Дълбочина на основата на колоната

Основите на колоните са бетонни стълбове или колони, изработени от тухли и поставени в земята на определена дълбочина. Преди работа, изчислете дълбочината на колонната основа. Подреждането на стълбовете се извършва в различни части на строителната площадка в ъглите, в пресечната точка на стените. Правилната сума се избира въз основа на тежестта на цялата структура на къщата. В някои части на обекта са монтирани няколко носещи конструкции едновременно, за да издържат най-голямото натоварване по стените на къщата.

Колко дълбоко трябва да бъде инсталирана основата на колоните

Преди строителството се извършва проучване на почвата, както и колко дълбоко се намира подземната вода и колко дълбоко замръзва земята. Необходимо е да се установи средното разстояние на замръзване на земята и след това да се установи дълбочината на основата на колоната, тя трябва да бъде под средното замразяване.

При изчисляване на дълбочината на колонната фундамент е необходимо да се вземат предвид такива фактори като:

Какъв тип почви. За този тип структура се изисква пясъчна почва. Ако на точката се намира торф или глинесто, е необходимо да се работи за частична подмяна на земя, т.е. да се донесе повече пясък.
Ако подземната вода е висока, дренажът се извършва.
Е, тежестта на цялата къща

До дълбочината на колонната основа се изчислява правилно, е необходима помощта на специалист. Ако бъдещата къща ще се състои от леки материали, например панели за лешояди, в този случай оптималната дълбочина на колонната основа трябва да бъде над средното замразяване на почвата. Тъй като леката конструкция ще доведе до по-малко натоварване на земята, като по този начин се изстрелва замръзването, земята ще се покачи и цялата структура заедно с нея. В този случай оптималната дълбочина на колоната е 50 см.

Ако къщата е построена от такива материали като бетон, дълбочината на полагане на основата на колоната е естествено увеличена до 70 см. В някои случаи е необходимо да се направи вдлъбнатина и 1 метър. Типът сграда също играе важна роля. Например, ако една къща е двуетажна, а след това дълбочината на полагане на колонна основа, дори ако структурата се състои от леки материали, трябва да надвишава 50 см.

Приблизителната дълбочина може да се изчисли с помощта на следната формула:

1.4 пъти 0.5 метра получаваме 0.7 метра. Тази формула показва дълбочината на замръзване на почвата, трябва да вземете дълбочината си, например 1,2 метра. 0,5 метра е половината от основата във вашия въображаем случай, трябва да получите резултат от 0,6 метра. Това означава, че до такава дълбочина трябва да положите основите. Ако конструкцията на къщата е ниска, а също така се състои от лек материал, след това оставя тази дълбочина. Ако къщата е тежка и дори висока, сумата от изчислението на теглото на къщата се добавя към тази сума. Можете да направите приблизително изчисление, но е по-добре да се обърнете към професионалистите, които вършат цялата работа и ще бъдете сигурни, че вашият дом ще бъде надежден.

Основа на стълб - изчисляване и изграждане на собствените си ръце.

Името "фондация на колони" говори сама за себе си. Тази основа е няколко стълба, заровени в земята в определен ред и свързани в една рамка чрез дървена (понякога метална) лента или стоманобетонна решетка.

Колониалните основи се използват предимно за изграждане на дървени (дървени, дървени) или къщи (не повече от 2 етажа), бани, веранди и други стопански постройки, както и огради и каменни огради. По-рядко те издигат стени от едноетажни къщи, изработени от леки каменни материали (клетъчен бетон и др.), Чиято специфична маса не надвишава 1000 кг / м³. Не е препоръчително да се изграждат по-тежки къщи на такива основи, поради относително ниската здравина на стълбовете и недостатъчно големият общ отпечатък.

Най-важното противопоказание за избора на колонна основа е високото ниво на подпочвените води. Не бива да се позволява да се доближи до 50 cm до дъното на колоните. Освен това, стълбовете трябва задължително да бъдат положени по-дълбоко от слоя на плодородна, нестабилна органична почва.

Предимствата на колонната основа са спестяване на пари и разходи за труд чрез намаляване на обема на земните работи и бетонната работа, както и на високата скорост на конструиране на нулевия цикъл. Основният недостатък е непредсказуемото поведение на отделните стълбове на мазето с лекомисленото отношение на разработчика към изследването на свойствата на почвата в обекта. Това е особено вярно за фундаменти без монолитна решетка.

Най-често срещаната грешка на частните предприемачи при изграждането на колониалната основа е липсата на поне някои, дори приблизителни изчисления. Броят на стълбовете, както и площта на основите им, се вземат "от тавана". На практика на всички строителни обекти същото е написано - поставете стълбовете в ъглите и в пресечната точка на стените, ако е необходимо на дългите стени добавете повече, така че разстоянието между тях да е от 1,5 до 2,5 метра. Нормално е такова разпръскване! В допълнение, около областта на основата почти навсякъде. И в края на краищата, от тези показатели зависи, дали къщата ви ще остане на мястото си или, с течение на времето, ще започне да се изкривява и да седи.

Изчисляване на основата на колоната

I) На първо място, е необходимо да се проучи мястото за бъдещо строителство. Това е описано подробно в статията "Определяне на свойствата на почвите на строителната площадка". В допълнение към горното следва да се отбележи следното: след като решихме да изградим колонна фундамент, е задължително да направим пробивно пробиване на 0.5-0.6 метра под предполагаемата дълбочина стълба. Ако под почвата на лагера се натъкнете на слой от слабо наситени с вода слаби почви (пивовар), тогава е по-добре да откажете колонната основа, защото стълбовете под натоварване могат просто да се режат през лагерната повърхност и да преминат.

II) Втората стъпка ще бъде да се определи натоварването, което къщата с основата ще има върху поддържащата почва, с други думи, изчисляването на теглото на къщата. Приблизителните стойности на специфичното тегло за отделните структурни елементи са дадени в следната таблица:

Забележки:

1) Когато ъгълът на наклон на наклона на покрива е по-голям от 60 °, се приема, че натоварването от сняг е нулева.

2) При изчисляване на основата се прибавя приблизителното тегло на самата основа към теглото на къщата. Приблизителният му обем се изчислява и умножава по специфичното тегло на стоманобетон, равно на 2500 кг / м³.

III) След определяне на теглото на къщата изчисляваме минималната необходима обща площ (S) на основите на всички колони на основата:

S = 1,3 х P / R,

където 1.3 е коефициентът на безопасност;

P е общото тегло на къщата заедно с основата, кг;

Ro - изчислената устойчивост на носещата почва, kg / cm2.

Стойността на Ro, наричана също и носеща способност на почвата, може да се вземе грубо от таблицата по-долу:

Забележка:

Стойностите на изчислените съпротивления са дадени за почви, разположени на дълбочина от около 1,5 метра. Повърхностната товароносимост е почти един и половина пъти по-ниска.

След като изчислихме стойността на общата основна площ на всички колони, сега можем да определим техния необходим брой в зависимост от диаметъра или размера на участъка. За по-голяма яснота помислете за един прост пример.

Пример за опростено изчисление на основата на колоните

Ще изчислим основата на колоната (на кръгли стълбове) за малка камера с щит (виж фигурата отляво) с размер 5х6 метра. Височината на 1-вия етаж е 2.7 м, височината на плота е 2.5 м. Покривът е от шисти. Повърхността на лагера е глинеста (Ro = 3.5 kg / cm²). Дълбочината на замръзване е 1,3 метра.

