Искаме да чукаме дупка точно под къщата. Какво е необходимо за това и какви са нюансите и "клопките", които трябва да се вземат предвид при пробиване на кладенец?

Убили сме толкова добре. Ще са необходими резбовани тръби, съединители, чук за шофиране или добър чук. Първата тръба е филтър, който има остър връх. Започваме да я чукаме, когато го смесим - с помощта на съединителя закрепваме друга тръба. Периодично изливайте вода в тръбата. Ако водата излита със свирка - най-вероятно сте достигнали нивото на водата и може да постави помпата и помпата с вода. Ако водата струва, трябва да победите. По този начин ще разберете колко дълбоко трябва да се пробие кладенец. Но е по-добре да помолите съседите си да разберат поне колко дълбоко е подземната вода във вашия район, за да разберете колко тръби трябва да купите.

На каква дълбочина да погребат полюсите за оградата

Монтажът на оградата е вид работа, която може да се извърши в началото на строителството на къщата, при нейното завършване или на всеки друг етап. Всичко зависи от желанията и възможностите на собственика.

Важно е да запомните и да разберете: висококачествената и компетентна инсталация на колоните е предпоставка за издръжливостта и надеждността на всяка ограда.

Дълбочина на вливането

За да монтирате правилно колоните и след това да монтирате самата ограда, е необходимо да определите следните параметри:

• Дълбочина на заземяване (дълбочина на котлета за колоните);
• Стъпка между съседни стълбове;
• Метод на закрепване в земята;
• Метод за обработка на поддръжка.

За да се определи каква дълбочина да се изкопаят стълбовете на оградата, е необходимо да се разбере вида на почвата, нивото на разположението на подпочвените води, както и дълбочината на замръзване на почвата в района, където се планира инсталирането на оградата. В случая с избора на леки или временни конструкции на ограда (мрежеста мрежа, ограда на стълбовете и т.н.), обикновено е достатъчно да се задълбочат опорите чрез метода на запушване от 0,7 до 0,8 метра. Такава система не е капитал и позволява да се закрепват стълбовете с тежък чук.

В случай на по-масивни конструкции на оградата (настилка, дървена ограда, тухлени стълбове) е необходимо стълбовете да се погребват на около двадесет сантиметра под дълбочината на замръзване. Стълбовете на опорите трябва да бъдат гладки, изолирани с покривен филц или полиетилен, покриващи долната колона под формата на стъкло или да бъдат напълнени с развалини. Устройството за бетонни петна не е позволено около заградената подпора - през зимата тя ще бъде издърпана заедно със стълба, когато земята се издига.

В случай на невъзможност за такова силно проникване е необходимо да се заварява метална пета или арматура под формата на кръст от дъното на опората. Това ще предотврати издърпването на стълба.

Дълбочината на замръзване според стандартите може да бъде намерена в Правилника за сгради за всеки конкретен регион. Така в Москва и в района на Москва дълбочината на замръзване е съответно 1,44, 1,34 и 1,10 метра за големи пясъчни, плитки пясъчни и глинести почви. За Казан тези цифри ще бъдат 1.87, 1.75 и 1.43 метра, а за Санкт Петербург - 1.28, 1.2 и 0.98 метра.

Също така е съвсем лесно да се възползвате от опита, придобит от съседи от съседни обекти, в които вече са изградени огради или са изградени кладенци. При по-внимателен подход към повече информация дупката се изкопава до дълбочина 2,5 метра (възможно е да се пробие почвата до същата дълбочина).

Поддръжка на обработката

Колоните на опорните огради, които са най-важната част от конструкцията, се нуждаят от допълнителна обработка и защита от агресивни ефекти, преди всичко от подземната им част. Дървените подпори трябва да бъдат импрегнирани с антисептици и обработени с битумен мастик. Устройството от рубероидно стъкло или опаковка с плътен полиетилен е възможно.

Потопената част от металните подпори задължително трябва да бъде обработена с антикорозионен грунд и боядисана.

Спазването на всички изисквания и правила ще ви позволи да изградите трайна и надеждна ограда.

Размерите и размерите на колоните

Полюсите, както и оградите, се влияят основно от собственото им тегло и натоварване от вятъра. На практика във всеки регион на страната най-малко веднъж годишно има урагани със скорост на вятъра повече от 20 метра в секунда. Натоварването от вятъра има посока през оградата, което води до огъване, който удължава колоната възможно най-далече в точката, където опората напуска земята. Действието на самомасовата сила е насочено по оста на опората, поради което не се получава огъващ момент, а натоварването е няколко пъти по-малко от натоварването от вятъра. Очевидно, колкото по-масивен е дизайнът на оградата, толкова по-висок е и колкото по-твърда е повърхността на ограждащия материал, толкова по-голям е натоварването върху оградата, което води до намаляване на терена на стълбовете.

Оптималното разстояние между опорите за огради от твърди огради обикновено се счита за 2 метра. Подкрепата за оградата на заварените мрежи може да бъде поставена на разстояние от 3 до 6 метра, тъй като те имат нисък вятър.

В случай на ограждане от мрежата на веригата, стълбовете се влияят главно не от натоварването от вятъра, а от силата на компресиране на самата мрежа. Поддръжката в същото време трябва да се инсталира на стъпки, които не надвишават 2-2,5 метра.

