените си ръце

Укрепване на мазето около периметъра: 1. пясъчна възглавница; 2. стара основа; 3. метална мрежа; 4. котва; 5. място на унищожаване; 6. кофраж; 7. бетон.

Така, както вече споменахме, ако изградите вана, тогава под нея няма да имате нужда от достатъчно солидна основа, но тя трябва да е надеждна и трайна. Ето защо, подсилването и изчисляването на основата за баня е един от основните етапи в строителството. Първо трябва да изкопаеш дупка. Ако използвате леки материали, като дърво, в процеса на строителството, ще бъде достатъчно да изкопите дупки само в ъглите на сградата. Ако построите вана от тухли или я напълнете с бетон, ще трябва да изкопаете тази яма в целия й периметър. И всъщност, и в друг случай, ще трябва да се изчислят използваните материали за това. Най-често са необходими следните инструменти и материали за налагане и укрепване на основите:

  • лопата;
  • фитинги;
  • тел;
  • цимент;
  • пясък;
  • натрошен камък или развалини;
  • бетонов миксер.

Първият инструмент е необходим, за да се изкопае една яма за по-нататъшно изливане на основата в нея. Като подсилване може да се използва всичко, което имате на сайта без работа. Но можете да го закупите в магазина или да го поръчате в базата. Най-често това е малка мрежа с клетки, чийто размер е приблизително 7 * 12 см. Една такава мрежа не надвишава 1 м дължина и 50 см ширина, поради което всеки елемент, потапян в яма, трябва да бъде свързан с другите елементи за подсилване, За да направите това, използвайте специална жица и кука за куп метал.

Полагане и изчисляване на армировката за основата и нейните ъгли със собствените си ръце

Видове основи на колони.

Първо трябва да инсталирате основните елементи на армировката на цялата конструкция. За това най-добре е да се прибегне до използването на метални ъгли или тръби. Те трябва да бъдат подрязани на необходимия размер. Те се изчисляват при условие, че в земята трябва да има пръчка, чиято дължина е около половината от останалото на повърхността й. Ето защо, преди да отрежете тези части на по-малки, трябва да използвате инструменти като:

Освен това, с помощта на чук или бомбардировач със собствените си ръце, трябва да закарате произтичащите щифтове в земята на разстояние около 70 см един от друг. Отново, трябва да се отбележи, че в този процес се отделя специално внимание на укрепването на ъглите. Подготвените щифтове трябва да бъдат изковани в самия ъгъл и директно на местата, които са възможно най-близо до мястото на пресичането им по една или друга стена. Изчислението се извършва в зависимост от дебелината на стената. Например, изсипете фундамент в банята, чиято дебелина е 30 см. Ъгловният щифт се намира приблизително в средата на линията, свързваща двете ъгли. Единият от тях е оформен от пресечната точка на външната, а втората - вътрешните стени на бъдещата баня. От този щифт до вас в двете посоки от ъгъла е необходимо да отстъпите максимум 20 см и да карате 2 допълнителни щифта. Така, първо, инсталирането на ъглови подпори за подсилване на основата със собствените си ръце. Останалите участъци от стените трябва да бъдат запълнени с щифтове на равно разстояние една от друга.

След това ще бъде възможно да започнете да ги закрепите с метална мрежа. За да направите това, ще ви е необходима и тел с кука, но можете да се опитате да се справите със собствените си ръце, без каквито и да било инструменти. Това събитие се извършва и от ъглите на сградата. За тази цел трябва да определите най-важната грешка, която самите строители са направили. Те вземат 2 решетки и с краищата ги прикрепят към ъгловати щифт, като ги раздуват по стената. Тази стъпка може да доведе до разрушаване на част от фондацията или до нейното унищожаване. Ето защо е необходимо да се помни, че всеки подсилващ материал за ъглите трябва да бъде огънат на 90 градуса и прикрепен по този начин към ъгловия кол.

Подсилване на основата на лентата

Най-популярната основа в частната сграда е лентата. Най-често това е конкретна лента, която се основава на стените на къщата.

Бетонът е в състояние да издържа на големи статични натоварвания (защото може да издържи огромна компресионна сила), но е уязвим от динамични натоварвания.

С опън на опън, който често се случва по време на движение на земята и замръзване на почвата, лентата може да се счупи.

За да се предотврати това, той е подсилен с метална лента. Как да подсилите правилно основата на лентата със собствените си ръце?

Кое подсилване е по-добро за лентовите основи?

Усилването на основите на лентите може да бъде направено от стомана или композитни материали, т.е. метални или фибростъкло пръчки. Те се освобождават в заливи от 50 до 100 метра, понякога под формата на нарязан метал от 6 до 12 метра.