Така че, трябва да изчислите теглото у дома.

1) Площта на всички стени, включително фронтони, в нашия случай ще бъде равна на 72 m² и тяхната маса е 72 × 50 = 3600 kg

2) Къщата разполага с мазе (етаж от 1-вия етаж) и междуетажни (между 1-ви и тавански) етажи. Общата им площ е 60 м², а масата е 60 × 100 = 6000 кг

3) Оперативен товар е на разположение и на 1-вия и мансарден етаж. Стойността му ще бъде равна на 60 × 210 = 12600 кг

4) Полето на покрива в нашия пример е около 46 квадратни метра. Масата му на покрив от шисти 46 × 50 = 2300 кг

5) Счита се, че натоварването на снега е нула, тъй като ъгълът на наклон на покрива е по-голям от 60 °.

6) Определете предварителната маса на основата. За това трябва да изберете произволно диаметъра на бъдещите стълбове и техния брой. Представете си, че имаме тренировка с диаметър 400 мм и я вземете. Броят на стълбовете се взема предварително въз основа на условието - един стълб на 2 метра от периметъра на фондацията. Получаваме 22/2 = 11 броя.

Обемът на един стълб е висок 2 метра (погребан е 0,2 м под дълбочината на проникване на замръзване + 0,5 метра над земята): π × 0,2² × 2 = 0,24 м³ и неговата маса е 0,24 × 2500 = 600 кг,

Масата на цялата основа е 600 × 11 = 6600 кг.

7) Обобщаваме всички получени стойности и определяме общото тегло на къщата: P = 31100kg

8) Минималната необходима обща площ на основите на всички колони ще бъде равна на:

S = 1.3 х 31100 / 3.5 = 11550 cm2

9) Районът на основата на един стълб с диаметър 400 mm ще бъде равен на 1250 cm². Следователно нашата основа трябва да бъде най-малко 11550/1250 = 10 стълба.

При намаляване на диаметъра на стълбовете, броят им ще се увеличи и обратно. Например, ако вземем тренировка от 300 мм, тогава ще трябва да направим поне 16 стълба.

След като сте определили минималния допустим брой стълбове на мазето, направете ги разбивка по периметъра. На първо място, те са инсталирани в най-заредените места - това са ъглите на къщата и връзките на външните и вътрешните стени. Останалите колони са равномерно разпределени около периметъра, ако е необходимо, добавяйки към получения минимален брой още няколко парчета за симетрия. Основното правило тук е, че е възможно повече, по-малко е невъзможно.

Важна забележка: ако къщата има по-леко разширение, например веранда, минималният брой постове за нея се счита за отделен от къщата. Очевидно ще е по-малко.

Често по време на изграждането на по-тежки къщи на почви с нисък носещ капацитет броят на стълбовете е много голям и за да се намали, е необходимо значително да се увеличи диаметърът на подметката. Обикновените земни свредла не са подходящи за това. Тук технологията "TISE" идва за спасяване. Става дума в статията "Фондацията на TISE - технология, предимства и недостатъци".

Нека разгледаме най-често използваните схеми за дизайн на колонни основи.

Скучна основа

Стълбовете се създават чрез изливане на бетон в предварително пробити кладенци. Работата по подово отопление на устройството се извършва в следната последователност:

1) Въз основа на изчислението фондацията е маркирана на сайта.

2) С помощта на ръчна (механизирана) бормашина или специална пробивна машина, ямките се изработват на 20-30 см под дълбочината на проникване на замръзване.

Забележка: В тази статия не смятаме фундаменти с плитка колона, които се използват почти изключително за малки дървени пристройки.

3) Цилиндрите се навиват от обичайния покривен филц (с диаметъра на кладенците) и се увиват с лента. Те изпълняват две роли: първо, това е постоянен кофраж за стълбове, и второ - хидроизолацията.

Ако имате рубероид с превръзка, изтъркайте гладката страна навън. Колкото по-лошо се залепва почвата по повърхността на стълбовете по време на замразяването, толкова по-малки ще бъдат тенденциалните сили, които тепърва ще издърпват стълбовете от земята през зимата.

4) Цилиндри от покривен материал се поставят в ямките. Фигурата по-горе показва, че рубероидът не достига до основата, остава около 20 см. Това се прави по някаква причина. Когато бетона се излива, циментното мляко прониква през непокритата част на купчината в почвата и допълнително го свързва. В същото време, в зависимост от вида на почвата, носещата способност на колоната може да се увеличи до 2 пъти. Това увеличение не се взема предвид при изчисляването. Освен това се увеличава границата на безопасност на основата. Освен това стълбовете са по-добре закотвени в земята.

5) Малко бетон се изсипва в кладенеца (20-30 см), след кратка пауза, подсилващата клетка се поставя, така че да не пада под теглото си, докато не докосне земята. Тогава целият стълб се излива на върха. Докосването на армировката със земята не е желателно, тъй като това води до по-бърза корозия.

Обикновено рамката се състои от три или четири пръта работна армировка A-III ∅ 10-12 mm, обвързана с допълнителна армировка Bp-I ∅ 4-5 mm. Желателно е фитингите да не са на по-малко от 5 cm от външната повърхност на колоната.

Ако след поставянето на стълбовете върху тях се изгради монолитна решетка, работната армировка се освобождава от колоните до височината на тази скара. Ако, обаче, стълбовете са направени от дървени греди, а след това за закрепването му при изливане на бетон, в горната част се вкарва резбова пръчка (например М16).

Забележка: колонните фундаменти с стоманобетонна монолитна решетка са описани в статията "Колонен фундамент с грила (пилот-грилаж)".

Когато температурата на въздуха е 15-20 ° С, основата на колоната може да бъде заредена за 4-5 дни. Това се дължи на факта, че след този период носещата способност на основата вече не се определя от силата на стълбовете, а от силата на почвата под тях. В допълнение, за да се даде пълен изчислен натоварване на основата (стени, подове, покрив, оперативни товари) бързо не можете. Докато строителството е в ход, бетонът ще "узрее".

ВАЖНО: Невъзможно е да оставите фундамента на колоната ненатоварен за зимата. Тангенциалните сили на изстудяването на измръзванията могат да повдигнат и да обърнат стълбовете, всички по различни начини.

Структура на стълбове на азбестови, пластмасови или метални тръби

Колоните се създават чрез наливане на бетон в азбестови, пластмасови или метални тръби, предварително инсталирани в кладенците. Работите се извършват в следната последователност:

1) Въз основа на изчислението фондацията е маркирана на сайта.

2) С помощта на ръчна (механизирана) бормашина или специална пробивна машина, ямките се изработват на 20-30 см под дълбочината на проникване на замръзване. Диаметърът на гнездата е с 10 см по-голям от диаметъра на избраните тръби. При липса на тренировка можете да копаете дупки и лопата.

3) Около 20 см бетон се изсипва в кладенеца за увеличаване на носещата способност на колоните, както е споменато по-горе. След кратка пауза първо се вмъква в кладенеца рулинена риза, която ще предпази пясъчното запълване от зашиване, а след това и азбестова, пластмасова или метална тръба и подсилваща клетка.

4) Запълването на пролуката между тръбата и рубероидната риза се прави с пясък и бетонът се излива в тръбата. Пясъкът предотвратява замръзването на почвата в тръбите през зимата и повдигането им от тангенциалните сили на измръзване.