Класификация на оградите и подпорите

Видове огради, използвани в оградата на устройството:

• Профилиран лист (виж снимката);

Видове подпори, използвани в изграждането на частни къщи:

• Дървени стълбове;
• Тръби метални кръгли;

Какво е по-добре за конкретни стълбове или чук?

Моля, кажете ми, че е по-добре да конкретни полюси или чук, почвата: глинестата глина. Оградата ще бъде от професионална дълга дължина 106 метра. Височина 2 м.

БЕЗПЛАТНО СЕ БЕШЕ БЛОКИРАНО ОТ ВАС

БЕТОН (1,5 м), А след това да убивате (за всичко, което идва лошо). Проверете от себе си така направените

е необходимо да се пробие почвата до нивото на замръзване и да се напълни с бетон (нещо, което не би довело до колоните)

бетонът може да се излее на дълбочина до половин метър и ще трябва да отбележи от два метра и по-дълбоко. вижте какво е по-евтино

В глината, а не в пясъчниците, полюсите и купчинките обикновено се закланят.

Пролетта със своите наводнения и размразяване се превръща в истински тест за професионализъм, когато стълбовете започват да се изплъзват от земята, разчупвайки и завъртайки цялата ограда. Най-често срещаното решение на този проблем е да се задълбочи добре под нивото на замръзване на почвата и да се излее бетон. Но по някаква причина тези събития трябва да се повтарят ежегодно. Заключението предполага: ако всичко е направено правилно, по каква причина са слепоочията, придружени от издути надеждно фиксирани стълбове? Оказва се, че този метод не е толкова добър... Методът на инсталацията на оградата, предпочитан от много жители на лятната ваканция, се състои в пробиване на кладенец, където се инсталира полюсът, след което празното пространство се запълва с бетон. Но някой си мислеше за какво и за какво всъщност бетонът "се придържа"? За самата почва, която наскоро лесно се отстранява с тренировка или лопата! Ето защо стълбът заедно с бетона се изтласква от земята. Силата на издигането на почвата е такава, че лесно може да се справи дори с основите на многоетажни сгради, какво можем да кажем за по-леките сгради! Процесът на издигане възниква поради влагата, която се съдържа в земята (глина се натрупва в нея). Поради това, издигането не се случва само в пясъчни почви. Опитвайки се да защитят стълбовете на оградата от действието на извисяващи се почви, много от тях увеличават дълбочината и диаметъра на отворите, което води до огромна консумация на бетон. Методът е частично ефективен, но има решение, което е по-евтино и по-ефективно. Ако почвата, върху която се намира парцелът и оградата, която го огражда, не е скалист, тогава бетонирането може по принцип да се изключи поради неговата безполезност. Достатъчно е да пробивате дупки, които отговарят точно на размера на огражденията. Въпреки това, пробиването трябва да е перфектно: строго в права вертикална линия. За противопоставяне на навлизането на почвите е подходящ дренажен метод. Тя се крие във факта, че колоната е инсталирана в изкопаната дупка, която след това е пълна с развалини. Дренажът замества подвижната почва около стълба, така че при замръзване влагата няма да се опита да го изтласка заедно с бетонна подложка, но ще премине през развалините, без да причини сериозно увреждане на стълба. Този метод е успешно приложен за ремонт на оградата, чиито колони са били изхвърлени. Ако са били бетонирани, е по-добре да извадят бетона (отблъскват) и да запълнят свободното пространство в почвата с развалини и да го уплътнят. Естествено, дупката трябва да бъде по-дълбока от нивото на замръзване на почвата и достатъчно е колоните да се потопят само на една трета от дължината. (Това е написано в интернет.) И така, въпросът е, че би било по-добре за почвата да се глине, глиней, карам или да се строят стълбовете.

Начинът е правилен, но е подходящ само за леки конструкции.

И на каква дълбочина е по-добре да се направи.

Всеки стълб е инсталиран на дълбочина не по-малка от 120 см.. за да се избегне наклонът от натоварване от вятъра. Най-лесният и най-евтиният метод за блокиране е подходящ само за решетка с верижни връзки и най-високите огради. дупка с диаметър 200 мм., на дълбочина до 150 см. В долната част правим удължение с диаметър от 300 мм, има такъв метод. метър дълъг Овен със земята и да напълни изцяло betonom.Esli случва vypiranie.tolko asbest.a самия полюс не остава tronutym.Udachi всички!

Изкопаване на дупки и наводнения

зависи от наличието на оборудване е по-добре да бетон, тъй като е по-безопасно, но по-скъпо, ако този контакт Успех

издърпайте границите на бъдещата ограда, дупка с отвор на метър - наблюдавайте разстоянията - поставете металната тръба - я запълнете с бетон. тя се проверява - нищо не излиза (поради издърпване) и в случай на почистване на грейдер по време на снежна зима, професионалният ви подови настилки няма да лежи вътре в парцела. същият принцип с портата и с вградения. ако сте сами бетонирали няколко пъти, направете го. има нюанси, в нето всички боядисани.