Предимства на армировката от фибростъкло за основата - устойчивост на корозия, химическа инертност, немагнитна, липса на електрическа проводимост и статично електричество. Този материал се използва например при изграждането на основи за технически инсталации, за които липсата на радиосмущения е важна.

В частната сграда са рядко използвани: поради лошо разтягане да се огъне, тя не е твърде ефективно изпълнява своята основна функция.

Характеристики и диаметър на армировката за основа на ленти:

  • за вертикалите и напречните ребра се използва гладка или гофрирана пръчка с дебелина около сантиметър;
  • за надлъжната част на рамката, която поема основния товар, изберете гофриран материал до два сантиметра (за частна къща това е достатъчно);
  • за свързване използвайте стоманени жици или скоби за прикачване;
  • Понякога заваряването се използва за свързване на прътите. За нея подходящ метал с надпис "C".

За подсилване на фондацията не е разрешено да използва:

  • профилни ъгли;
  • метални тръби;
  • нетиране, включително с голяма клетка;
  • железни кабели;
  • пластмасови бутилки и др.
към съдържанието ↑

Как да изчислим армировката за основа на ленти

За плитки основи (не по-дълбоки от 90 сантиметра), рамката е направена от два надлъжни реда, два пръта в един ред. За погребени (под замръзване на почвата, т.е. по-дълбоки от един и половина метра), надлъжните пръчки се поставят на три или четири нива.

  • между вертикалите стъпка от 40 до 80 см;
  • между хоризонталите - от 30 до 60.

На 52-01-2003 г. SNiP е дадено минималното количество метал: 0.1% от сутеренната част. Например, ако височината на лентата е 1,2 м и ширината е 0,4, то общото напречно сечение на армировката е от 480 квадратни милиметра.

Минималният диаметър на прътите зависи от условията на армиране:

  • надлъжна пръчка за страната до 3 метра - 1 сантиметър;
  • повече от три - 1.2;
  • напречен елемент с височина на рамката до 80 cm - 0.6 cm;
  • повече от 80 - 0.8 см.

За по-голяма яснота даваме пример за изчислението.

  • Конструкция: 5 на 5 метра;
  • Височина на колана: 0,6 метра (изисква се двустепенна рамка);
  • Ширина: 0,3 м;
  • Вертикална стъпка: 0,5 м.

Количеството на армировката за основа на ленти: (към получените цифри трябва да добавите запас от около 10%):

  • Дължината на надлъжните пръти: 20 метра умножена по 4 = 80 метра;
  • Вертикални щифтове, с пет сантиметра оттук от повърхността: 1,4 метра, умножени по броя на кръстовищата (51), ще бъдат 71,4 метра;
  • Напречници: 40 * 0.3 * 2 = 24 метра;
  • На кръстовището имате нужда от 30 сантиметра жица за чифтосване, четири стави на секция. С граница - около 70 метра.

Схемата на подсилващата лента основа

Процедурата за подсилване е, както следва:

2. Напълнете бетонната подметка със слой от 5 сантиметра, за да защитите метала от корозия. Вместо подметката, можете да използвате по-икономичен вариант: поставете камъни или фрагменти от тухли под вертикалните пръти. Но това е дълъг и енергийно интензивен начин.

4. Поставете върху бетона оценения брой напречни пръти на стъпки от 0,8 cm.

5. Поставете два реда надлъжни пръчки по стените на канавката. Пресичане на връзката. Между тях фрагментите от хоризонталите се припокриват. Дължина на припокриване - минимум диаметър 50 бара.

6. В ставите инсталирайте вертикални пръти. Те са разположени перпендикулярно на положеното по-ниско ниво, не трябва да има отклонения от вертикалата. Включете се.

7. Свържете горната подложка на напречните ребра с вертикалите. Застъпването на краищата на рамката трябва да бъде най-малко 20 сантиметра.

8. Поставете горните надлъжни пръчки, закрепете останалите конструктивни скоби или тел.

9. Фиксирайте рамката по отношение на кофража. Трябва да има поне пет сантиметра между метала и дъските. Същото минимално разстояние остава между баровете и горната граница на бетона.

Как да плета армировка за ленти основи

За да се защитят както самата конструкция, така и бетона от развитието на корозия, подсилващите пръти трябва да бъдат почистени от ръжда и мръсотия преди монтажа.

За работа се нуждаете от инструмент: клипове, специални куки за свързване на тел, плат или ножици за метал.