Забележка: Азбестовите тръби нямат много висока устойчивост на замръзване, поради което те често са на мястото на влизането си в почвата поради насищане с влага, те са унищожени. За да се избегне това, е желателно да се покрие опасното място с хидроизолация на покритието.

Правоъгълни (квадратни) колони от бетон, тухли, блокове

Правоъгълни или квадратни колони се правят, когато няма пробиване на подходящ диаметър на ръка. Ямките се изсипват ръчно с лопата. Тази работа е по-отнемаща време и обемът на произведената почва в сравнение с пробиването е също по-голям.

Последователността на работа е почти същата като при тръбите. Разликата е, че вместо тръби, в дървото са вмъкнати преди това дървени кофражи или стълбовете са изработени от тухли (блокове).

Запълването се извършва след отстраняване на кофража в рамките на 2-3 дни. Тухлените стълбове могат да се пълнят на следващия ден.

Забележка: Както бе споменато по-горе, запълването с пясък (материал, който не се повдига) се прави, за да се предотврати повдигането на стълбовете през зимата. Но тя има един недостатък. Когато водата (например дъждовната вода) попадне в ямата, пясъкът румпе и губи свойствата на лагера. Колоните стават нестабилни в хоризонталната посока. За да се избегне това, е необходимо внимателно да се третира дренажа на водата от основата: да се направят необходимите склонове, слепи зони и валежи.

Често стълбовете се обединяват, т.е. в земята те са бетонни, а над земята са разположени от тухли или блокове. Тази опция не е подходяща за последваща конструкция на решетката. Значението му се губи, състоящо се в производството на една твърда рамка.

Има и друг тип стълбове - дървени, няма да се съсредоточим върху тях, защото в момента те се използват много рядко. Само забелязваме, че за такива стълбове е необходимо да се използват дървесни видове (дъб, лиственица и др.), Които не са влагоустойчиви и преди да бъдат инсталирани, трябва да бъдат защитени от влага (покритие с хидроизолация или обвивка в покривен материал и по-добре да се направи и за двете).

В коментарите към тази статия можете да обсъдите с читателите своя опит в изграждането и работата на фундаментни колони или да зададете въпроси, които ви интересуват.

Строителна директория | материали - строителство - технология

Вие сте тук

Основи на стълбовете

Възможността за избор на колонни основи

Основите на стълбовете се издигат главно под къщата без мазета с леки стени (дървена, панелна, рамка). Те се полагат и под тухлените стени, когато се изисква дълбока основа и основата на лентата е неикономична. Колонните основи за потребление на материали и разходи за труд са 1,5-2 пъти по-икономични от лентовите.

В зависимост от структурата на сградата (преди всичко масата и броя на етажите), колоните за основата могат да бъдат камък, тухла, бетон, бетон, стоманобетон и други материали. Най-често се използват сглобяеми бетонни и стоманобетонови блокове при изграждането на основи на колони. Основите на стълбовете трябва да се поставят под ъглите на къщата, в пресечната точка на стените, под рамковите колони, тежки и носещи стени, греди и други места с концентриран товар. За да се намали натиска върху слаби почви, в долната част се разширяват колонови фундаменти, изработени от парче материали, които правят ръбове от най-малко два реда зидария.

Ако дълбочината на колонната основа е повече от 1 м и основата на материала от малки части е трудна за изпълнение, се използват стоманобетонови колони, азбесто-циментови или метални тръби. Ако в тях няма изкопана вода, такива основи могат да бъдат направени с подпорна плоча от монолитен бетон, положена на дъното по време на монтирането на колоните. Разстоянието между стълбовете е 1.2-2.5 м. В горната част на стълбовете трябва да се поставят прагови греди, за да се създадат условия за съвместна работа. Когато разстоянието между колоните на основата е повече от 2.5-3 м, по-силните редици (стоманобетон, метал) се намират нагоре.

Минималната част на колоните на основата, mm, се взема в зависимост от материала, от който са изработени: бетон - 400; бубетон - 400; полагане от естествен камък - 600; 400 развалини от развалини; от тухла над нивото на земята - 380, и когато е обвит с zabirkoy - 250.

За предпочитане е да се изградят колонови фундаменти върху почващите почви, тъй като при минимални разходи те могат да бъдат инсталирани под дълбочината на замръзване. В същото време ефектът на тангенциалните сили, причинени от измръзване на почвата върху повърхността на колоните, е минимален. Не винаги е възможно да се избягват отрицателните последици от овлажняващите сили само чрез увеличаване на дълбочината на основата под нивото на замръзване. Тангенциалните сили на изстудяването на замръзванията се неутрализират, както следва: основата на основата е по-широка под формата на котвена платформа, която не позволява изкопаването на фундамента от земята по време на мразовито оживяване. Вътре в такава основа е желателно да се постави армировъчна клетка, която да предпази основата от счупване. Ако основата е издигната от камък, тухла, малки блокове, масивен бетон без подсилване, стените му трябва да се изпъкват нагоре.

При голяма дълбочина на замръзване в почвата на почвата, котлен армиращ бетон, монолитни или сглобяеми основи са ефективни. На такива основи влиянието на влияещите на страничната повърхност сили на измръзване е незначително, тъй като стълбовете са направени с минимално напречно сечение (виж Фигура 1).

Фиг. 1. Колоновидни плитки основи с стеснени стени: а - тухлена зидария; б - монолитен бетон; 1 - пясъчна възглавница; 2 - толиа слой; 3 - колонна тухлена основа; 4 - хидроизолационна хидроизолация; 5 - сглобяема бетонна решетка; 6 - насипна компактна почва; 7 - бетонна подготовка; 8 - тухлена колона; 9 - бетонна основа; 10 - монолитен стоманобетонен колан; 11 - стоманобетонна плоча; 12 - изолация на плочите

Допълнителни мерки за намаляване влиянието на силите на изстрелване могат да бъдат: покриване на страничните повърхности на основата с материали, които намаляват триенето на почвата, както и затопляне на повърхностния слой на почвата около основата. Дълбочината на основите зависи пряко от дълбочината на замръзване на почвата и нивото на подпочвените води.

За да се подобри стабилността на колонните основи, за да се избегне тяхното хоризонтално изместване и преобръщане, както и за устройството на поддържащата част на мазето между колоните, се прави грил. При устройството на основите на колоните под дървени конструкции функцията на решетката може да се извърши чрез дървени трупи от дървени трупи или дървен материал. В този случай, пространството между плановата маркировка на земята (павилион) и лентата е изпълнено с вал.

Основната част на мазето с каменни и тухлени стени може да служи като стоманобетонна решетка, положена върху колоните. Решетка се извършва също така под формата на обикновен преход, подсилен с 4-6 армировъчни пръти с диаметър от 10-12 мм, върху слой от бетон с дебелина 70 мм. Височината на обикновен преход трябва да бъде 1/4 от обхвата, но не по-малко от 4 реда зидария. Rostverk може да бъде направена под формата на монолитни или сглобяеми стоманобетонови греди.