пробийте дупка с диаметър 200 мм и дълбочина 1,2 м, сгъстете дъното на отвора, т.е. разширете възможно най-много, поставете тръба с дължина 150 мм с дължина 1,0 м, изсипете бетон в тръбата и повдигнете тръбата, така че в дъното на ямата да се образува круша, което не може да се направи. премахване на тръбата е по-добре да се покрие с битум, но не и от други. около тръбата, за да се напълни с пясък и тампон, една основа на колона е готова по-нататък според схемата, можете да направите стоманобетонна решетка между нея. къде е майсторът, който поема работата.

Благодаря на всички за отговорите

Бетонът е по-силен. Купете ръчна бормашина на земята с диаметър 15-20 см, за да пробиете тях е изненадващо лесно, по-трудно да се копае и пробийте дълбочина дупка от 70-80 см. Тъй като колоните е по-добре да се използва ъгъл метална 40 * 40 * 4 2 м. Се поставя в отвора за пълната дълбочина и излейте бетон. 1.2-1.3 м на повърхността достатъчно за производство на проф лист 2 m висока.

Бетонирането е най-добро. Въпреки че е по-скъпо. В района на Москва практиката показва, че е подходящо и простото запушване (с изключение на блатистите райони: Taldom, Istra и др.). И ако сте яли нормални почви, това ще бъде достатъчно запушване.

Мисля, че най-евтиният и най-надежден начин е да вземете стълб на дъното, за да направите чифт надлъжни разфасовки 3-5 cm и да се огънете отстрани, ще получите куки. След това се пробиваме за 1.5 м, изсипваме 30 см от разтвора и поставяме стълб, така че да не достигне дъното и да го напълни с фин чакъл с подсилване.

Един съсед в страната бе бетонирал стълбовете (професионална ограда), през пролетта половината от тях са били изхвърлени. Само част от оградата беше направена. Тогава му казаха, че е по-добре да вкара, и направи другата част на оградата. Полюсните стълбове вече са на 5 години и нищо. Но все пак мисля, че това зависи от земята.

Как се определя добре дълбочината

Необходимостта от вода на парцела не се обсъжда, тя трябва да бъде навсякъде, където има живот, особено ако вилата се използва за засаждане на зеленчуци и плодове. Ето защо е много важно да се организира не само кран, който ще доставя вода по график, по който ще трябва да се приспособявате, но и пълна кладенец с помпа. В нашата статия ще научите каква дълбочина на кладенеца се изисква без разрешение и по закон.

Разпределение на различните нива на подпочвените води

Откъде да започнем

Така че сте придобили много хубаво парче земя с красиви гледки към околностите и отлична почва за засаждане на култури и овощни дървета. Единственият недостатък на покупката ви е забележимото разстояние от централното водоснабдяване.

Никой няма да оспори значението на водата за живота на всичко на земята:

По принцип нищо не е невъзможно.

Въпреки това, по пътя на водоснабдяването към участъка от централното водоснабдяване ще намерите много препятствия:

• Свързването към водоснабдяването с полагане на километрови тръбопроводи става много времеемко и много бавно.
• Общата цена за целия комплекс от строителни работи и материали плюс проекта и дизайна ще окаже значително влияние върху вашите финанси.

Пробиване и определяне на необходимата дълбочина на кладенеца

В този случай собствениците на земя вземат единствено правилното решение - пробиване на кладенец директно на обекта или в района на лесен и безпрепятствен достъп. Ако не сте готови да изпълнявате тази задача със собствените си ръце, ще трябва да се свържете с специалисти.

Във всеки случай, в сферата на сондажите, независимо от начина на работа, първият и, разбира се, ценообразуващият фактор е въпросът колко дълбоко трябва да се движи.

Има няколко точки, които си струва да се обърне внимание.

Тук, всъщност, двама от тях, които ще отговорят на въпроса - как да се определи дълбочината на кладенеца:

Какво ще срещнете при пробиването

• Вид и дълбочина на подпочвените води.

подпочвена вода

Разгледайте четирите основни вида подземни води:

1. Първият е водач на върха на водата, намира се на плитка дълбочина до 3,5-4 м.

Този хоризонт е запълнен от дъждовни и топими води и в тази връзка е характерно:

• Високата степен на замърсяване, тъй като всъщност измива цялата мръсотия от повърхността на почвата и се просмуква през горните слоеве на почвата, е по-вероятно да бъде допълнително замърсена, отколкото да бъде почистена чрез филтриране.

• Почти пълно изчезване в сухия сезон и в студа. Без постоянно пълнене, част от водата от горния слой се просмуква по-дълбоко и частта изсъхва.

На снимката можете да видите какво е местоположението на водите под Вашия сайт.

1. Втората, подземна вода, обикновено е на дълбочина около 10 м. Характерна черта на подземните води е наличието на мощен водоустойчив образуване под слой вода. Неговата роля може да се изиграе от глинести или каменисти слоеве, които предотвратяват навлизането на вода в подлежащите слоеве, което осигурява запълването на подводния слой дори и в периоди на засушаване.

Подземните води, които се намират на дълбочина 8-10 м, вече са доста чисти, филтрирани при преминаването през слоеве от различни почви.