Домашна кука може да бъде направена от парче армировка: смила края на пръчка с 6 или 8 милиметра с шкурка, огъва я и поставя дървена или пластмасова тръба на противоположния край. Дръжката трябва да бъде поставена под тъп ъгъл спрямо работната част на куката. От двете страни се закрепва чрез осови шайби, а шайбите се захващат чрез заваряване.

Действия за обвързване:

  1. Поставете двойно огънат проводник под желаното съединение на пръти.
  2. Закачете затворения контур.
  3. В два или три оборота свържете цикъла с другия (двоен) край на жицата.

Проблемът по време на инсталацията е подсилването на ъглите на основата на лентата. В ъглите се образува концентрирано напрежение, това са най-заредените точки. За компенсиране на натоварването се използват скоби за L-образна или U-образна армировка. L-образна форма, използвана за тъпи ъгли.

A) с помощта на припокриване и стъпало, B) с помощта на L-образна скоба. 1. хоризонтална армировка, 2. припокриване, 3. стъпало, 4. вертикална армировка, 5. напречна армировка, 6. допълнителна напречна армировка, 7. скоба L, d е диаметърът на армировъчната лента

Скрепителни елементи от желания размер и напречно сечение, вместо обикновени вертикални пръти. В ъгловите фуги скобите трябва да са два пъти по-големи от тези в линейните секции.

Укрепване на монолитна основна плоча: описание на процеса, материали

Има няколко типа фондации. Най-трайният и надежден от тях - монолитна чиния. Тя може да бъде използвана за обикновени сгради, но само тя е необходима за издигащи се, пясъчни и нестабилни почви. Силата и устойчивостта на пукнатини са прикрепени към колана от армировката.

Ролята на подсилването

Една от най-надеждните основи - монолитна под формата на бетонна плоча - се излива в предварително изкопана яма. Той се нарича "плаващ", поради способността да повтаря движението на почвата, без да причинява щети на сградата. Под такава основа една възглавница е изработена от пясък, гранит, покрит с хидроизолацията. Следващата стъпка е задължителен елемент, без който плочата просто ще се напука - подсилване с два колана (рамки) под формата на решетки от стоманени пръти в горната и долната част.

Натоварването върху монолитната твърда бетонна плоча е насочено отгоре надолу, разпределя се равномерно в пълнежа на бетона. Без подходящо подсилване бетонната плоча ще се разпадне, не може да издържи на земните движения и теглото на сградата.

Основната сила на натоварване пада върху армировъчните слоеве. Тя осигурява на плочата висока степен на якост на опън и компресия. Правилно подсилената плоча ще има известно ниво на еластичност и няма да се спука от земните движения или от тежестта на конструкцията, разположена върху нея.

За основата под формата на монолитна бетонна плоча се препоръчват два подсилени пояса. Арматурата действа като връзка във всяка стоманобетонна конструкция. Укрепва бетонната структура и също така спестява решение, което се изисква по-малко при наличието на подсилващи ремъци в плочата.

Условия, материали и оборудване за армиране

За усилването се изискват такива материали и оборудване:

  • арматурни прътове. Те трябва да имат оребрена повърхност. Такава повърхност прилепва здраво към бетона. Използват се и най-надеждната стомана, полимер, но те не се препоръчват за плаващи фундаменти. Стоманени пръти с диаметър 10 mm и повече са избрани за подсилване на цялата плоча.
  • Важно е да се вземе предвид натоварването върху почвата: монолитната основа трябва да има известна степен на еластичност. За слаби, насипни почви с висока степен на подвижност се използват подсилени щифтове от 12 mm. За основа на стабилни почви са подходящи пръти с напречно сечение от 10 мм;
  • мека жица за свързване;
  • щанд. Те издигат подсиления ремък на необходимата височина при изливане на бетон. В плочата обикновено се полага рамка от два армировъчни колана, но при трудни условия и дебели основи се използва армирана армировка с друга мрежа в горната трета от бетонната плоча.

Изисквания към пръчките: те трябва да са твърди, оребрени, чисти, неповредени от ръжда, да не се смазват с мазнини и други вещества. В противен случай решението ще застане зад тях, в него се образуват пукнатини.

Правила за укрепване

Коланите са създадени на еднакво разстояние под и над вътрешността на пълнежа. Използват се пръти с диаметър 8-14 мм с дебелина на основата 150 мм. Съотношението на размера на напречното сечение на пръта към дебелината на основата е 5%. Ако основата изпитва сериозен стрес, вземете пръти с диаметър 12-16 mm.

Ако плочата има дебелина от 150 mm и повече - са необходими две подсилени рамки. Параметрите на клетките не трябва да надвишават 200x200 мм и не трябва да са по-малки от 150х150 мм за нормална основа с дебелина 150-200 м.