Изграждането на монолитни стоманобетонни колонови фундаменти ще изисква допълнителни разходи, свързани с производството и монтажа на армировъчни клетки, подготовката и полагането на бетонова смес, монтаж и демонтаж на кофража на решетката и други работи. При изграждането на фундаменти върху изкопаемите почви е необходимо да има ясна представа, че изграждането на къща и нейното въвеждане в експлоатация трябва да се извършват в един строителен сезон. Основите, издигащи се върху подвижни почви и оставени без товар през зимата (без стени, тавани и покриви), могат да бъдат деформирани.

Непредвидими деформации могат да възникнат дори и в случаите, когато конструираната къща не работи и не се загрява през зимата, а дълбочината на основата на основата е изчислена за топлинния режим на отопляемата къща.

Комбинираните основи на колоните имат следните предимства пред лентата:

колонови фундаменти, в зависимост от терена на опорите, със същата дълбочина на натрупване приблизително 1,5 - 2 пъти по-икономична от лентата по отношение на потребление на материал и разходи;

използването на сглобяеми колонови фундаменти значително намалява трудността на работата и продължителността на работата с нулев цикъл приблизително наполовина;

цената на колонните фундаменти може да бъде намалена с около 1,5 пъти, ако колоните са направени монолитни в кофража на инвентара, като се намали тяхното напречно сечение наполовина в сравнение с предварително сглобените.

Колоноидните фондации имат и друго положително качество, което се състои в това, че почвата под свободностоящ база подкрепя работата по-добре, отколкото при непрекъснат пояс, и при което утайката под тях при равни натиск върху земната повърхност е значително по-малка от тази на лентата. Намаляването на количеството на валежите позволява да се увеличи натискът върху почвата с 20-25% и следователно да се намали общата площ на основата.

Както вече беше споменато, най-опасните сили, които действат върху основата на нискоетажни отделни къщи, са силите на изстрелването на замръзванията. Следователно, почти всички редуцируеми версии на основите на устройствата се разглеждат по отношение на тяхната конструкция върху потъващи почви. Смята се, че когато се изгражда върху потъващи почви, дълбочината на основата на основите трябва да бъде по-ниска от изчислената дълбочина на сезонното замразяване.

Въпреки това, за леко натоварените основи на малките къщи, наклонената сила обикновено надвишава общото натоварване от къщата, действаща върху основата, в резултат на което се появяват различни видове деформации. Поради това при построяването на укрепващи почви на къщи без мазета е по-добре да се изградят плитки, плитки или не погребани основи. Нека обясним разликите си.

Основите с дълбочина от 0.5-0.7 от нормативната дълбочина на замръзване се считат за плитки. Например, при нормална дълбочина на замръзване 140 см, дълбочината на сутерен с ниска дълбочина ще бъде 140х0,5 = 70 см.

Плавно полагане се счита за основите, при които съотношението на височината към ширината на дъното на основата не надвишава 4. Непокритите основи са тези, чиято дълбочина е 40-50 cm.

Добре изпълнени плитки основи ще осигурят:

намаляване на сезонните флуктуации при изсичане на почви и фундаменти;
намаляване на обхвата на работа и време за изграждане на фондации;
намаляване на разходите за изграждане на фондации чрез намаляване на потреблението на материали и разходите за труд;
възможността за изграждане на основи в почти всички хидрогеоложки условия на обекта.

Конструкции на основите на колоните

Колонните основи на готови типови бетонни блокове представляват структура, състояща се от набор от отделни блокове върху циментова замазка. Броят на блоковете зависи от дълбочината на основата (фиг.2). За устройството на базовите колони се изкопават с наклони с отвор с необходимата дълбочина. Размерите в плана зависят от ширината и дължината на използваните сглобяеми елементи плюс най-малко 20 см от всяка страна за монтиране на пясъчна възглавница.

Фиг. 2. Схема на устройството за закрепване на колони за предварително сглобяване: a - обикновено вдлъбнати фундаменти; б - плитка основа; 1 - пясъчна възглавница; 2 - бетон блок F 4.5.3 (380 * 500 * 280) или F 4.4.3 (380 * 400 * 280); 3 - запълваща почвата; 4 - циментова хидроизолация; 5 - хидроизолационна хидроизолация; 6 - бетонна зона за щори.

В зависимост от носещата способност на основната почва се определя общото натоварване, което действа върху 1 м2 от основата на основата, основната площ на основата. Площ сглобяема колонен основа може да бъде увеличена чрез заместване на бетонни блокове 4.5.3 F (Sf = 1900 cm2), 4.4.3 F (Sf = 1520 cm2) в PBS 9-5-6 (Sf = 4440 cm2). Ако такава зона на фундаментния блок е недостатъчна, под тези блокове се поставят FL-маркови блокиращи възглавници, например FL 6-12-3 (Sph = 7080 cm2) или FL 8-12-3 (Sph = 9440 cm2). Техническите данни за фундаменталните блокове са дадени в таблица. 15 и 16.

Предприятията от строителната индустрия произвеждат сглобяеми елементи с различни размери на основите и им приписват собствено етикетиране. За малки градински къщи под фундаментите на колоните можете да приложите например блоковете FSD-1 (Sf = 1500 cm2) - размери 500x300x300 mm, тегло 108 kg, обем на бетона 0.045 m3.

Основи на стълбовете с решетки

За стабилността на стълбовете и подпорите на устройството за изграждане на стените на къщата след подравняването маркира горния ръб на фундаментните колони (хоризонтален хоризонт) да се подрежда скара на предварително сглобени бетонни елементи или монолитен стоманобетон. Вариантът на основата на колоната с грил от типични елементи е показан на фиг. 3.

Фиг. 3. Колонен фундамент с грил от предварително сглобени стандартни елементи: 1 - блокове от ленти FL 8-12-3 (1180 * 800 * 300 mm); 2 - бетонни блокове FBS 9-5-6 (880 * 500 * 580 mm); 3 - решетка от стоманобетонни прегради 5 PB-25-37 P (2460 * 250 * 200 mm); 4-жична усукване; 5 - подсилен монолитен пояс

Фиг. 5. Основи на вдлъбнати колони, разположени на подвижни почви: а - сглобяема основа; b - сглобяема монолитна основа; 1 - пясъчна подготовка с дебелина 10-15 cm; 2 - основен блок FL 6-12-3 (1180 * 600 * 300 mm); 3 - тръба от азбестоцимент с диаметър от 200 - 300 мм; 4 - бетон от клас B15 (M200); 5 - освобождаване на арматурни прътове не по-малко от 10 - 15 см (клас армировка А-III, с диаметър 18-22 мм); 6 - основна плоча от монолитен стоманобетон; 7 - сърцевината на метална тръба с диаметър 80-100 мм

Вместо железни бетонни джъмпери 5PB-25-37P могат да се използват джъмпери 5PB-30-37P или BU-28-1 с дължина 2980 mm. Ако натоварванията на преградите надвишават номиналния им капацитет, тогава върху горната част на преградите е разположен лента от монолитен стоманобетон (фиг.4). Това е особено валидно за изграждането на колонови фундаменти върху подземни и груби почви.

Колонителни плитки основи могат да бъдат направени от тухлен и твърд бетон (фиг.1). За тази цел, в рудно е изпълнен с стратифицирана уплътнение влажен пясък дебелина от 50 - 60 см, разпределени покривни филц или покривни филц да циментово мляко бетон (разтвор) не се накисва в пясъка, и започва тухлена зидария на цимент разтвор М50 и в твърда форма - полагане на бетон M200. Стените на колоните се стесняват нагоре, както е показано на фиг. 1.