За вашата информация! Между горната и подземната вода, както и други видове подземни води, може да има няколко междинни слоя вода. Слоят от подземните води може да не е непрекъснат, с празнини и в този случай неизбежно да проникне във водните слоеве, разположени по-долу.

Два вида кладенци, проектирани за различни дълбочини

1. Трето - mizhplastovi вода, обикновено се намира на дълбочина в граници от 10 до 100 м много име на този вид лечение предполага, че те лежат между две непропускливи слоеве на почвата.. Горната водоустойчив слой може да има ниска степен на пропускливост, която осигурява допълнителна interstratal попълване вода поради изтичане на вода от горните два слоя.
2. Четвърта - артезианска вода, лежат под 100 м от повърхността на земята. Въпреки това, в някои случаи те могат да се появят и на дълбочина 50 метра. За извличането на артезианските водни струи дълбоко. Естествено, това е най-чистата вода.

Ето как трябва да изглежда едно кладенец, ако ще тренирате на 50-100 метра

Инструкцията за това как да разберете дълбочината на кладенеца, която трябва да бъде пробита, е проста - каква качествена вода искате да получите при изхода на такъв междинен слой и тренировка.

Съвет! Качеството и непрекъснатостта на водоснабдяването се влияе от дълбочината на помпата в кладенеца. Две правила са задължителни тук: първо, водата трябва да потече в помпата чрез гравитация, т.е. помпата е потопена на поне 1 метър от динамичното ниво на подпочвените води в кладенеца. На второ място, помпата трябва да бъде постоянно във водата за непрекъснато охлаждане.

Пробивно сондиране

Сега как да проверите дълбочината на кладенец в даден сайт. За да се изясни тази стойност, се извършват разузнавателни работи, т.е. тестване на проби

Най-печелившият начин за измерване на дълбочината на кладенеца е да се държи подробен регистър на сондажа, който гласи:

• Възникване на почви от различни групи.
• Дълбочината на водоносите.
• Степента на усвояване на рециклирана вода.
• Дълбочина на измиване на почвата.

Разрешителни въпроси

Друг проблем, пред който трябва да се сблъскаме, е необходимостта от разрешение за сондиране. Съгласно закона за подпочвените води във връзка с добива на вода, собствениците на земя, без специално одобрение, имат право да пробиват и експлоатират кладенец в рамките на обекта до дълбочината на първия водоносен хоризонт.

И ако това важи за вас, тогава се чувствайте свободни да започнете работа. Ако се предположи местоположението на водоизточник извън вашата земя, тогава ще трябва да преговаряте и да търсите онези, които са отговорни за парцела, който е в непосредствена близост до вас.

заключение

Няма нищо трудно в "анализа" на почвата и пробиването, този въпрос може да бъде решен по два начина. Първата е със специално оборудване, когато се изисква кладенец с дълбочина повече от 15 метра. Втората е независима, когато със себе си, с нает сондаж, вие правите добре кладенец на подземните води, така да се каже, за напояване.

В снимката само техниката, която ще ви помогне да постигнете необходимата дълбочина.

В представения видеоклип в тази статия ще намерите допълнителна информация по тази тема.

На каква дълбочина трябва да погребате полюсите при изграждането на ограда

В по-голямата част от случаите, при изграждането на ограда около имението или предградието, се използват полюси, изработени от различни валцувани метали. Те са здрави и трайни, лесни за инсталиране и изглеждат естетически приятни. Но разработчиците често имат въпрос за това колко дълбоко е необходимо да се изкопаят подпорите в земята, за да се осигури надеждността на цялата структура. Няма категоричен отговор, тъй като тази стойност зависи от много условия.

Дълбочината на монтаж на оградата е важна точка.

Фактори, засягащи дълбочината на монтаж на стелажи

Подземната част на стълбовете на оградата изпитва 2 вида натоварвания:

1. Статично вертикално натоварване, действащо отгоре надолу. Стойността му зависи от това колко струва структурата. Всяка стойка полага половината от теглото на двете секции в съседство с нея, плюс собственото си тегло.
2. Dynamic. Страничното налягане се прилага към назабора под различни ъгли и с различна сила от пориви на вятъра, което предизвиква огъване на границата на подземните и надземните части на опорите.

Номерът е, че тези 2 вида товари се вземат предвид в зависимост от дизайна на оградата. Ако възнамерявате да изградите колони от тухли и да направите отвори от каменни или ковани елементи, тогава в този случай е необходимо да изчислите статичното натоварване, тъй като преобладава над вятъра. Тогава дълбочината на инсталацията зависи повече от характеристиките на потъване на почвата и подножието на основата.

При конструкцията на леки твърди огради (например от гофриран борд) значителна роля играе страничното натоварване от вятъра, действащо върху огъването на стелажа. За оградата на недъвкави дъски със средно тегло е необходимо да се вземат под внимание и двата вида товари.

За да разберете колко дълбоко трябва да бъдат заровени опорните огради, трябва да се вземат под внимание много фактори:

• масата на структурата;
• платната му;
• почвени свойства на парцела;
• разстоянието между съседните опори.

Един обикновен разработчик е доста трудно да изчисли колко динамичен и статичен натоварване ще бъде за определен тип ограда. Има готови решения, доказани от многогодишна практика на различни видове почви.