Нанесете подсилващи щифтове от същия участък. За подсилване на коланите, понякога се използват пръчки с дължина 400-15000 мм.

Подсилващата се мрежа се поставя стриктно, без да се изкривява в средата на бетонната плоча. Защитният слой от хоросана от кофража към повърхността на пръчките трябва да бъде 1,5-2 см, някои строители препоръчват 5 см.

В решетката прътите трябва да образуват цялостна конструкция без каквито и да било счупвания. В случай на недостатъчна дължина на пръчките те свързват допълнителни пръчки с припокриване и ги свързват със свързваща жица. Освен това, чифтосването се извършва на няколко места или непрекъснато по цялата дължина на връзката. Препоръчителната дължина за припокриване е не по-малка от 40 диаметъра на самите пръти. Например, когато се подсилва с пръти с напречно сечение от 10 мм, припокриването се извършва с дължина от 400 мм.

Ставите са поставени в шахматните площади в бягство. Границите на горния и долния колан се свързват с U-образни армировъчни пръти, това е по избор, но се препоръчва, тъй като ще даде цялостност и здравина на конструкцията.

Плаваща основа държи целия диапазон на натоварванията за компресия, усукване и т.н. Долната част е по-склонна към разтягане, а горната част - до компресия, така че по-ниската армировъчна мрежа е по-важна.

Изчисляване на арматурата

Има прост метод за изчисляване на необходимия брой армировъчни пръти. Помислете за него на примера на табела 8x8. Най-често използваните пръчки с напречно сечение от 10 мм. Обикновено мрежата за укрепване се разполага в стъпки от 200 мм. С посочените параметри изчислете необходимото количество армировка.

Широчината на бъдещото запълване на бетона е разделена на ширината на стъпката в метри. Към получената фигура добавете 1 пръчка: 8 / 0,2 + 1 = 41. За да образуваме решетка от игли, стека също перпендикулярна, следователно, получената цифра се умножава по два: 41x2 = 82.

В плаваща основа трябва да има поне два подсилени колана, така че получената цифра се умножава с две и се получават 164 пръчки. Стандартният арматурен прът има дължина 6 м. Ако преведете броя на прътите на метри, получавате: 164x6 = 984 м.

По подобен начин се изчислява броят на свързващите пръти между армиращите слоеве. Такива свързващи щифтове са разположени вертикално в точките на пресичане на хоризонталните пръти на арматурата. Броят на тези точки може лесно да се определи, ако броят на иглите се умножи по същия показател: 41x41 = 1681.

Дънният подсилен ремък се поставя на 5 см от основата на плочата. Дебелината на монолитния бетонен пълнеж е 200 мм. Познавайки тези числа, лесно е да се определи дължината на съединителния прът: тя е 0.1 м. Въз основа на тези цифри определяме количеството материал в метри за всички връзки: 0.1 x 1681 = 168.1 м.

За всички строителни работи по подсилване на плочата е необходимо: 984 + 168.1 = 1152.1 м армировъчни пръти.

За да изчислите товарите, понякога трябва да знаете теглото на армировката в основата. Обикновено при покупката на пръчките се посочва теглото им Един прът има средно тегло от 0,66 кг. За нашия пример теглото на армировъчните пръти ще бъде: 0,66 x 1152,1 = 760 кг.

Процес на усилване

Укрепването на монолитната плоча се извършва, когато фундаментната плоча вече е завършена, е направена възглавница, е поставена хидроизолация и е изработена кофража.

  1. Първо, се изчисляват параметрите на мрежата на арматурата, се определя размерът на нейните клетки. Освен това тя се сглобява от пръчки, които вече са поставени в подготвената яма. Колкото по-масивна е сградата, толкова по-малък е размерът на клетката. Най-често използваните клетки с разстояние от пръчки в диапазона 200-400 мм, но не по-малко от 150 мм.

Събирането на решетката е проста: пръчките се подреждат една върху друга върху подложките, за да оформят рамка с равномерни клетки.

  1. След това пръчките са вързани. Плетене ще изисква клещи, куки за плетене на една кука, плетене на една кука.

Пръчките в процеса на плетене се припокриват помежду си. Връзката е обвързана на три места. Има няколко начина да плета армировка. Най-популярен следващ. Едно 30 см парче мек тел се сгъва наполовина, така че единият му край образува цикъл. Телта е насложена на кръстопътя на клони диагонално. Свободните краища се изтеглят в контура и се завъртат с кука за плетене на една кука. Възелът трябва да е достатъчно здрав, така че прътите да не излизат. Телта е увита от три страни: в долната част на вертикалния щифт, след това по краищата (вдясно и отляво) на хоризонталния прът.