След монтажа на колонните основи проверете горната част на колоните и, ако е необходимо, ги подравнете с циментова замазка от 1: 2. След това преминете към монтажа на устройството, предварително монолитен или монолитен стоманобетонни пояси (грил), и в изграждането на дървена къща - закачане на трупи или пръти. Устройството на монолитния ремък ще осигури правилна надлъжна твърдост и стабилност на основата. Преди да започнете инсталирането на монолитния колан, е необходимо модулните джъмпери да се свържат сигурно. За тази цел монтажните бримки са кръстосано свързани с навиване на тел или са свързани чрез заваръчни фитинги с диаметър 8-10 мм. След това се монтира кофраж върху мостовете и се полага слой от М100 циментова замазка с дебелина 4-5 см, се монтира армировъчна клетка и се полага бетонната смес М200. Повърхността на бетона се изравнява и покрива с всеки валцуван материал, за да го защити от атмосферни влияния. След втвърдяване и хидроизолация можете да продължите с монтажа на подови плочи.

Основи в дълбоко замразяващи почви

При изграждането на къщи в дълбоко замразяващи се почви, за да се намали влиянието на охлаждащите сили, препоръчително е подреждането на основите на колоните под нивото на замръзване на почвата. За това можете да използвате не само традиционни фундаментни елементи, но и азбесто-циментови, бетонни и метални тръби. Варианти на такива основи са показани на фиг. 5.

Предварителното устройство за основи (фиг.5, а) се изпълнява в следната технологична последователност. На блока тип FL се поставя върху подготвената пясъчна възглавница, азбесто-циментовата тръба с необходимата дължина се монтира вертикално и нейното положение се фиксира на нивото на земята. В основата под ъгъл от 45 ° се извършва забравяне на бетона, като се фиксира положението на тръбата върху фундаментния блок. Повърхността на бетонното забравяне се затваря с покривен лист (покривен материал) и се поръсва с пръст (пясък). Вместо солидна тръба основната колона може да бъде монтирана от отделни компоненти. След като устройството е настроено, бетонно блокиране се прехвърля върху структурата на следващата фундамент на колоната, давайки време да се определи силата на бетона на блокадата. След завършването на монтажа на всички фундаментни блокове, те се връщат към първата колонна основа и изпълняват запълването с почвата с внимателно уплътняване по слой по слой. При конструирането на колонна основа на отделни тръбни сегменти се извършва насипване с набиване паралелно с монтажа им. След като поставите основната колона, стартирайте монтажа на арматурни пръти или ядрото от метална тръба. За да се предотврати придвижването на армировката при бетониране, бетонът се излива в азбесто-циментова стълба на височина 10-15 см, а сърцевината на метална тръба или отделни подсилващи решетки от 25 мм до 35 мм от стената на колоната се потапят в центъра; от едни и същи индивидуални подсилващи пръчки, свързани чрез скоба от усилващ проводник с диаметър 3-5 mm. Подсиленият основен стълб се напълва с пластмасови слоеве (30-40 см) с пластмасова бетонна смес М200 с течение на конус (С) от 6-8 см. Кондензирайте бетона с дълбок вибратор или със сплайс от армировка от гладка пръчка клас А-1.

При изграждането на сглобяема основа от монолитна колона (виж фиг.5, б), инсталирането на азбестоциментов тръбопровод и метална сърцевина се извършва върху прясно положена бетонна смес от основна плоча, като ядрото се потапя в тялото на плочата с 10-15 см. фундамент.

Основата е колонна. Технология на основата на колоните

В статията ще разгледаме основата на колоната на къщата, ще опишем основата на колоната-лента (основата на колоната с решетката). Нека да кажем в какви случаи е най-приложимо изграждането на фондация на колони. Конструкцията на основата на колоните, препоръките и грешките по време на монтажа на основата на колоните са описани в отделни части.

Обща информация за колонните основи.

Етапите на подготовка и технология на производство на фундаментните колони и фундаментите на лентите са в много отношения сходни. Следователно в тази статия не е подходящо да се повтарят общите разпоредби, характерни за производството на фундаменти (оценка на почвите, дълбочина на замръзване, наличие на подземни води и комуникации, подготвителни работи, монтаж на кофраж, наливане на бетон, възможни грешки при проектирането и строителството). За да се запознаете с тях, достатъчно е да се позовем на статията "Основата на къщата". Изборът на вида на основата на къщата.

Наред с обзора на всички варианти на основите на колоните ние ще се съсредоточим върху основите на сглобяеми бетонови и стоманобетонови блокове.

Основата на стълб е система от стълбове, разположени в ъглите и в пресечната точка на стените, както и под тежки и носещи стени, греди и други места с концентриран товар на сградата. За да се създадат условия за съвместна работа на стълбовете като единична структура и да се увеличи стабилността на колонните основи, да се избегне тяхното хоризонтално изместване и накланяне, както и да се подреди опорната част на мазето между колоните, се правят решетка (свързващи греди, произволни греди).

Основният тип основа на колони, използвани в масовото строителство, са монолитните стоманобетонни основи.

По правило разстоянието между колоните е 1,5-2,5 м, но може да бъде повече.

С разстояние между стълбовете от 1,5-2,5 м. Растевърът е обикновен подсилен скок. В същото време не е възможно свързването на прилежащата тераса, верандата, верандата в едно конструктивно решение. Тези помещения трябва да имат собствена основа, т.е. те трябва да бъдат разделени от деформационен шев, тъй като товарът от верандата не е сравним с товара от стените на къщата, а течението, което те ще имат, е различно.

Повече информация за устройството на такъв шев може да намерите в темата "Разширение". Разширение към верандата на къщата.

Когато разстоянието между стълбовете на основата е повече от 2,5-3 м, грилажът е направен от по-мощен, така наречен randbalki. Handbalka се произвежда под формата на монолитни или сглобяеми стоманобетонови греди. Тя може да бъде и метална (I-лъч, канал, профил).

Условия, при които се препоръчва да се използва фундаментът на колоната:

под къщата без мазета с леки стени (дървена, панелна, рамка);
под тухлени стени, когато се изисква дълбока основа (1.6-2.0 метра, т.е. 20-30 см под дълбочината на сезонното замръзване на почвата), а основата на лентата е неикономична;
когато почвата по време на експлоатацията на сградата осигурява утаяването на колоновата основа (при равно натоварване на колоните на земята) е значително по-малко от лентата;
когато е необходимо да се елиминира колкото е възможно повече отрицателното въздействие върху основата на измръзване, тъй като колонните основи са по-малко чувствителни към това явление.