Монтиране в плътна земя

Плътна пясъчна или глинеста почва е най-удобна за монтиране на ограда от всякакъв дизайн. При конструкцията на леки огради се използват следните методи за монтаж на подпорите:

• прост шофиране в земята;
• подложка;
• запушване с бетон.

Който и метод да изберете, потапяйте багажник по-дълбоко от 1 m е безсмислена, а оптималната дълбочина, доказани в практиката, са 80 см говорят за това колко см дълги полюси трябва да отидат в земята, трябва да се разбира, че оградата на секцията има стандартни размери :. Ширина на педя - 2,5 м, височина - 2 м.

Забиването на метални стълбове в земята се извършва при поставянето на светли прозрачни огради, например от мрежово-верижна връзка. Те се отличават с ниско тегло и платно, така че можете да правите без да копаете дупки и бетониране. Просто не чуйте стоманената тръба в земята с чук, в резултат на това тя все още ще се разочарова. Тънките кладенци трябва да бъдат пробити (по-малко от напречното сечение на стойката) с дълбочина 80 cm и внимателно закрепени към тях.

Разликата zabutovka е приложима за монтаж на масивна ограда, изработена от дърво или профилиран лист. Работите се извършват, както следва:

1. Vytytyamy до дълбочина от 0.9-1 m, излейте чакъл на дъното и тампон.
2. Поставете подложката, подравнете я вертикално и закрепете.
3. В кухината се запълват чакъл и камъни, като се извършва нанасяне на слой по слой. Разбира се, можете да излеете пълнежа с течен разтвор от глина.

Когато горният слой на почвата е ронлив, се използва частично бетониране на колоните. Необходимо е да се копаят дупки само на 40 см, а след това чук рафтове в тях дори на дълбочина от 40-50 см. След това излейте дъното с чакъл и излейте бетон на нивото на земята.

При изграждането на тежка каменна ограда, дълбочината на колонната основа се определя от местоположението на гъсти почвени хоризонти. Невъзможно е да се поддържа тежка конструкция върху черна земя или друга разхлабена почва, затова е необходимо да се впуснете дълбоко в компактна суха глина.

Монтаж върху подземни почви

Те включват глина и други почви с ниска плътност (loess). При появата на натоварване и омокряне, подобна повърхност дава допълнително изтегляне, чиято стойност зависи от силата на удара. Ето защо, за да инсталирате светлинна ограда от решетката или професионален лист, можете да използвате същите методи - блокиране и опаковане. Дълбочината на потапяне се изчислява съгласно това правило: подземната част на подпората трябва да е 1/3 от цялата дължина.

Инсталирайки каменни огради с тежки порти от ковано желязо, трябва да разчитате на хоризонти, които не са обект на потъване. Дълбочината, на която трябва да бъде погребана стоманобетонната основа, зависи от района на пребиваване, може да бъде от 1 до 2 м. За да се намалят разходите за изграждане на такава основа, има 2 начина:

• да се организира плитка основа на лента тип заедно с колонни бази;
• използвайте винтови пилоти, напускащи стабилни почвени слоеве.

Кожусите, имащи опора, не се страхуват от вертикални или странични ефекти. За да разпределят тежестта на оградата, върховете им се съединяват с една бетонна плоча - скара, от която започва тухлената.

Подкрепа за изкореняване на почвата

Когато е необходимо да се поставят стълбове в конструкцията на всяка ограда върху влажните влажни почви, които се залепват, е важно да се знае дълбочината на замръзване. Това зависи от това колко щандове на метра отиват под земята. Факт е, че през зимата земната влага се превръща в лед, поради което почвата започва да набъбва и да изтласква всички чужди тела.

Има само два начина за разрешаване на проблема:

1. Пробийте 50-60 см под границата на замръзване, поставете метални стълбове и бетон. Освен това, един слой бетон не трябва да се издига над тази граница, а останалата част от кухината трябва да се напълни с развалини и пясък с подсилване.
2. Нанесете винтови пилоти, простиращи се в хоризонта на замръзване на земята.

Не е подходящо да се обмислят други варианти поради твърде високата цена на изграждането на такава ограда, тъй като в някои райони почвата замръзва до дълбочина над 2 м. Поради това тежки бариери трябва да се поставят само върху купчини и леки - върху колони с бетонна основа, която е в незамръзваща почва.

На каква дълбочина да погребат полюсите за оградата

Определяне на дълбочината на стълбовете на оградите

Възможности за задълбочаване на стълбовете за ограждане

За да изберете правилните подпорни колони за оградата, първо трябва да знаете какъв вид товар ще бъде обсъден и какви функции трябва да изпълняват тези публикации. При конструирането на такива конструкции можете да използвате няколко версии на колоните. Стълбовете могат да бъдат направени от дърво, метал, азбестоцимент, бетон или тухли.

Избор на дърво

Като се има предвид, че едно дърво с добро качество вече е доста скъпо и дори ако висококачествени дървесни видове се използват при производството на дървени стълбове, тези съоръжения няма да издържат много дълго време.

Процесът на задълбочаване на дървени стълбове фехтовка

Такива приемни подпори се използват най-често като декоративен елемент. Въпреки че при правилна обработка, например в разтвор на меден сулфат или при системно оцветяване, дървената подложка може да ви служи повече от десетилетие. Ето защо в повечето случаи такива колони се използват, когато трябва да построите нисък хеджинг, временна ограда или градина.