За да поддържате по-добре възела, използвайте клещи и куки за чифтосване. Трябва да се отбележи, че не се препоръчва и прекалено стегнат възел: жицата може да се пръсне. Има и автоматично оборудване за свързване, но много строители избират ръчния метод.

Има специален плетене тел, но можете да използвате обикновена стоманена тел с диаметър от 0.5-1.2 мм.

  1. След монтажа на първия колан вертикалните конектори, изработени от подсилващи пръчки, се завинтват с плетена тел. Те се приготвят предварително и те трябва да бъдат еднакви по височина. За тях се използват същите подсилващи пръти или пръчки, по-малки от диаметър, например с напречно сечение от 8 мм.
  1. Втората решетка се завинтва към съединителите с тел. По-лесно е да направите това, тъй като няма нужда да зададете размера на клетката: втората решетка автоматично повтаря параметрите на първата.

Засиленото око не трябва да докосва земята или да лежи върху хидроизолацията. Той трябва да бъде поставен на специална стойка. За това са подходящи както домашна, така и готова фабрика. Един от видовете им са специални дискови фиксатори.

Един слой хоросан до дъното на армировъчната мрежа прави поне 50 мм, в някои случаи 15-20 см - това зависи от дебелината на плочата. Съберете рамките вътре в готовия и инсталиран кофраж, така че да има празнина със същата дебелина от стените на стените към прътите. Барове трябва да бъдат напълно покрити с бетон.

  1. Последният етап - изливане на бетон. Преди това трябва да проверите стабилността на рамката: пръчките не трябва да се движат и да се придвижват настрани по време на изливането на бетон.

Арматурен пистолет със собствените си ръце

Експертите FORUMHOUSE разказват как да направят клапата самостоятелно.

На практика никоя конструкция не може да се извърши без конкретна работа, а където има бетон, има подсилване. За изграждане на основата, за запълване на тавана, за монтиране на брониран колан в гетото бетон къща. Всички тези работи включват използването на армировка, с която се подсилват стоманобетонните конструкции.

Разработчиците за начинаещи имат въпрос: как правилно да се огъва армировката, така че да не се губят нейните характеристики на здравина.

Неправилна машина за огъване на домашна арматура

Ако барабанът с диаметър от 6-8 мм може да се огъне "на коляното", тогава е трудно да се огъне подсилването на по-голям диаметър с ръце. И най-важното - качеството на такъв продукт ще бъде под всякаква критика.

Също така, не можете да прибягвате до такива "популярни методи" са гъвкави клапани като:

  1. Запълване на "мелницата" на мястото на огъване на арматурата;
  2. Загряване на мястото на огъване на армировката с открит пламък, в пожар или издухвател.

Тези методи, дължащи се на механичното и топлинно обработване на метала, водят до намаляване на неговите характеристики на якост при завоя. Това по-късно може да доведе до разрушаване на армировката при действието на товари.

Ето защо (ако няма други инструкции за проекта), е необходимо да се огъне "на студа", огъването на пръта под остър ъгъл не е позволено.

За машини за подсилване на огъване с механична или ръчна трансмисия. Поради високата цена механично задвижваните машини не бяха широко използвани сред собствени строители.

Цената на маркови ръчни клапани се огъва и ухапвания.

Поради това потребителите на FORUMHOUSE предпочитат домашно произведените продукти до закупените продукти. Както показва практиката, подобна адаптация за огъване на армировка със собствените си ръце е напълно способна за всеки. За производството му се използват рязане на водопроводни тръби, канали, ъгли, болтове, скрап и други "ненужни боклуци", които се намират в кофите на всеки майстор. Цената на тези продукти варира от 50 до 500 рубли, а цената на закупените в магазина тела може да бъде 3-5 и 10 000 рубли. Ползата е очевидна. Свалете ръкави и слезте на работа.

Как да направите клапан самостоятелно

Най-лесният и най-достъпен начин за огъване на пръчки с диаметър не по-голям от 6-8 мм (направа на рамки, скоби и т.н.) е да закарате три от дебелите си секции в дърво. Освен това, две парчета се задвижват по една и съща линия, а третата - между тях, с вдлъбнатина от централната линия, с дебелината на армировката, която се предполага да бъде огъната.

Друг метод е свързването / заваряването на два ъгъла с долен ограничител до ъгъла на навеса / коша и огъването между тях.

Или заварете болтовете на оградата.

Независимо от простотата на тези адаптери, работещи върху тях не са много удобни и са най-подходящи за производството на U-образни продукти, скоби и рамки.

Следователно, по-нататъшното развитие на устройството е производството на висококачествена армировка на домашно огъване, работеща в хоризонтална равнина.