_{a - сглобяема монолитна сграда на мястото на подземните води по време на производството на строителни работи под дъното на основите;}

_{b - сглобяеми на всяко място на подземните води;}

_{1. сглобяема стоманобетонна колона с арматурна клетка;}

_{2. същото, с ядрото на стоманената тръба;}

_{3. същите, с арматурна клетка и обвивка от азбесто-циментови тръби;}

_{4. същата, с ядро от стоманена тръба и обвивка от азбестоциментов тръбопровод;}

_{5. Предварително изработена подпорна колона за стоманени стълбове;}

_{7. основна плоча от монолитен стоманобетон;}

_{8. основна плоча от стоманобетонна основа;}

Обмислете няколко точки в полза на използването на колона база:

Ако цената на други видове фондации е 15-30% от стойността на цялата къща, тогава цената на фондацията колона ще бъде не повече от 15-18%.
Колонните основи за потребление на материали и разходи за труд са 1,5-2 пъти по-икономични от лентовите.
Колоноидните фондации имат и друго положително качество, което се състои в това, че почвата под свободностоящ база подкрепя работата по-добре, отколкото при непрекъснат пояс, и при което утайката под тях при равни натиск върху земната повърхност е значително по-малка от тази на лентата. Намаляването на количеството на валежите позволява да се увеличи натискът върху почвата с 20-25% и следователно да се намали общата площ на основата.
Най-опасните сили, които действат върху основата на нискоетажни отделни къщи, са силите на изстрелването на измръзвания. Следователно, почти всички редуцируеми версии на основите на устройствата се разглеждат по отношение на тяхната конструкция върху потъващи почви. Смята се, че когато се изгражда върху потъващи почви, дълбочината на основата на основите трябва да бъде по-ниска от изчислената дълбочина на сезонното замразяване. Въпреки това, за леко натоварените основи на малките къщи, наклонената сила обикновено надвишава общото натоварване от къщата, действаща върху основата, в резултат на което се появяват различни видове деформации.

Ето защо, при изграждането на укрепващи почви на къщи без мазета, е по-добре да се изградят плитки или не погребани основи. Нека обясним разликите си.

Основите с плитка дълбочина от 0.5-0.7 от нормативната дълбочина на проникване на замръзване се считат за плитки. Например, при нормална дълбочина на замръзване 140 см, дълбочината на сутерен с ниска дълбочина ще бъде 140х0,5 = 70 см.
Непокрити основи - такива фундаменти се разглеждат, чиято дълбочина е 40-50 см и средно половината или една трета от дълбочината на замръзване.

При голяма дълбочина на замръзване в почвата за залепване, котвините стоманобетонни монолитни или сглобяеми основи са ефективни. На такива основи влиянието на силите на затискане от замръзване, действащи върху страничната повърхност, е незначително, тъй като стълбовете се извършват с минимално напречно сечение. Ако основата издигната от камък, тухла, малки блокове, монолитен бетон без армировка, е необходимо да се направи стените изтъняващи нагоре, това ще ви спести материал и равномерно разпределение на натоварването от стените.

Допълнителни мерки намаляване на ефекта на замръзване възвишаеми сили може да бъде: покриващ страничните повърхности на основа материали намалява триенето почвата, такива материали са битум смола, пластмаса лубрикант (синтетични мазнини "С" Циатим-201, ASB-3, BAM-4) и силиконови съединения, епоксидни смоли, фуран-епоксиден състав, полимерни филми, както и изолация на повърхностния слой на почвата около основата. Предпроектността и възможностите за подобна изолация са изложени в изданието "Изолирани слепи площи" - спестяване на основата.

Условия, при които колонните основи не се препоръчват:

в хоризонтално подвижни почви и слаби почви, тъй като тяхната конструкция се характеризира с недостатъчна устойчивост на накланяне. За да се компенсира страничното срязване, е необходима твърда стоманобетонна решетка (нейното устройство ще отстрани икономиите от разликата между колона и лентата).
Ограничен приложението им в мека почва (торф, рок потъване, вода, наситена глина и т.н.) и изграждането на сгради с тежки стени (масивна тухлена дебелина над 510 mm, стоманобетонни плочи примерни и блокове);
Ако имате ограничен финансов капацитет или временен период за сутеренното устройство. Ако с основата на лентата мазето се оформя като само по себе си, а след това с колонен пълнеж на пространството между колоните със стена (клин) - трудна и отнемаща време задача;
Не се препоръчва да се подреждат основите на колоните и в райони с рязък спад на височините (спадът във височините в зоната под основата е 2,0 м и повече).

Помислете какви материали могат да се използват за направата на основата на плочата, в зависимост от конструкцията на къщата (преди всичко нейната маса и брой етажи):

Каменната основа е изработена от каменен камък или варовиков камък със среден размер. Препоръчително е да изберете камък със същия размер и колкото повече е, толкова по-добре.
Желателно е да се правят тухлени основи на добре изпечени червени тухли (черни), по-добре от желязна руда. Лошата печена тухла бързо се срутва.
Бетоновите основи са изработени от тежки бетонови стени B15-B25;
чакъл бетон;
Монолитен стоманобетон (монолитна основа има повишена здравина, има най-висок експлоатационен живот - до 150 години);
Готови готови бетонни и стоманобетонови блокове. Когато се монтират, полюсите се правят поотделно и се монтират по време на монтажа.
азбесто-циментови или метални тръби, напълнени с бетонова смес.

Препоръчителни минимални разстояния на основите на основата, в зависимост от материала на производство:

бетон и бубетон - 400 мм;
зидария - 600 mm;
зидария над нивото на земята - 380 мм, и когато е обвита с отвор - 250 мм;
400 мм от бута;

Снимка на основата на колоната за малка частна (лятна) къща.

Информация за дълбочината на полагане на подпорите на основата на колоната

Необходимо е да се обърне внимание на три основни точки при определяне на дълбочината на полагане на колоната фундамент:

дълбочината на замръзване на почвата във вашия район, в който се извършва строителството на къщата (Най-добрият вариант е да се поставят стълбовете под дълбочината на замръзване на почвата, като по този начин се елиминират деформациите на основата).
определяне на вида и състава на почвата (стационарен земята, или на движимо, глина или пясък. Ами грунд може да служи като пясък, тъй като водата преминава през него незабавно, а тя има висока товароносимост на глина и торф натрупване може да не е необходимо да се организира на частично или пълно заместване на земята на песъчливи);
нивото на подпочвените води (има резервоар наблизо, река, ако има, това означава високо ниво на подземните води, е необходимо да се направи хидроизолация или отводняване)

Тези фактори трябва да бъдат взети под внимание в проекта, който сте поръчали у дома.

Също така, при изчисляване на дълбочината на полагане на основата дизайнерът трябва да вземе предвид не само естествените влияния върху основата, но и следните показатели:

теглото на бъдещата къща;
теглото на фундаментните подпори;
теглото на мебелите в къщата и броя на хората, които ще живеят в къщата;
сезонни, временни товари (сняг).

Препоръчително е да се свържете с проектанта, който разполага с всички необходими данни за извършване на такива изчисления (нивото на подземните води във вашия район, дълбочината на проникване на замръзване, структурата на почвата и т.н.). Стойността на участието на дизайнера в процеса на проектиране е, че той ще изчисли дълбочината на основата с абсолютна точност (без излишна дълбочина). Това ще ви позволи да спестите строителни материали, финансови ресурси, без да компрометирате качеството и безопасността на къщата.

Съдържание: (скрий)

Колона фондация

В този раздел се разглежда технологията за изграждане на монолитна стоманобетонна основа, като най-често срещаната част от частното строителство.

1. Подготвителна работа

Работата трябва да започне с почистване на строителната площадка. За да направите това, изрежете растителния слой, за предпочитане не по-малко от 2,0-5,0 метра във всяка посока от планираното място на основата. Дебелината му е 10-30 см, а под основата на основата не е подходяща. Тази почва трябва да бъде отрязана и прехвърлена в градината или градината.

Ако отрязък първичен слой се състои от пясък се смесва с фин камък (дрезгав пясък, пясък или по-голям среден размер на частиците), след това се използва като основа основа, независимо от влажността, нивото на подпочвените води или дълбочината на замръзване.