Бюджетен вариант

Бюджетният метод също е възможен при изграждане на ограда и избор на подкрепа за нея. Тогава вашият избор може да бъде в полза на продукти от азбест-цимент. Надеждност и ниска цена, това са двете качества, които говорят в полза на азбесто-циментовата тръба.

За разлика от дървените конструкции, тези конструкции ще ви издържат десетилетия. Но недостатъците в тази версия са еднакви. На първо място, е много трудно да се изберат скрепителни елементи за такива тръби. В това изпълнение се използват скоби и скоби.

Ако не сте инсталирали специален визьор върху такъв стълб навреме, то лесно може да се превърне в кладенец, водата се събира в средата на подобна кладенец и когато замръзне, водата се превръща в лед и полюсът може да се счупи.

Вместо да монтирате визьора, можете да конкретизирате вътрешната кухина на поста, но тази инсталация ще струва много по-скъпо.

Надеждна подкрепа за оградата

Задълбочаването на бетонните носещи елементи на оградата

Ако става дума за подпори, изработени от бетон или тухла, тогава тези конструкции се използват при инсталиране на големи и масивни огради. Тухлените подпорни елементи могат да се използват и като декорация за оградата на всеки материал.

Бетоновите подпори ще бъдат правилният избор за тези, които искат да спестят финансите си, но в същото време прекарват времето си и полагат повече усилия, за да ги произвеждат.

При производството и монтажа на такива колони може да срещнете редица трудности, например, няма да инсталирате такава колона сама, може да има проблеми по време на транспортирането поради голямото тегло на продуктите, но от друга страна, такива проекти са евтини за производство, трайни и удобни за тяхното създаване може да бъде на разположение на гостите.

Тухлените стълбове вероятно са най-скъпите от всички по-горе структури. Те обикновено се избират от тези, които искат да шик. Трябва да се има предвид, че под такъв тухлен стълб е наложително да се постави солидна и надеждна основа.

Популярни подкрепи

Възможности за полагане на метални оградни опори

Хитове от популярност са колоните на металните тръби. Такива структури са надеждни, издръжливи, удобни за използване, технологични. Възможно е да се заваряват всякакви конструкции до такива колони. Може да служи на господаря си повече от десет години.

Така че е избран материалът за вашия дизайн. Сега най-важното е да се правят правилни и компетентни изчисления. Важно е да изберете правилното място в територията и да изчислите броя на стълбовете, които ще произвеждате.

Ние задълбочаваме поддържащите елементи

Ако всички изчисления се извършват правилно, тогава изкривяванията и колапсът на вашите структури няма да бъдат застрашени:

1. Когато изчислявате броя на стълбовете, трябва да имате предвид размера на секциите на продукта и дължината на цялата конструкция.
2. Много важен въпрос е, че трябва веднага да сте наясно с почвата, в която ще управлявате подпорите. Тук ще говорим за качеството и химичния състав на почвата, в която ще копаете вашите продукти.
3. За правилното изкопаване на ямата е необходимо да се вземат под внимание всички характеристики на материала, от който са направени опорните елементи.

Бетонирането е може би най-гъвкавият метод за монтиране на колони.

Този метод се състои в това, че под опората е изкопан специален отвор - дупката. За да се улесни самата задача, такива ями се изкопават с помощта на тренировка. Ако трябва да постигнете увеличение на ефективността на сондажа, водата ще се излива в такава яма за около 10-15 минути. Това е направено, за да направи земята по-гъвкава и мека.

Дълбочината на самата яма ще зависи от височината на цялата структура. Например, ако височината на опората не надвишава един и половина метра, тогава е достатъчно да се изкопае дупка, чиято дълбочина ще бъде 0,5 метра.

Ако колоните надвишават височината на един и половина метра, тогава дълбоки ями са изкопани от 0,8 до 1,2 метра. Има дори подходящо съотношение, че дълбочината на ямата трябва да съответства на 1/3 от височината на избраната структура.

Ако решите да погребете стълбовете на почви, в които няма отоци, тогава обикновено можете да направите без бетониране и да използвате метода на пробиване. Единственото предупреждение е, че диаметърът на свредлото трябва да съответства на диаметъра на самата колона. Тогава опората ще влезе в ямата много здраво и ще можете да направите без бетон.

С проблемна почва

Бетонни подпорни конструкции

И какво да се направи на тези, които имат проблемна почва, така наречените в обикновените хора - "трудна" почва, с високо ниво на подпочвените води. Тогава процесът на изкопаване на дупки ще изглежда малко по-различен.

Първоначално трябва да се има предвид, че задълбочаването на такава структура трябва да се извършва под нивото на замръзване на самата почва. Няма да е възможно да се изкопаят и оборудват стълбовете чрез простото им бетониране, поради което проникването ще бъде по-трудоемко и съответно скъпо.

Ако инвестирате добри средства в закупуването на бетон, прекарвайте много време и труд, но не подгответе правилно кладенците, за съжаление тази конструкция няма да продължи дълго. Следователно, в това изпълнение дъното на ямата трябва да бъде запълнено с чакъл или пясък.