Принципът на действие на такова арматурно огъване е както следва: арматурният прът е фиксиран между стопорния елемент (ъгъл) и централния фиксиран метален щифт. След това инсталирайте въртящия се модул, който е оборудван с огъващ щифт и дълъг лост (тръба).

При завъртане на огъващия елемент, поради силата, възникваща върху лоста, подсилващата греда се огъва около централния метален щифт до желания ъгъл.

Ръчно изработена ръчна изработка за няколко часа. Всеки разработчик, който някога е работил в такова устройство, няма да се върне към огъването на арматурата, като я държи в порок.

Ето една от възможностите за производството на такава арматура под "рецептата" forumchanin с прякора Konstantin Ya:

Леглото е 12-ия или 14-ти канал с дължина 1 метър. Заварете канала на две опори (метални тръби), задвижвани в земята. За ударение на фитингите заваряваме два ъгъла към горния рафт на канала. Лостът е две тръби, заварени под ъгъл от 90 градуса. Оста минава през вертикална тръба и сложихме удължителен кабел с дължина 1,2 метра върху хоризонталната тръба. Това увеличава силата на лоста. От горния лост се заварява ъгъл, благодарение на който краят на арматурата се захваща, когато се огъва. Ъгълът трябва да е равен с горния рафт на канала.

Axis forumchanin, изработена от метален прът с диаметър 30 ​​мм. Долната част е обърната под квадрата. Това няма да позволи на оста да се търкаля или пада, защото долният отвор в канала също е изрязан под квадрата. Горният край на оста излиза над горния рафт на канала. Армировката се огъва около нея (погледнете този прост чертеж):

За производството на армировка огъване на всичко за всичко, заедно със заварени работа, прекарах 3 часа. Той се е навел на него вече 3 тона армировка. Спокойно, сам, вълноломната арматура с диаметър 14 мм. Устройството е напълно удовлетворено, защото преди да бъде направена, той счупи добър мощен винт - той се наведе с арматура с диаметър 12 мм върху тях, сложи тръба върху него.

Моята "единица" е малко по-проста. Леглото е канал № 10-12. За производството на "крака" взеха котвата с диаметър 20 мм. Ъглите - размер 50x4. "Дванадесета" арматура се наведе без проблеми.

Арматура от ъгъла със собствените си ръце

Като се имат предвид домашните форуми, можем да кажем, че армировката, която се огъва на базата на ъглите, е най-широко разпространена.

Такова устройство впечатлява със своята простота на производство, наличие на материали и ниска цена. Предлагаме ви чертеж на клапана:

Такова устройство може да бъде направено дори и без заваръчна машина, което прави връзки с болтове и гайки. Но наличието на заваръчна машина значително разширява възможностите за производство на клапана.

По време на строителството имах въпрос, какво е огъването на армировката. След като изучавах форума, избрах най-простия вариант - от две части, свързани с болт. защото Трябваше да се огъна пръчки с диаметър не повече от 8 мм, след което не укрепих конструкцията. Заварях парче тръба с диаметър 20 мм на един ъгъл. Ъглите са болтова с M10. Направих я с гайки, след това осигурих конструкцията на импровизирано легло - парче дебел шперплат. Прекарва се 1,5 часа за производство. Точно същото време се изразходва за производството на рамки с размери 150х750 мм в количества от 90 бр.

Въпреки популярността на този дизайн на арматура, форум потребителите отиват по-нататък по пътя на модернизация и подобряване на механизма. От особен интерес е устройство за огъване армировка със собствените си ръце, направени от max68.2011.

Като основа се използва канал номер 10, тъй като удобно е да го поставите върху парче дърво. Вие също ще се нуждаете от лагери, ъгли 25х25 мм, дължина 50 мм, които са заварени към страната на канала. 2 дупки са пробити отстрани, резба M10x1.5 (за фино армиране) е изрязана.

Оста на клапана са болтовете M16x2. Един болт е заварен към канала. Вторият болт е заварен към закачалката (въртящото се устройство), в която се използва пружината от газела. Дръжката на лоста е тръба с диаметър 34 мм и дължина 300 мм. За да увеличите силата на лоста, можете да поставите удължение на къса тръба - дълга тръба от по-голям (износен отвън) или по-малък (вмъкнат вътре) диаметър.

Необходимо е да се съсредоточим върху момента, за който клапата изисква набор от ръкави с различен диаметър с дължина 4 см.