Ако има глинени почви (глина, глинеста почва, пясъчна глинеста почва), тогава е необходима подложка от пясък и чакъл. Дебелината на възглавницата зависи от геоложките характеристики на почвата.

Ако под нарязания слой откриете торфени или минерални почви, е необходимо да извършите пълна подмяна на основата, в който случай е необходима консултация с геолога за състава и дизайна на изкуствената основа.

Боклук и всички чужди предмети се изваждат от строителната площадка.

След като строителната площадка бъде изчистена, направете хоризонтално оформление. Складовете се отстраняват, земята се излива в съществуващите ями. Контрол на хоризонталната зона се извършва ниво, което е на 2-2,5 метра плоска дъска или релса. Подготовката завършва с доставката и съхранението на строителни материали в обекта.

2. Разбивка на фондацията

Разбивката на плана на къщата на парцела се състои в прехвърляне на чертежите към парцела и фиксиране на осите и основните размери на основата.

Преди разрушаването на основата на къщата на нейния периметър, инсталирайте стълбовете (obnojka), на разстояние 1-2 m от сградата. За колоните от страната на бъдещите стени на къщата и паралелно с тях се забиват дървени дъски или ламели, върху които са маркирани размерите на отделните части на изкопните работи (канавки и ями) и основите и бъдещите стени. Точността на разбиването на централните линии се контролира от точното измерване на разстоянията чрез лентова мярка. Уверете се, че сте проверили ъглите на правоъгълна или квадратна основа, те трябва да са строго прави при 90 градуса. Не забравяйте да проверите с теодолита в долната част на изкопа, поне в ъглите на къщата и в пресечната точка на лентите. Тя трябва да съответства на проекта 1 (т.е. ако решите да задълбочите основите с 1,4 м, тогава дъното на изкопа трябва да бъде 1,4 м под нулевата точка на къщата).

Проверете правилността на оформлението на оси, техните кръстовища, ъглите трябва да бъдат строго същите като на план на къщата.

Както бе споменато по-горе, стълбовете трябва да бъдат под всяка стена.

3. Изкопаване на дупки за основата

За стоманобетонни основи, правоъгълни ями се изкопават с багер или ръчно. Всички ями трябва да бъдат разположени точно по оста.

Дълбочини с дълбочина до 1 м могат да бъдат изкопани с вертикални стени и без монтиране на крепежни елементи и с дълбочина повече от 1 м - със склонове или за предотвратяване на проливането на почвата, те са изработени от дъски и подпори. Ямата се разклаща 20-30 см по-дълбоко от основата. Широчината на ямата трябва да бъде 20-40 см по-широка от основата във всяка посока, така че да е възможно монтирането на кофража и неговите подпори. Широчината на основата трябва да бъде поне на ширината на стените, които се издигат. В дъното се поставя възглавница от чакъл или груб пясък с чакъл, за да се отстрани измръзването от замръзване. Възглавницата е по-широка от мазето с 10-20 см от всяка страна.

Възглавница много напоени с вода и удари с ръчно удряне. За да се предотврати изтичането на вода от бетон, върху възглавницата се поставя полиетилен или покривен материал.

4. Монтаж на кофраж

За изработката на кофраж, нарязан от едната страна (рендосната част е обърната към бетона) от всякакви дървесни видове с дебелина 25... 40 mm и ширина 120... 150 mm. Дървеният материал за кофраж трябва да има съдържание на влага до 25%. Широките плоскости за кофраж обикновено не са подходящи, тъй като по време на монтажа се появяват слотове. Можете да използвате ПДЧ, метална конструкция, водоустойчив шперплат.

Дървеният кофраж е за предпочитане пред метала, тъй като е по-лек и има по-малко сцепление с бетон. Недостатъците на дървения кофраж трябва да включват възможността за деформация, хигроскопичност. Кофраж, разположен близо до стените на ямата, строго перпендикулярно на основата на основата, като се проверява с олово.

В някои случаи, ако стените на ямата са сухи и не се срутват, бетонът може да се излее без кофраж. В същото време полиетилен се полага по периметъра, така че водата да не напуска бетона.

Азбестовите, керамичните, железните тръби също могат да се използват като кофраж. В зависимост от структурата на сградата, могат да се използват тръби с вътрешен диаметър от 100 mm и повече. Бетонът се излива директно в тръбите и те остават в земята заедно с основата.

При монтажа на дървени кофражи, не забравяйте, че плочите трябва да са влажни, за които са добре навлажнени. В противен случай (сухи дъски) ще абсорбира вода, която неблагоприятно влияе върху якостните свойства на бетона.

Монтаж на кофраж на устройството на основата на колоната.
Ако е възможно да използвате готови форми на щита, това е плюс. Такъв кофраж има голям брой варианти за тяхното инсталиране, което е много удобно при изграждане на основи с голям брой ъгли. Формите на инвентара на щитовете са твърди и гъвкави, тяхната дължина може да бъде от 0,5 до 3 м.

5. Монтаж на клапани

Колоните са подсилени с надлъжна армировка с диаметър 10-12 мм със задължително устройство, след скоби с диаметър от 6 мм, с диаметър от 6 мм. Те се монтират вертикално и се обвиват около скоби или изтеглени проводници, за да се избегне отклонението им отстрани. Желателно е да се осигури излизането на армировката над горната част на основата (както е показано на фигурата) с 10-20 cm, така че армировката на монолитната скара да може да бъде заварена към тях.

Снимка на подсилването на колонната основа.

6. Бетонови фуражи

Всичко е същото като в основите на лентите, бетона се полага на слоеве от 20-30 см с вибриращи ръчни вибратори.

Снимка на доставката на бетон за кофража на колоната.

7. Грилажа на устройството

Rostverk може да бъде направена под формата на монолитни или сглобяеми стоманобетонови греди.

След монтажа на колонните основи проверете горната част на колоните и, ако е необходимо, ги подравнете с циментова замазка от 1: 2. След това се придвижвайте към предварително подготвения, предварително монолитен или монолитен железен бетон (решетка).

Устройството на монолитния ремък ще осигури правилна надлъжна твърдост и стабилност на основата. Преди стартирането на лентовото устройство е необходимо безопасно да се монтират джъмперите заедно. За тази цел монтажните бримки са кръстосано свързани с навиване на тел или са свързани чрез заваръчни фитинги с диаметър 8-10 мм. След това се монтира кофраж върху мостовете и се монтира армировъчна клетка, се поставя бетонна смес M200.

Снимка на решетното устройство на основата на колоната.

Повърхността на бетона се изравнява и покрива с хидроизолационен материал, за да го защити от атмосферни влияния. След втвърдяване и хидроизолация можете да продължите с монтажа на подови плочи.

8. Устройството zabirki

При изграждане на колонови фундаменти за изолиране на подземно пространство и защита от остатъци, сняг, влага, прах, студен въздух и др. подредени zabirka, обхващащи стена между колоните. Оградата може да бъде изработена от различни материали, най-често от камък или тухла.

За устройството, което трябва да бъде закрепено между опорите на основата на колоната, е необходимо да се направи бетонна вратовръзка, която да служи като основа за него. Бетонната замазка няма проникване и е поставена върху пясъчна подложка, която има дълбочина от 15 до 20 см. За да изградите бетонна замазка, ще ви е необходим кофраж и рамка, изработена от армировка, за да елиминирате евентуалното счупване на плочката поради земното движение.