Слоят от развалини в такава дупка е около 20 см, след което следвайте тези стъпки:

1. Продуктът е инсталиран в ямата;
2. С помощта на нивата на строеж, вертикално вертикално и внимателно подложен.
3. В останалото пространство добавете отново слой от развалини, който не е достатъчен, за да достигне нивото на земята с около 10 до 15 см.
4. И ето, останалото пространство на ямата вече може да бъде бетонирано с пресен хоросан и на слоеве.

По свой начин развалините играят ролята на дренаж за такава поддръжка и ще бъдат надежден, защитен и омекотяващ елемент от въздействието на валежите и измръзванията.

Друг вариант

Процесът на задвижване на подпорите на оградата до необходимата дълбочина

Има и друг начин да карате в колони, което не изисква изкопаване на дупки и не е нужно да ги конкретизирате. Използването на този метод е ефективно, ако съставът на почвата във вашата територия няма слоеве от компактна скала.

След това шофирането на обичайните и ниските, половин метър високи стълбове, може да се извърши с помощта на шейна. Ако конструкцията ви надвишава два метра височина, тогава се използва структура като "баба". Такъв продукт е направен от тръба с дължина около един метър.

В една такава тръба единият край е около 20 кг по-тежък от другия. Когато използвате тази "баба", трябва да имате предвид точността на удара. Извършването на такава инсталационна техника изисква наличието на точност и ударите се извършват стриктно по оста.

Трудност може да възникне при вдигането на такъв продукт. За да се подобри работата, дълги дръжки са заварени към "баба" от двете страни. Такива дръжки в процеса на задвижване на стълб могат да бъдат възстановени в по-удобна позиция.

Когато имате нужда от фондация

Изграждане на подпори в основата на оградата

При инсталиране на по-тежки конструкции, например, тухлени стълбове, не е дупка, която е изкопана, а целият изкоп. В долната част на изкоп и тръби са инсталирани. Впоследствие тези тръби са основата и подкрепата за тухлена колона.

Изкопа е покрита с слой от счупени тухли, развалини и пясък. Този слой трябва да бъде около 300 мм. След това всичко е плътно подтискано. Кофражът е инсталиран по целия периметър на изкопа, който действа като временно хидроизолация на цялата конструкция.

Той също така няма да позволи изпаряването на влагата от бетоновия разтвор. Обикновено решението за това замръзва в рамките на 5 дни, но строителството може да започне след два дни след полагане на основата.

Най-добре е да погребете метър с бетониране.
Е, ако имате нужда от препоръки, които обикновено правят 2-3 дами

Така че аз не разбирам защо по дяволите препоръчва да погребат по-малко от точката на замръзване, ако с бетониране. Да извираш и да се въртиш?
Така че съжалявам, че допълнителните 40 см ще направя по-дълбоко? Значението на тези спестявания?
Предполагам, че никога няма да мога да разбера защо се кося от синьо, когато можеш да го направиш качествено, прекарваш 5 минути повече и 50 рубли повече?
Каква е печалбата? При спестяване на 1-2% от парите и времето, като същевременно губи качеството с 50-100%?

Последно редактирано от kalitki на 03.03.2011 11:56 ч., Редактирано общо 1 път.

Бих посъветвал да запишете на поста:
Дълбочини, за да направите дълбочина от 140-150см (в зависимост от почвата, дълбочината на замръзване).
Вътре в армировката до пълната дълбочина. Изсипете бетона и поставете стълб, като го заградите с 60-70 cm в бетон.
Приема се обикновено припокриване с повече от 50 см, както и цялото заваряване.

Последно редактиран от kalitki на Пт Мар 04, 2011 12:19 pm, редактиран 2 пъти общо.

това е правилно, до дълбочината на замръзване.Но не забравяйте за "windage" на оградата, така че трябва да се конкретни по-сериозно.

В района на Москва замръзва през средно 80 см, копаем по-дълбоко.

В района на Москва замръзва през средно 80 см, копаем по-дълбоко.

Какво е 80см. Средната прогнозна дълбочина на проникване на замръзване в M.O. 1,4 метра винаги е била.
Но това е като средна температура в болницата - някои хора имат треска, докато други вече са се охладили.
За какво говорите почвата? Първото съобщение показва - глина. Глината замръзва повече от пясък или торф.
Т.е. най-малкото е необходимо да погребеш 1,5 м.
И през 2002 г. на някои места в МО. замръзна дълбоко от 2 метра.

Определено не по-малко от 1,3 м. И е по-добре да бетон 70 см. И да забравите останалите 60. По-малко шансове. че свива пружина

Определено не по-малко от 1,3 м. И е по-добре да бетон 70 см. И да забравите останалите 60. По-малко шансове. че свива пружина

Трябва да погледнете мястото! Ако глината - тогава имате нужда от цялостно бетониране. В противен случай, водата ще бъде в този орел и след това замразяване и изпичане.

Бих посъветвал да запишете на поста:
Дълбочини, за да направите дълбочина от 140-150см (в зависимост от почвата, дълбочината на замръзване).
Вътре в армировката до пълната дълбочина. Изсипете бетона и поставете стълб, като го заградите с 60-70 cm в бетон.
Приема се обикновено припокриване с повече от 50 см, както и цялото заваряване.