Съгласно SP 52-101-2003 "Бетонни и стоманобетонни конструкции без армировка на предварително напрежение" при огъване на армировката минималният диаметър на огъване на отделен прът трябва да бъде такъв, че да не се счупи или разцепи бетона вътре в огъването на армировката и нейното унищожаване в завоя. Следователно - минималният диаметър на дорника, когато се огъва армировката, зависи от диаметъра на пръта. За яснота всички стойности са обобщени в следната таблица:

С течение на времето клапанът max68.2011 е претърпял промени. Сега той изглежда не се различава от индустриалните продукти.

Също така, много от членовете на форума се интересуват от въпроса: как да се изчисли дължината на арматурата по време на производството на рамката. В края на краищата простото добавяне на стойности, ако рамката трябва да бъде 50x20 + 2 уши по 40 мм, а теоретично дължината на пръта трябва да бъде 50 + 50 + 20 + 20 + 4 + 4 = 148 см. Но, като се вземат предвид радиусите на завоя,, Ето изход от тази ситуация:

В практиката си мога да кажа, че допълнително "вмъквам" всеки завой от 5 мм. Това зависи от диаметъра на армировката. Необходимо е да направите рамка 50х20х4 (уши) на десетки фитинги, добавяме: 4.5 + 50.5 + 20.5 + 50.5 + 20.5 + 4.5. Общо се оказва дължина на шината = 151 см.

В заключение, ще ви разкажем за още една "тайна" на членовете на форума, която се използва при огъване на армировката. Необходимо е фиксиращото приспособление да се фиксира върху дълга дървена маса и да се маркира предварително, като се завинтят винтовете за самозатягане и се маркира с маркер стойностите, съответстващи на размерите на монтажа на завода на пръта в устройството за огъване. По този начин можете да се предпазите от необходимостта от използване на лента мярка всеки път, измерване на необходимата дължина на пръта.

След като прочетете темите Как да огънете арматурата и Armaturegib, направете го сами в рамките на 1,5 часа, ще се запознаете с различни възможности за самостоятелно производство на това устройство (чертежи, снимки, инструкции са приложени). Ние също така предлагаме да знаем отговора на въпроса: как правилно да подсилим основата в ъглите. Също така FORUMHOUSE препоръчва да се изучат всички тайни на заваряването и да се прочете статията за характеристиките на студеното коване. И това видео ще ви помогне да разберете как правилно да изпълните армировката.

Как да плета армировка за монолитни плочи?

Изграждането на частни къщи със стандартни строителни материали (тухли, бетонни плочи) изисква изграждането на солидна монолитна основа. За да направите това, можете да се свържете с професионалистите, като изразходвате значителна сума пари, или можете сами да направите такава фондация, в това, което тази публикация ще ви помогне.

Видове здрави основи

Има два типа твърда основа:

  • плоча, създадена от специални бетонни плочи, които също се използват като подове;
  • монолитна, изработена от бетон и метална армировка с необходимия диаметър.

И двата типа фундаменти имат подобна характеристика, която се състои в това, че те имат плочи в основата си, които са направени от подсилена мрежа (метално укрепване на необходимия диаметър, свързани помежду си) и бетон.

Това дава основа на здравина, тъй като бетонът предпазва метала от корозия и той от своя страна дава твърдост на бетона и предотвратява пукнатини под въздействието на различни товари.

Основата и плочите могат да бъдат от следните типове:

  • една гофрирана повърхност от две страни или от една;
  • гладка повърхност.

Тази функция засяга тяхната област на приложение. Горната повърхност има добра адхезия и следователно тези плочки са идеални за основата, както и залепват към земята. Гладките плочи са най-подходящи за различни припокривания в къщата и не се препоръчват за използване в земята.

Не е тайна, че използването на готови стоманобетонни плочи увеличава разходите за строителство няколко пъти, защото трябва да платите за вече готов продукт. И ако го направите сами, можете да спестите някои от средствата. Следователно, това ще бъде да направите фондацията със собствените си ръце.

Какви материали ще са необходими за създаване на монолитна основа?

Монолитната основа ще се състои от два основни компонента: желязо и бетон. Всичко е ясно с метал - тук ще се използват следните материали:

  • усилване, най-добър диаметър 10 мм;
  • метален прът с диаметър 6-10 мм;
  • плетене стоманена тел с диаметър от 1,2 мм.

Проводникът ще отиде, за да създаде рамката, т.е. върху свързването на армировъчни пръти и пръти между тях. По-добре е да не се използва заваряване, тъй като в местата на нанасяне металът губи свойствата си и бързо се срутва под въздействието на водата, която ще присъства за известно време в бетоновото решение. Каква е най-добрата опция за избор? определено &mdsah; само стомана.

Свързваща армировъчна монолитна плоча.