Поставяне на вложката върху бетонната замазка. Както в мазето, технологични прозорци се правят в zabirka за доставка на различни комуникации. Подложката не е прикрепена към подпорите, тъй като неравномерното утаяване може да доведе до образуване на пукнатини.

Височината на оградата трябва да бъде най-малко 40 см. Степента на въздействие на влага върху стените на къщата зависи от височината на оградата, колкото по-висока е оградата, толкова по-малко влага стените ще имат. Също така, къща с ниска база изглежда като клек, визуално може да изглежда, че такава къща няма фундамент и е построена директно на земята, но къщите с висок основен външен вид са много по-привлекателни и надеждни. В този случай височината на опорите трябва да съответства на височината на основата. За повече информация относно базата на устройството можете да намерите в статията База на къщата. Назначаване и основа на устройството в къщата.

9. Хидроизолация на основата

Хидроизолацията на основата може да се извърши по един от следните начини:

Нанесете слой битум върху горната част на носачите и zabirki. Поставете лента от покривен материал върху този слой и отново нанесете слой битум, след което поставете друга лента покривен материал;
Нанесете слой от циментова замазка върху горната част на подпорите и zabirki, в който съотношението цимент към пясък е 1: 2. След като сте изравнявали хоросана, поръсейте го със сух цимент на върха - дебелината на слоя е от 2 mm до 3 mm. След като оставите цимента "грабнете", поставете лента от валцуван материал (покривен материал или покривен филц).

Как да извършите подобна хидроизолация и какви материали могат да бъдат намерени в статията Хидроизолация. Устройството за хидроизолация на мазето, сутерена, капачка.

Важни точки в изграждането на основата на стълб

При изграждането на фундаменти върху изкопаемите почви е необходимо да има ясна представа, че изграждането на къща и нейното въвеждане в експлоатация трябва да се извършват в един строителен сезон. Основите, издигащи се върху подвижни почви и оставени без товар през зимата (без стени, тавани и покриви), могат да бъдат деформирани. Това е валидно за всички видове основи, но е особено важно за колоните, тъй като всеки стълб се държи като отделна основа (поради липсата на едно твърдо ядро, за разлика от лентата или плочата). Всеки стълб дава свой собствен течение, което в бъдеще (след измръзване - през пролетта) може да усложни конструкцията на решетката и стените.
Непредвидими деформации могат да възникнат дори и в случаите, когато конструираната къща не работи и не се загрява през зимата, а дълбочината на основата на основата е изчислена за топлинния режим на отопляемата къща. Подходящ период от време за полагане на фундамента се счита за продължителността на времето, когато почвата "се отдалечи" от замръзване и подземните води се спуснаха към долните слоеве. Това може да са летните месеци и началото на есента.
В този случай, ако сте направили подпори за колонната основа на монолитен бетон, тогава трябва да знаете, че "готовността" на бетона се постига след 30 дни. Целият период на "зреене" на бетонни стълбове не трябва да се извършва никакви товари, както и си струва да се внимава горният слой бетон да не изсъхне. За да направите това, можете да го покриете с филм или покривен материал. За да нагласите бетона равномерно, опорите трябва да се намокрят периодично с вода (два или три пъти седмично, в зависимост от метеорологичните условия).
За подготовката на бетона трябва да използвате цимент M400. За пълнене на бетон можете да използвате фин чакъл и груб пясък.

Пример за изчисляване на компонентите за приготвяне на бетонна смес:

цимент 20 кг;
пясък 50-55 кг;
чакъл * (натрошен камък) 80-85 кг.

Добавя се вода от изчислението, така че бетонната смес може лесно да се полага - но не се излива!

Ако съставът на бетоновата смес е твърде течна или обратно твърде гъста, якостта на бетонната структура се намалява с 25% от якостта на същата структура, при производството на която са изпълнени всички изисквания за пропорционалност на компонентите.

Какви грешки могат да възникнат при полагането на основите и как да ги избегнете

Много разработчици, които решават да построят къща сами, често правят редица грешки при полагането на основите, което води до различна степен на увреждане на основите и стените на къщата. Тези грешки могат да бъдат систематизирани, както следва:

Коварният дефект в основата е неравномерността на неговото утаяване. Това може да се случи по няколко причини, които включват:
- изчисляването на дълбочината на полагане на фундамента не е извършено правилно;
- поддържанията имат различни дълбочини.
- Натоварването на подпорите на основата е неравномерно.

За да се премахне това явление, е необходимо да се извърши точно изчисление на планираното разпределение на натоварването върху основата. Не забравяйте да вземете предвид натоварването на основата в надстройката на второто ниво на къщата (например, изграждането на тавана);

Беше използван материал с лошо качество - не от типа цимент, пясък, съдържащ добавка от глина и др. Или материал, като цимент, има дълъг срок на годност (трябва да се припомни, че по време на съхранение в продължение на половин година неговата марка намалява с 25%, а по време на съхранение една година или повече - с 35-50%);

Неправилно оценени свойства на лагера на почвата.

За да избегнете тези грешки, ще помогнете за правилното изпълнение на проекта от експерти и постоянно наблюдение на строителството от вас или от независим експерт.

Оценена цена на фондацията на колоната

Забележка от редакторите: Цените в тази статия са към май 2009 г. Бъдете внимателни.

Цената на основата на колоната се определя от технологията на полагане на основата и дълбочината на основата й и се състои от следните компоненти:

Цени за полагане на основите:

изграждане на пясъчна база с дебелина 100 мм - 80-100 UAH / м2 (или 10-13 долара, САЩ);
устройството на основата на развалините (в зависимост от фракцията) - 80-100 UAH / м2 (или 10-13 долара, САЩ);
на устройството за бетонна подготовка (с дебелина 10 см), - 100-120 UAH / m3 (или 13-16 долара на САЩ);
полагане на железобетон възглавници или блокове - 160-180 UAH / единица (или САЩ $ 21-24);
монтаж на монолитни стоманобетонни основи стени - 1300-1500 UAH / m3 (или 179-198 долара САЩ).

Цени за зидария:

фундамент фундамент кариера - 300 UAH / m3 (или US $ 40);
зидарски тухлени стълбове - 250 UAH / м3 (или US $ 33);
стени - 600 UAH / м3 (или $ 80).

Цени на подовите устройства:

изграждане на монолитни стоманобетонни подове (кофраж, армировка, бетониране) - 1300-1500 UAH / m3 (или 170-198 долара на САЩ).

Връзка изпълнител и клиент.

Не би било излишно да ви напомня, че ако строителната организация (изпълнител) се занимава с изграждането на къщата, тогава отношенията между вас трябва да бъдат изградени само на договорна основа.

Договорът за строителство е основният документ за връзката, който определя условията на сътрудничество, разходите за работа, началната и крайната дата на строителството и т.н.

Приблизителната оценка е неразделна част от договора за строителство. Той подписва всички видове и разходи за работа и материали.

Графикът на работата трябва да включва времето на работа и сроковете на платежните етапи на работа.

Договорът трябва да включва и проектни документи: архитектурния проект на обекта, проектните раздели на проекта и други документи, необходими за изграждането му.

Общ преглед на видовете фондации за къщата, прочетете статията Foundation home. Изборът на вида на основата на къщата.