от 80 до 100см и разбира се бетониране.

Колко струва 1 метър

120-130 см сам го е направил

Около 1 м ще бъде.

В момента разглеждате този форум: няма регистрирани потребители и гости: 0

Стил на STG-Mobile © 2008 STG
Осъществено от phpBB
© 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
phpBB-Mobile © 2008 STG
Руска поддръжка на phpBB

На каква дълбочина да погребат полюсите за оградата

Монтажът на оградата е вид работа, която може да се извърши в началото на строителството на къщата, при нейното завършване или на всеки друг етап. Всичко зависи от желанията и възможностите на собственика.

Важно е да запомните и да разберете: висококачествената и компетентна инсталация на колоните е предпоставка за издръжливостта и надеждността на всяка ограда.

Дълбочина на вливането

За да монтирате правилно колоните и след това да монтирате самата ограда, е необходимо да определите следните параметри:

• Дълбочина на заземяване (дълбочина на котлета за колоните);
• Стъпка между съседни стълбове;
• Метод на закрепване в земята;
• Метод за обработка на поддръжка.

За да се определи каква дълбочина да се изкопаят стълбовете на оградата, е необходимо да се разбере вида на почвата, нивото на разположението на подпочвените води, както и дълбочината на замръзване на почвата в района, където се планира инсталирането на оградата. В случая с избора на леки или временни конструкции на ограда (мрежеста мрежа, ограда на стълбовете и т.н.), обикновено е достатъчно да се задълбочат опорите чрез метода на запушване от 0,7 до 0,8 метра. Такава система не е капитал и позволява да се закрепват стълбовете с тежък чук.

В случай на по-масивни конструкции на оградата (настилка, дървена ограда, тухлени стълбове) е необходимо стълбовете да се погребват на около двадесет сантиметра под дълбочината на замръзване. Стълбовете на опорите трябва да бъдат гладки, изолирани с покривен филц или полиетилен, покриващи долната колона под формата на стъкло или да бъдат напълнени с развалини. Устройството за бетонни петна не е позволено около заградената подпора - през зимата тя ще бъде издърпана заедно със стълба, когато земята се издига.

В случай на невъзможност за такова силно проникване е необходимо да се заварява метална пета или арматура под формата на кръст от дъното на опората. Това ще предотврати издърпването на стълба.

Дълбочината на замръзване според стандартите може да бъде намерена в Правилника за сгради за всеки конкретен регион. Така в Москва и в района на Москва дълбочината на замръзване е съответно 1,44, 1,34 и 1,10 метра за големи пясъчни, плитки пясъчни и глинести почви. За Казан тези цифри ще бъдат 1.87, 1.75 и 1.43 метра, а за Санкт Петербург - 1.28, 1.2 и 0.98 метра.

Също така е съвсем лесно да се възползвате от опита, придобит от съседи от съседни обекти, в които вече са изградени огради или са изградени кладенци. При по-внимателен подход към повече информация дупката се изкопава до дълбочина 2,5 метра (възможно е да се пробие почвата до същата дълбочина).

Поддръжка на обработката

Колоните на опорните огради, които са най-важната част от конструкцията, се нуждаят от допълнителна обработка и защита от агресивни ефекти, преди всичко от подземната им част. Дървените подпори трябва да бъдат импрегнирани с антисептици и обработени с битумен мастик. Устройството от рубероидно стъкло или опаковка с плътен полиетилен е възможно.

Потопената част от металните подпори задължително трябва да бъде обработена с антикорозионен грунд и боядисана.

Спазването на всички изисквания и правила ще ви позволи да изградите трайна и надеждна ограда.

Размерите и размерите на колоните

Полюсите, както и оградите, се влияят основно от собственото им тегло и натоварване от вятъра. На практика във всеки регион на страната най-малко веднъж годишно има урагани със скорост на вятъра повече от 20 метра в секунда. Натоварването от вятъра има посока през оградата, което води до огъване, който удължава колоната възможно най-далече в точката, където опората напуска земята. Действието на самомасовата сила е насочено по оста на опората, поради което не се получава огъващ момент, а натоварването е няколко пъти по-малко от натоварването от вятъра. Очевидно, колкото по-масивен е дизайнът на оградата, толкова по-висок е и колкото по-твърда е повърхността на ограждащия материал, толкова по-голям е натоварването върху оградата, което води до намаляване на терена на стълбовете.

Оптималното разстояние между опорите за огради от твърди огради обикновено се счита за 2 метра. Подкрепата за оградата на заварените мрежи може да бъде поставена на разстояние от 3 до 6 метра, тъй като те имат нисък вятър.

В случай на ограждане от мрежата на веригата, стълбовете се влияят главно не от натоварването от вятъра, а от силата на компресиране на самата мрежа. Поддръжката в същото време трябва да се инсталира на стъпки, които не надвишават 2-2,5 метра.

Класификация на оградите и подпорите

Видове огради, използвани в оградата на устройството:

• Профилиран лист (виж снимката);

Видове подпори, използвани в изграждането на частни къщи:

• Дървени стълбове;
• Тръби метални кръгли;