Сега можете да отидете на следващия елемент - бетон. Той ще бъде изработен от следните материали:

  • пясък (река или кариера);
  • цимент, по-добра марка M300 или 400;
  • натрошен камък от средната фракция, за да се даде основата на релефна повърхност.

След като разбрахме, че трябва да създадем монолитна основа, можете да преминете към други произведения.

Подготовка за създаване на монолитна основа

Създаване на метална рамка от армировка.

Този процес може да бъде разделен на два етапа:

  1. Изкопаване на окопа. На това трябва да се обърне специално внимание. На първо място, трябва да изчислите правилно своя периметър. За да може всичко да се направи според стандарта, трябва да имате представа за размера на цялата къща и общото тегло на конструкцията. Размерите могат да бъдат намерени в крайния чертеж и теглото може да се изчисли с помощта на указателя на сградите. От общите данни ще зависи от дълбочината. Трябва също така да вземете предвид особеностите на почвата, дълбочината на замръзване, наличието на издигащи се и твърди слоеве на почвата.
  2. Създаване на метална рамка от армировка с желания диаметър директно в ямата или до него. Това ще бъде разгледано по-долу.

Как да се изчисли количеството армировка, тел и стоманени пръти

Преди да направите правилното изчисление на количеството на армировката, нейния диаметър и други свързани материали, е необходимо да имате представа за мрежата и правилната рамка.

Към металната рамка (решетка), която минава под монолитна основа, се спазват следните изисквания:

  • тя трябва да бъде двустранна, т.е. да се състои от долния и горния слой, които трябва да бъдат разположени на разстояние не по-голямо от 2-5 сантиметра от краищата на страните на бетонната основа;
  • неговите ръбове също трябва да са на разстояние 5 сантиметра от бетонната монолитна плоча.

Сега можете да преминете към изчисляването на необходимото количество армировка, която трябва да бъде свързана.

Базата може да вземе размера на къщата 8x8 метра. Усилващата мрежа трябва да има стъпка от 200 милиметра. В този случай правилното изчисление ще се извърши съгласно формулата:

  • Първо, необходимо е да се определи какъв размер на армировката ще се изисква за монтаж: 8 метра (периметър) / 0,2 метра + 1 подсилваща пръчка = 41 броя и за да се получи решетка, такива пръчки трябва да се поставят перпендикулярно една на друга;
  • Следващото изчисление е общо количество: 41 броя х 2 и се оказват 82 броя метални фитинги.

Това изчисление ви позволява да разберете количеството на подсилващия материал от едната страна, което, както знаете, е две, и следователно 82 ще трябва да бъде умножено по 2, което ще доведе до 164 парчета усилващи щифтове.

Сега можете да изчислите общия брой на необходимите армиращи щифтове, чийто диаметър е 10 милиметра, а стандартната дължина е 6 метра. Така, ако умножите 164 на 6, се оказва, че за къща с периметър 8x8 метра ще ви трябва 984 метра линейни фитинги с диаметър 10 милиметра. Веднага можете незабавно да изчислите общите разходи.

За изчисленията на монолитно припокриване ще бъдат подобни.

Сега можете да продължите към изчисляването на броя на прътите. Както е споменато по-горе, с диаметър от 6-10 милиметра. Те са подходящи и за монолитни подове в сградата.

Точките на свързване между двете страни, където ще бъдат закрепени решетките на армировката, са 1681 броя (41х41). От това следва, че метален прът с диаметър 10 милиметра ще се нуждае от 0.1 милиметър х 1681 = 168.1 метра. Общият брой: 984 + 168.1 = 1152.1 метра. Това означава, че можете да изчислите цената на пръчката, която ще бъде необходима за оформлението.

Незабавно трябва да се отбележи, че изчислението включва пръчка с диаметър 10 милиметра. Е, сега можете да вземете жицата, която ще се използва за плетене. Изчисляването му ще се основава на следните съображения. В двете страни на окото ще бъдат 3362 точки на чифтосване. Това изчисление се взема от факта, че в едната страна има 1681 точки на чифтосване, а в две, съответно, 3362 (1681 + 1681). Както бе споменато по-горе, жицата за свързване трябва да бъде стомана.

За да плета е силен, е по-добре да се огъва два пъти, а след това вратовръзка.

Този метод може да се използва и за производство на монолитни подове. Те не се различават от мазето, но при производството на подови плочи е по-добре да се използват малки фракции от натрошен камък или циментово-пясъчен разтвор по принцип, така че повърхността да е гладка.

Схемата за подсилване на монолитна плоча.

За да създадете монолитна стоманобетонна основа за къща, първо трябва да изчислите нейната площ и височина и след това да определите количеството материал, който ще бъде използван за направата й. Това е просто.